В связи с доступностью и невысокой ценой «голубого топлива» в нашей стране газовые котлы – наиболее распространенный тип отопительного оборудования. Агрегаты этой группы востребованы не только в частном секторе. Их нередко строители устанавливают в квартирах многоэтажек, возводимых по новым проектам. Кто-то покупает такие котлы сам, если не устраивает эффективность централизованного отопления в жилище.

Но при возникновении какой-либо неисправности собственник, как правило, самостоятельно не может найти причину, по которой не запускается котел – не каждый досконально изучает документацию производителя. Анализ неисправностей показывает, что в ряде случаев вызов представителя аварийной службы, сервисного центра не требуется. Статья поможет выяснить причины, по которым не включается  газовый котел или он некорректно работает.

Внимание! Рассматриваются лишь те случаи, когда можно справиться своими силами. Стоит напомнить – неквалифицированное вмешательство в работу газового оборудования не допускается! Это чревато множеством проблем – от аннулирования гарантии на котел до несчастного случая.

Главные помощники пользователя в поиске причины неполадок современного газового котла – дисплей агрегата и инструкция производителя. В ней даны расшифровки всех кодов, высвечивающихся на дисплее.

Нет индикации на панели управления

Одна из самых распространенных проблем. Основная причина в отсутствии питания или в сильно заниженном напряжении.

Это относится только к энергозависимым газовым котлам (настенным, напольным).

В этом случае проверяется:

Состояние источника тока (батареек) — для газовых котлов с автономным питанием. Возможно, они частично или полностью разрядились, окислились клеммы.

Наличие, качество электроснабжения дома. Убедиться несложно, включив в помещении свет. Если речь о квартире, посмотреть, горит ли лампочка на лестничной площадке. В дневное время спросить у соседей, не отключено ли электричество. Когда его нет только в вашей квартире, нужно проверить автомат защиты, УЗО в силовом щитке. Проблема в «выбивании» прибора. Устраняется просто – включением вручную (перевести вверх в положение «вкл»). Если защитное устройство срабатывает вновь, искать причину перегрузки.

Нередко напряжение сильно «проседает». Для районов с интенсивной застройкой обычное дело. В частном секторе на разных объектах включается множество электрических приборов. Для обогрева мастера нередко используют самодельные устройства («козлы»). Как следствие, перекос фаз, напряжение ниже допустимого для корректной работы газового котла. Если лампочка под потолком светит тускло, причина в этом.

Исправность вилки, сетевого кабеля. Дефекты выявляются внешним осмотром с помощью мультиметра. Возможные причины: отсутствие контакта, обрыв или замыкание проводов. Поврежденная оплетка точно укажет место, где искать неисправность. У отдельных моделей газовых котлов некоторых производителей есть особенность, на что в интернете практически никто не указывает. В основном это характерно для напольных газовых котлов бренда «Протерм». В документации всего 2 строчки о том, что электроника чувствительна к правильности фазировки. Если на плату в точку «фаза» поступает ноль, а на ноль «фаза», котел не включится.

Решение – из розетки вытащить вилку, перевернуть на 180 град и снова воткнуть. В этом случае услуги специалиста точно не понадобятся.

Предохранители. Их может быть 1 или 2, в зависимости от модели газового котла. Элементы цепи расположены отдельной группой на корпусе или электронной плате. В последнем случае, если срок гарантии на агрегат истек, нужно откинуть нижнюю крышку – плата под ней.

Состояние платы. При неграмотном монтаже оборудования, выборе места установки возможно попадание влаги на электронную панель. Это и служит причиной, почему не включается газовый котел.

Решение – просушить, исключить риск попадания воды на плату. Проблем несколько. Высокий уровень сырости в помещении, и образуется конденсат. Корпус котла не имеет 100%-й изоляции, и влага проникает внутрь. Возможна протечка: в теплообменнике, в трубных соединениях котла. Если на плате видны соляные разводы, необходимо снять кожух негарантийного агрегата и внимательно осмотреть все, что под ним.

Разбираться с другими причинами, почему газовый котел не включается, должен специалист.

Варистор. Это защитный элемент схемы, расположенный на плате. Срабатывает при больших скачках сетевого напряжения, коротких замыканиях. Признаки неисправности варистора несложно определить визуально по состоянию корпуса. Он чернеет, покрывается трещинами, а иногда и разлетается на фрагменты.

Решение – замена или временное шунтирование цепи. Но работать газовый котел без варистора не должен, иначе очередной «сюрприз» от сети приведет к поломке электронной платы.

Котел долго загорается и вспыхивает

Если котел начинает работать некорректно долго загорается и вспыхивает, это вызывает беспокойство. При этом, могут насторожить звуки издаваемые оборудованием. Они могут свидетельствовать о неисправности, но нередко это можно исправить довольно быстро. Самостоятельно можно проверить:

Качество газа. Если у соседей по лестничной площадке та же проблема, причина в этом. Различные примеси приводят к тому, что котел долго разжигается, а потом «хлопает».

Решение – обратиться к поставщику.

Состояние газовой горелки. Ее жиклеры в процессе эксплуатации газового котла постепенно засоряются микрочастичками копоти, гари. Да и с нижней части теплообменника они постоянно опадают на горелку. Причин несколько: запыленность помещения, некачественный газ, неграмотная настройка оборудования.

Решение – чистка горелки. Демонтировать ее не придется, нужно лишь снять кожух котла. Для чистки понадобится зубная щетка и пылесос. Проблема исчезает, если горелку обслуживать систематически.

Тягу. Если она недостаточная, при запуске котла слышен «хлопок». Такое происходит, когда расчеты дымохода выполнены неграмотно. Часто наблюдается при смене направления ветра, температуры на улице. Продукты горения не полностью уходят в трубу, частично оседают вниз. На стенках дымохода происходит усиленное образование сажи, сечение сужается.

Еще одна причина – забивание канала мусором, посторонними предметами.

Решение – проверить тягу с помощью открытого пламени от спички, свечи, зажигалки. По отклонению язычка несложно понять, все ли в порядке или нет. В последнем случае почистить дымоход, проверить положение оголовка. Если защитный кожух не установлен, смонтировать. Он предотвратит попадание в трубу осадков, птиц, листвы.

Электрод. Причина в медленном розжиге газового котла – засорение или изменение положения электрода. В последнем случае искра слабая, розжиг затруднен.

Решение – почистить электрод, установить требуемый зазор (по инструкции).

Проверить котел на утечку газа. Она может быть незначительной и не сопровождаться резким запахом в помещении. Но постепенно накапливаясь в дымоходе, под кожухом газового котла, приводит к «схлопыванию» в процессе розжига агрегата.

Батарейки. Если они имеются в газовом котле. Возможно, степень разряда такова, что искра слабая, не обеспечивает надежного воспламенения горелки.

Состояние корпуса. Если кожух деформирован (вогнут внутрь), это приводит к замыканию электрода запальника на него. Такой дефект легко устраняется.

Не помогло? Следует обратиться в обслуживающую организацию.

Почему газовый котел загорается и тухнет

Если газовый котел загорается и тухнет, чтобы понять причину почему он не включается, что делать если запускается и гаснет, в этом случае контролируется:

Снижение, отсутствие тяги. Что сделать, отмечено выше.

Падение давления в газовой трубе. Такое случается при резких скачках температуры на улице, ее низких значениях.

Решение – если в доме есть газовый котел, следовательно, имеется и плита. Достаточно включить все конфорки и оценить язычки пламени. Если они меньше, чем обычно, причина найдена. Необходимо связаться с поставщиком газа.

Фильтры, форсунку. Если нет поджига фитиля, причина в засорении фильтров, запальника.

Решение – тонкой проволокой аккуратно прочистить отверстие форсунки, продуть сетку фильтра.

Термопару (для напольного газового котла). При обрыве цепи эл/магнитный клапан «понимает», что пламя отсутствует. В целях безопасности канал подачи газа к горелке перекрывается.

Решение – проверить соединения, протестировать датчик. Если мультиметр показывает R<0,5 ОМ, причина не в термопаре.

Датчик ионизации. В некоторых моделях газовых котлов (чаще в настенных агрегатах) этот прибор выполняет ту же функцию, что и термопара. При отсутствии пламени подача газа к горелочному устройству блокируется.

Решение – осмотреть датчик. Если корпус деформирован (имеются сколы, трещины на изоляторе), прибор меняется. Датчик не реагирует на пламя также из-за загрязнения электрода. Проволока аккуратно очищается от нагара латунной щеткой, мелкозернистой шкуркой (нулевкой).

Приток воздуха. Одна из причин затухания котла – дефицит кислорода, который нужен для «формирования» горючей газовой смеси. Это происходит при полной герметизации помещения (утеплители, пластиковые оконные блоки), работе мощного вытяжного устройства. Бывает и при неправильной установке межкомнатных дверей (отсутствие необходимого промежутка между полотном и полом). Еще одна причина – в обледенении оголовка. Как правило, к газовым котлам присоединяется коаксиальный дымоход. По одному его каналу к котлу поступает воздух с улицы.

Решение – выключить мощную вытяжку в смежном помещении, проверить стабильность работы газового котла. Помогает устранить проблему принудительная подача воздуха в помещение с агрегатом, оснащение окон приточными клапанами. Следует проверить состояние выхода дымохода наружу, удалить наледь.

Не загорается основная горелка

Когда не загорается основная горелка причин может быть несколько. Но если на газовый котел подается стабильное напряжение, круг поисков сужается.

Газ к котлу не поступает

В квартире определить несложно – проверить положение рукоятки газового крана на линии, включить газовую плиту.

Относительно частного дома причин может быть несколько:

  1. Закрыт газовый кран. Это станет ясно, если конфорки плиты не «работают».
  2. Отсечной клапан блокировал канал. В частных домовладениях такое нередко случается. Нужно проверить элемент защиты, перевести в рабочее положение.
  3. Забит газовый фильтр. Для его чистки нужно перевести кран в положение «закрыто». Причина может быть и в неисправности счетчика газа. Самому разбираться с прибором нельзя. Он опломбирован, и для проверки, ремонта или замены следует вызвать представителя поставщика или по согласованию с ним мастера сервисной службы.
  4. Редуктор, снижение запаса газа в баллонах ниже критического. Это относится к частным владениям с автономным газоснабжением. При установке резервуаров вне помещений нарушение правил монтажа, недостаточная теплоизоляция приводит к промерзанию редуктора. Он не работает, газ в дом не поступает.
  5. Промерзание газовой трубы. Самостоятельно отогревать открытым огнем нельзя – нужно вызывать аварийную службу.

Давление упало

Рассмотрим причины падения давления:

  1. Утечка — на это указывают язычки пламени конфорок газовой плиты. Они намного меньше, чем обычно. Необходимо пройти по дому вдоль газовой трубы, выявить утечку. При обнаружении связаться с аварийной службой.
  2. Падение давление может быть вызвано критическим снижением объема газа в резервуаре. Проверить, переключиться на другой баллон.

Отказал газовый клапан

Узел не работает по нескольким причинам:

  • попадание «мусора»;
  • перегорание обмотки катушки. Ее проверяют на сопротивление при отключении газового котла и закрытии крана подачи топлива. Если R = 0 (короткое замыкание) или = ∞ (обрыв), катушка отбраковывается. Значение сопротивления зависит от модели газового котла и в паспорте не указывается. Поэтому точность измерения не требуется.

Забит канал дымоудаления

Как результат, низкая или обратная тяга. К этому приводит большое скопление сажи, мусора в дымоходе, обледенение или неправильный монтаж оголовка. Все причины можно устранить самостоятельно.

Неисправен датчик тяги

Такой прибор установлен в ряде моделей напольных, настенных газовых котлов. Он контролирует наличие тяги, ее силу и передает эту информацию электронному блоку. В случае выхода датчика из строя, его некорректной работы электроника определяет ситуацию как аварийную, и розжиг котла блокируется.

Датчики тяги отличаются конструкцией. Потому и тестирование выполняется по-разному.

Проверка прессостата

Такие датчики устанавливаются в турбированных газовых котлах (с принудительной вентиляцией). В корпусе прибора находятся мембрана и микровыключатель. Штуцера обозначены + (вход) и – (выход). Датчик легко демонтируется из котла. Перед этим трубки необходимо пометить (к примеру, маркером), чтобы не перепутать при установке датчика. Если взять конец трубки, соединенной с плюсом, и втянуть воздух (имитировать разрежение), должен быть слышен щелчок – микровыключатель сработал. Его контакты на корпусе прибора. Присоединение щупов мультиметра позволяет визуально контролировать размыкание/замыкание цепи по изменению сопротивления с 0 до бесконечности. Если контакты подгорели (R отличается от 0), датчик нужно заменить.

Заниматься самостоятельной регулировкой пределов срабатывания не стоит. Для настройки датчика используется специальное оборудование.

Контроль состояния трубок прессостата

Они часто забиваются пылью, конденсатом. Иногда видно, что материал деформирован под воздействием высоких температур. Необходимо продуть или подобрать на замену трубку из полимера идентичного сечения.

Проверка датчика котла с открытой камерой

Рабочий элемент такого датчика – биметаллическая пластина.

При повышении температуры угарных газов в дымоходе из-за недостаточной (или отсутствия) тяги контакты разрывают электрическую цепь. Газовый клапан котла блокирует подачу горючей смеси к горелке. Агрегат останавливается, температура падает. При устранении проблем с тягой котел при отсутствии других неполадок запустится. Нужно знать, что температура срабатывания датчика зависит от вида топлива. Ее значения для сжиженного и природного газа отличаются. Проверить работу датчика несложно с помощью мультиметра, но насколько он правильно функционирует, самостоятельно не определить. С учетом невысокой цены изделия при подозрениях на его исправность целесообразно заменить.

Не работает вентилятор

В турбированных газовых котлах отсутствие тяги может быть связано с отказом вентилятора. Если он сломался или работает некорректно, приток кислорода к горелке будет недостаточным.

  • Одна из причин – заниженное напряжение, поступающее на вентилятор. В результате узел не обеспечивает необходимую для работы газового котла тягу. Даже если нет проблем с энергоснабжением дома, проверить нужно. Питание на вентилятор подается с электронной платы. Возможно, неисправность там.
  • При отключенном агрегате проверяется вращение лопастей. Они могут не проворачиваться или вращаться с трудом. Причин проблемы с вентилятором несколько: заклинивание мотора при разрушении подшипников, разбалансировка турбины, обрыв или межвитковое (короткое) замыкание катушки. При нерегулярном профессиональном обслуживании газового котла одна из вероятных причин – налипание сажи, копоти, пыли на лопасти вентилятора. Чистка устраняет проблему.
  • Проверка катушки. Самостоятельно можно определить, нет ли обрыва или замыкания с помощью мультиметра. Если прибор показывает R в пределах от 50 до 80 Ом, причина не в этом.
  • Возможно, на узел не подается напряжение. Следует проверить целостность соединительных проводов, изолирующей оплетки, надежность контактов.

Не загорается запальник

Почему не загорается запальник, самостоятельно можно понять, где искать причину. Что можно сделать своими силами:

  • исключить из работы датчик тяги. Нужно отсоединить от него провода и замкнуть их. Тем самым цепь подачи сигнала о нормальном притоке воздуха шунтируется. Если запальник котла загорелся, неисправен датчик. Проблема решается его заменой. Но прежде необходимо датчик осмотреть. Возможно, неисправность вызвана окислением контактов, обрывом провода. О тестировании датчиков разных типов написано выше (раздел «Не загорается основная горелка»);
  • проверить тягопрерыватель (не для всех моделей). Сигнал от датчика тяги идет к этому прибору. Тестирование проводится при отсоединенных проводах. Если прибор рабочий, мультиметр покажет малое сопротивление (порядка 2–3 Ом).

Если «виновник» неполадки не найден, дело, скорее всего, в газораспределительном узле котла. Следует вызвать специалиста.

После отключения котел не запускается

Об основных причинах, по которым пуск агрегата не происходит, уже написано в этой статье. Но есть ряд ситуаций, которые стоит рассмотреть отдельно.

  1. Котел не включается после отключения газа. В зимний период с подобным приходится сталкиваться нередко. В таких случаях большинство газовых отопительных агрегатов самостоятельно в работу не вступают. В чем причина? Автоматика делает 3 попытки розжига котла. При отрицательном результате агрегат переходит в режим аварии. Это характерно для котлов с открытой камерой. Проблема решается ручным пуском. Чтобы ее в дальнейшем исключить, рекомендуется смонтировать на газопроводе реле давления и подключить его к блоку управления.
  2. Котел не включается после грозы. С такими проблемами часто сталкиваются мастера сервисных центров. Электрические заряды влияют на блок управления, датчики. Обнуляются все настройки, какие-то приборы, плата, узлы газового котла могут выйти из строя.

При неисправности электронной платы котла на дисплее наблюдается некорректное отображение информации, самоконтроль системы не выполняется. Обезопасить котел от «сюрпризов» грозы можно, включив его через ИБП, стабилизатор. При подозрениях на выход из строя платы самостоятельное восстановление работоспособности маловероятно. Здесь нужен специалист. Все, что можно сделать, это осмотреть узел. Прогары, вздутые дорожки, разрушенные корпуса радиодеталей ясно покажут, что плата нуждается в профессиональном тестировании на специальном оборудовании и ремонте.

Почему не включается горячая вода

В двухконтурных моделях причинами такой неполадки являются:

  • забитый теплообменник. В газовых котлах разных производителей устанавливается или вторичный прибор для ГВС, или совмещенный (битермический) для систем ОВ и ГВС. Накипь на стенках сужает диаметр канала, негативно влияет на теплообменный процесс. Проблема слабого нагрева горячей воды решается обслуживанием теплообменника (чисткой) или заменой;
  • забитый трубопровод. При частой смене режима работы газового котла наблюдаются скачки температуры. Это один из факторов, способствующих отслоению накипи. Возможно, оторвавшийся фрагмент закупорил канал, и горячая вода до крана не доходит. Нужно вызывать специалиста, так как определить точное место пробки без частичного разбора котла не получится. Придется выполнять несколько отсоединений труб, а потом грамотно их сочленять без риска протечки.
  • Трехходовой клапан. Этот элемент отвечает за переключение режимов работы котла на контуры ГВС и отопления. В состав устройства входит электрический или гидравлический привод.

Контролируется отсутствие механических повреждений, работоспособность узла. Шток должен реагировать на подачу напряжения или нагрев термостатической головки (в зависимости от типа привода).

Также неисправность может быть вызвана износом уплотнителей, отложениями в корпусе узла. Для выявления, обслуживания привод разбирается. Хотя принцип действия идентичен, клапана разных производителей отличаются конструкцией, и у непрофессионала такая работа может вызвать сложности. В ряде случаев, если неисправность определена точно, лучше клапан заменить.

Другие причины проблем с газовым котлом

Для пользователя самым надежным помощником в решении проблем с газовым котлом являются дисплей отопительного агрегата и инструкция производителя. По ней можно узнать, о чем «говорят» высвечивающийся на экране код или мигающие лампочки. В случае, когда документация отсутствует, начинать поиск неисправности следует с внешних факторов. О напряжении, притоке воздуха уже сказано. Что проверяется еще:

Давление воды. Контролируется по прибору газового котла. Стрелка должна быть в зеленом секторе. При необходимости нужно долить в систему воду, открыв краник. При первом пуске необходимо постоянно контролировать положение стрелки прибора. Стравливать придется неоднократно – при заливе большого количества воды вместе с ней в систему попадает много воздуха. Обычное явление – бояться не стоит.

Если в системе «пробка», насос не гонит по трубе теплоноситель. Вода в теплообменнике перегревается, срабатывает датчик температуры, котел останавливается по сигналу аварии. В подобной ситуации нужно пройтись по дому, наощупь определить, какая из батарей холодная. А лучше стравить воздух везде, где установлены соответствующие элементы.

Не является исключением и сам насос. На его корпусе есть колпачок воздухоотводчика (на рис. поз. 5). Он откручивается (примерно на пол-оборота) до появления капель воды или шума стравливаемого воздуха. Когда система от него избавлена, колпачок нужно вернуть в исходное положение.

Настройки котла. При наличии заводской документации оценить правильность введенных параметров несложно самостоятельно. К примеру, если котел настроен на природный газ, а по факту он подключен к газгольдеру или баллону, то может и не запуститься именно по этой причине.

Условия эксплуатации. На это мало кто обращает внимание, но в заводской инструкции четко прописаны требования по монтажу газового котла, к помещению, где он устанавливается. При несоответствии уровня влажности, температуры, вентиляции (особенно для агрегатов с открытой камерой) и др. проблемы с надежной работой котла обеспечены.

Заключение

Стоит напомнить одно из главных правил ремонта: не знаешь, не трогай. Особенно если речь о гарантийном оборудовании.

Стоит заключить договор на обслуживание газового котла с сервисной организацией, аккредитованной для работы с моделями данного производителя. И обязательно узнать, кто из мастеров закреплен за вашим котлом, номер его телефона. Тогда не будет проблем со схемами, запасными частями, ремонтом. В ряде случаев для экономии времени мастер сможет дистанционно руководить поиском неисправности, подскажет, как ее устранить. Дом без тепла не станется.

Не нашли ответа на интересующий вопрос? Пишите в комментариях.