Русская

Русская печь (РП) является одним из самых парадоксальных отопительных приборов, а ее история с учетом многочисленных эволюций лишь немногим уступает истории человечества.

Несмотря на архаичность конструкции, ее потенциал модернизации намного превышает этот параметр любой печи, появившейся в последние 300–400 лет, а современные варианты РП не только украсят любой дом, но и эффективно обогреют его, не уступая «Шведкам» и «Голландкам».

Если же добавить сюда возможность приготовления и хранения пищи, а также лечебное воздействие, то других столь же многофункциональных печей не найти.

История появления

С момента своего появления человек испытывал нужду в теплом жилище. Племена, обитающие в зоне экватора, страдали от холода меньше, чем те, кто жили северней, но те и другие подчинили огонь, используя его для обогрева или приготовления еды. Кроме того, тем, кто жил в холодных землях, но не имел возможности регулярно мыться в реке или озере, требовалось что-то, что позволило бы поддерживать чистоту тела.

Когда именно РП обрела топку с округлым сводом, неизвестно, зато помпейские печи, построенные по тому же принципу, были найдены на руинах Помпеи, а ведь вулкан уничтожил этот город в 79 году до н.э., следовательно, такие печи появились еще раньше.

Еще одним родственником РП является легендарная финская саву-печь, которую топят «по-черному», то есть дым сначала наполнял помещение, затем выходил через предусмотренное для него окошко.

Примерно до начала XVIII в. русскую печь тоже топили «по-черному», ведь у нее не было дымовой трубы, а сами печи получили название «курных», ведь они прокуривали дом, защищая бревна от гниения, но нередко и убивая его жильцов.

Ведь остывшие угарный и углекислый газы опускались к полу, создавая там локальные отравленные участки, но примерно от уровня пояса сруб был наполнен чистым воздухом. Срубы с такими печами получили название «курных изб».

Привезенные Петром I в Россию «голландские» печи были недоступны крестьянам, ведь они были не только сложны в изготовлении, но и требовали железных изделий, а уровень развития металлургии был крайне низким, поэтому цена на такие изделия была неподъемной для крестьян.

Во многих деревнях такая ситуация сохранялась до начала ХХ века, когда индустриализация, образование колхозов, а также другие исторические процессы, изменили быт крестьянства. Кроме того, к этому времени кирпичи и металлические печные приборы стали гораздо дешевле, поэтому вместо малоэффективных традиционных РП начали ставить более современные «Голландки» и «Шведки».

Почему русская печь стала именно такой?

Русская печь, известная по мультфильмам и другим источникам, появилась лишь в начале XVIII века, но это были только единичные экземпляры, все остальные печи были лишены дымохода и изготовлены из глины или самодельного сырого кирпича.

Кроме того, РП стояла на деревянном опечье, изготовленном из окоренного (очищенного от коры) бревна. Такая конфигурация сохранялась больше тысячи лет и возникла она не случайно, а по вполне объективным причинам.

Бедное крестьянство нанимало мастера, который с помощью своих инструментов делал им глинобитную печь, более состоятельные приглашали печников, умеющих рассчитывать и делать кирпич, чтобы затем сложить из него РП.

Такие печи выглядели гораздо красивей, чем глинобитные, но все их объединяло одно – они стояли на деревянном опечье, ведь делать его из кирпича было слишком дорого, а крестьяне, и тем более состоятельные люди, деньги считать умели.

Это было гораздо проще, потому что топор был даже у самой бедной крестьянской семьи и все сельские жители умели мастерски им работать. Поэтому свалить нужное количество деревьев, очистить их от коры и веток не составляло большого труда.

Была еще одна причина, по которой требовалось прочное деревянное опечье – недорогие крестьянские срубы чуть ли не до середины XIX века ставили без фундамента, поэтому установка печи прямо на нестабильный грунт привела бы к ее быстрому разрушению. Более состоятельные крестьяне стелили в избах полы из досок, а бревенчатое опечье более равномерно распределяло вес конструкции.

В таких домах лаги пола под печью подпирали бревнами, установленными на деревянные или каменные пятки, благодаря чему нагрузка на лаги и доски покрытия была минимальной.

Такой же подход сохранился даже после перехода на более современный вариант РП с дымовой трубой, ведь общий принцип работы оставался неизменным, разница была только в том, что теперь дым не поднимался под потолок, а сразу же уходил на улицу.

Более подробно об истории изобретения русских печей читайте в этой статье.

Отличительные черты

Отличительными чертами классической РП являются:

• огромная подовая топка с округлым сводом;
• отсутствие развитой системы дымовых каналов;
• лежак на поверхности печи, на котором могут разместиться несколько человек;
• изготовленное из окоренного бревна опечье.

Огромная подовая топка, помимо РП, свойственна еще помпейской печи, но только у русской топка вытянута вдоль. Сегодня большие печи не пользуются спросом, но встречаются описания конструкций, в топке которых комфортно сидел даже взрослый человек среднего роста, поэтому ширина топки современных РП не превышает одного метра.

Единственный канал русской печи образован щитком и переходит в дымовую трубу, поэтому основной объем тепла запасает корпус топки. Верхняя поверхность топки образует лежак, который нагревается до температуры 50–70 градусов.

Он благотворно действует на тех, кто решит полежать на нем, а холодными зимними ночами, когда температура внутри деревянной избы не превышает +10 градусов, спать на нем весьма комфортно.

Сложенное из бревен или бруса опечье тоже является одним из отличительных черт классической русской печи, но оно же резко повышает риск возникновения пожара, ведь нижняя часть пода, расположенная на опечье, нагревается до температуры 80–150 градусов (зависит от толщины пода).

В современных вариантах РП опечье делают из кирпича, нередко оснащая его каналами нижнего прогрева, что сразу же повышает коэффициент полезного действия (КПД) русской печи.

На нашем сайте вы также сможете прочесть информацию об устройстве и работе русской печи с плитой и мангалом.

Существуют так называемые уличные русские печи, о которых вы сможете прочесть здесь.

Принцип работы

Чтобы понять причины, по которым русская печка просуществовала как минимум одно тысячелетие, необходимо подробно рассмотреть принцип ее работы. В теории все просто – дрова горят внутри топки (горнила), нагревают ее стенки, наружная поверхность этих стен отдает накопленное тепло в дом, но на практике все гораздо сложней.

Особенности горения топлива в горниле

Процесс горения любого вещества есть окисление входящих в его состав «горючих» веществ при определенной температуре, в древесине такими веществами являются углерод и водород.

Проблема в том, что даже самые сухие дрова не горят сами по себе, потому что в такой форме углерод и водород не способны вступать в реакцию с кислородом при температурах ниже нескольких тысяч градусов, поэтому сначала происходит процесс пиролиза (Пиролизный газ и его применение).

Процесс окисления проходит при любом соотношении пиролизных газов и воздуха, но его эффективность, то есть процент молекул углерода и водорода, которые вступили в реакцию, зависит от:

• соотношения топлива/окислителя на каждом участке топки;
• температуры;
• интенсивности процесса окисления на соседних участках.

Это является проблемой любой твердотопливной печи или котла – подача недостаточного количества воздуха приводит к окислению лишь незначительной части молекул и сильному сажеобразованию, а избыточное охлаждает топку и снижает интенсивность горения.

В современных печах эту проблему решают подачей первичного воздуха (ПВ) в зону горения через колосники и вторичного воздуха (ВВ) через специальные отверстия, при этом ВВ сначала подогревают до температуры 300–500 градусов, чтобы он не снижал температуру внутри топке.

Русская печь работает иначе – благодаря огромной по сравнению с обычными печами топке, внутри нее ПГ и ПВ смешиваются во всем внутреннем пространстве горнила благодаря постоянной температурной циркуляции газов, образующей всевозможные завихрения.

Поблизости от раскаленных дров углерод и водород окисляются при достижении минимальной концентрации кислорода с выделением тепловой энергии, поэтому нагретая смесь газов поднимается к своду. Газы же, не вступившие в реакцию, а также уже остывшие, опускаются к поду, где нагреваются от огня дров, после чего происходит новый круг процесса окисления.

Поэтому процесс окисления с выделением тепловой энергии происходит не только возле дров, но по всему объему горнила, что обеспечивает более полное сжигание пиролизных газов, чем в любых традиционных печах даже с подачей ВВ.

Ведь в одном объеме происходит как сжигание (первичное горение), так и дожиг (вторичное горение) ПГ, благодаря чему содержание углерода и водорода в дыме после полного прогрева печи минимально.

По мнению одного из признанных мастеров печного дела В. Е. Грум-Гржимайло, именно топка русской печи, несмотря на все ее недостатки, является оптимальной по соотношению количества дров и выделенной ими тепловой энергии.

Движение газов и изъятие из них тепловой энергии

С какой бы эффективностью ни сгорали дрова, а также сколько бы тепла при этом ни выделилось, способность печи греть дом зависит от того, какой процент этого самого тепла она сможет принять и запасти.

В этом КПД РП гораздо ниже, чем у печи любой другой конструкции, ведь даже в более современном варианте, то есть с щитком и дымовой трубой, она принимает, затем запасает лишь незначительную часть энергии, выделенной в результате окисления кислорода и водорода.

Температура в мешке горячих газов, расположенном под сводом горнила, составляет 600–900 градусов, поэтому самые горячие газы находятся вверху, а относительно остывшие, температура которых составляет 500–700 градусов, уходят в щиток, нагревая его.

Для такого процесса требуется ограничение тяги, чтобы не засасывало излишний воздух из комнаты в дымовую трубу. Благодаря тому, что выходящие из топки газы гораздо горячей воздуха в комнате, они всегда стремятся вверх, заходя сначала в щиток, затем уходя в дымовую трубу. Отсутствие развитых каналов позволяет русской печи работать даже с очень короткими печными трубами.

Но наружная площадь щитка незначительна, поэтому кардинально повлиять на КПД РП он не способен. В современных вариантах русских печей обязательно присутствует нижний прогрев, то есть дымовые газы сначала уходят вниз, затем проходят через развитые каналы в нижней части печи и только после этого попадают в дымоход.

Но для работы в такой конфигурации требуется хорошая тяга дымохода, а ведь до начала ХХ века все еще встречались традиционные РП, которые топили «по-черному».

В варианте с дымоходом сделать печь с нижним прогревом без понимания принципов движения дыма, без отработанной схемы невозможно, поэтому небогатые селяне продолжали ставить традиционные, вошедшие в историю, русские печи.

Ведь любой крестьянин понимал – лучше надежная, проверенная столетиями опыта конструкция, чем эксперименты, которые могут закончиться пожаром и гибелью всей семьи.

Зная принцип работы, вы сможете легко усвоить информацию о том, как правильно топить русскую печь.

Конструкция

Максимально исторически аутентичная РП состоит всего из двух элементов – топки и опечья, но более современный, то есть классический вариант включает в себя еще и щиток.

Однако даже в такой конфигурации печь отличается крайне низким КПД и неэффективным обогревом помещения, поэтому популярность набирают более современные комплектации, в том числе с:

• колосниковой решеткой;
• дополнительной топкой, оснащенной варочной плитой;
• каналами нижнего прогрева;
• дополнительной боковой лежанкой;
• водогрейным котлом или регистром, встроенным в канал дымохода.

Колосниковая решетка

Врезав колосниковую решетку в под РП, вы измените режим подачи воздуха, ведь ПВ уже не будет расползаться по поду, охлаждая его, а сразу же поступит к зоне пиролиза.

По мере нагрева воздух будет подниматься и смешиваться с пиролизными газами, подвергаясь нагреву от:

• зоны пиролиза;
• наполняющих топку окисляющихся ПГ;
• раскаленных стен и свода горнила.

В результате небольшое снижение температуры в зоне пиролиза компенсируется увеличением средней температуры внутри горнила благодаря более интенсивному окислению ПГ, то есть дрова будут гореть жарче.

Дополнительная топка

Разогрев русской печи до режима, позволяющего готовить в ней еду, требует большого объема дров, в среднем 20–40 кг, а также 3–5 часов ожидания, поэтому подключение к горнилу дополнительной топки с варочной поверхностью позволяет сократить расход дров и время прогрева.

При этом горячий дым из топки поступает в горнило, нагревает его до температуры, при которой возможет процесс дожига ПГ, а из нее поступает в каналы нижнего прогрева.

В такой конфигурации РП получается гораздо более универсальной – если печь не остыла и температура ее наружной поверхности превышает 40–50 градусов, то сжигание дров топке подогревает ее не хуже, чем очередная протопка, правда с чуть большим расходом дров.

Перерасход топлива возникает из-за того, что часть полученного в результате сгорания дров тепла уходит сразу в комнату через варочную плиту, благодаря чему такая печь заметно быстрей поднимает температуру в помещении.

Если в данный момент нет необходимости греть помещение, а нужно лишь приготовить пищу, то достаточно закрыть задвижку каналов нижнего прогрева и топка перейдет в режим работы традиционной русской печи, то есть дым пойдет не вниз к каналам, а через устье поступит в щиток.

Поэтому РП с дополнительной топкой является гораздо более универсальной, чем обычная, если же эту топку соединить с духовкой, то вы получите полноценный комплекс, пригодный как для отопления, так и для приготовления любой еды.

Дополнительная топка, даже если ее не используют по прямому назначению, все равно улучшает работу РП, ведь воздух, проходя через нее, поступает к врезанной в пол колосниковой решетке.

Каналы нижнего прогрева

Отказ от деревянного опечья в пользу кирпичного позволяет почти в 2 раза увеличить площадь греющей поверхности и обеспечить нагрев от уровня пола, благодаря чему микроклимат в доме станет более комфортным.

Для нормальной работы таких каналов необходимо, чтобы площадь их внутренней поверхности не была слишком большой, иначе они излишне охладят проходящие через них дымовые газы, а значит в трубе будет постоянное выпадение конденсата.

Для этих требований оптимально подходят каналы колпакового типа, шириной в полкирпича и сечением прогара/подвертки в полкирпича или кирпич. Поступая через отверстия топки, горячий дым под действием тяги опускается в этот канал, разделясь по температуре/плотности фракций.

Горячие газы остаются вверху, остывшие постепенно опускаются, по мере охлаждения достигая дна и подвертки подъемного канала. Уже к середине топки внутренние поверхности каналов нагреваются настолько, что выпавший конденсат испаряется, оставляя после себя лишь тонкий слой сажи.

А учитывая высокую степень дожига ПГ, образование сажи в каналах РП гораздо меньше, чем в «Шведках» или «Голландках».

Если длина и сечение каналов подобраны правильно, то уже к середине топки температура дыма на выходе из трубы превысит 100 градусов, ближе к концу топки внутренняя поверхность дымовой трубы нагреется до температуры 80–150 градусов, что приведет к полному высыханию конденсата.

Чтобы сократить площадь внутренней поверхности каналов, можно в нижней части печи делать своеобразные теплоаккумуляторы, то есть закрытые камеры, частично заполненные кирпичом.

В результате вся середина нижней части печи превратится в огромный теплоаккумулятор, который будет сначала впитывать тепло из дымового потока, а после окончания топки подогревать каналы изнутри, что приведет к снижению скорости остывания печи.

Если заслонка будет прилегать неплотно, то часть газов прорвется через щели и уйдет сразу в щиток, как это происходит в традиционной РП, поэтому очень важно делать отверстия достаточного размера, а также обеспечивать плотное прилегание заслонки к щеке устья.

Дополнительная лежанка

Расположенный на высоте 1,5–1,8 м от пола, штатный лежак РП комфортен не всем, поэтому часть печей с нижним прогревом оборудуют дополнительной лежанкой с высотой 60–80 см.

Если ширина этого лежака не превышает одного метра, то канал делают U-образным, если же ширина больше, то используют различные схемы, обеспечивающие оптимальный нагрев поверхности лежанки и достаточную температуру дыма в трубе.

При правильной организации движения дымовых газов и нормальном перекрытии этого лежака его поверхность нагревается до температуры 40–60 градусов, то есть сохраняется целебное воздействие русской печи без необходимости по лесенке забираться на самый верх.

Более детально устройство русских печей рассматривается в этой статье.

Преимущества и недостатки сравнению с печами других конструкций

Сравнивать с печами других конструкций РП, которую топят «по-черному», бессмысленно, потому что сегодня таких печей в домах уже нет, они иногда встречаются в банях, но там совсем другие требования. Поэтому для сравнения мы будем использовать устоявшийся образ с щитком и дымовой трубой, то есть ту самую печь, на которой в мультфильме ездил Емеля.

Мы составили таблицу, в которую включили преимущества и недостатки РП с печами наиболее известных конструкций:

Характеристики

К основным характеристикам мы относим следующие:

• среднее количество кирпичей, необходимое для возведения печи среднего размера, в данном случае 1,5х2,5 м (ширина, длина);
• дополнительные работы и материалы, которые потребуются для создания печи;
• количество дров для полной протопки холодной печи;
• количество дров для регулярной топки, а также количество топок в сутки;
• площадь помещения, которую может обогреть такая печь.

Глинобитная и кирпичная РП

Технологию глинобитного изготовления сегодня применяют крайне редко, поэтому найти специалиста по такой работе хотя бы для консультаций непросто. В отличие от нее, поставить кирпичную русскую печь можно уже после просмотра нескольких роликов на Ютубе и при минимальных навыках кладки кирпича на глиняный раствор.

Поэтому для изготовления глинобитной печи вам придется изучить множество различных статей, книг и видеоматериалов, после чего провести серию экспериментов с доступной вам глиной. Ведь пропорции песка и глины, равно как размеры и форма глинобитной русской печи, сугубо индивидуальны и зависят от множества факторов.

Если вы не боитесь экспериментов и вам не требуется готовая РП прямо сейчас, то глинобитный вариант предпочтительней, но с одним уточнением. Сделать этим способом печь с нижним прогревом крайне сложно, ведь в каналах нельзя оставить опалубку, как в топке, а вытащить ее без разрушения конструкции, да еще и до ее полного высыхания, непросто.

По тем же причинам невозможно с помощью глинобитной технологии сделать печь с боковой лежанкой. Даже создание РП «по-белому» потребует от вас смекалки, ведь ставить щиток тоже придется на опалубку, которую затем выжигают.

Это в полной мере относится и к дымовой трубе, которую придется не только возводить вокруг опалубки, но еще и обшивать снаружи древесиной, чтобы защитить от дождей. Кроме того, процесс сушки глинобитной постройки гораздо более сложен, чем обычной печи, если же нарушить технологию, то появятся трещины и крепость конструкции снизится.

Все это позволяет сделать однозначный вывод – глинобитная технология, популярная до появления доступных кирпичей, сегодня сильно устарела и изготовление реальной печи, предназначенной для ежедневного использования, лучше провести другим способом.

Сравнение печей из готового и сырого кирпича

Несмотря на то, что сырой кирпич можно сделать самостоятельно, не тратя денег на покупку глины, а накопав ее в своем огороде, строительство печи из такого материала займет в несколько раз больше времени. Ведь сначала нужно будет опытным путем определить оптимальное соотношение глины и песка, затем накопать и подготовить глину.

Подготовка включает в себя отмучивание исходного материала, для чего глину сначала растворяют в воде до образования жидкой смеси, затем несколько раз перемешивают и отстаивают ее, после чего еще раз перемешивают и, дождавшись оседания всех твердых тяжелых фрагментов, сливают.

Следующим этапом подготовки является многоразовое отстаивание этого раствора и слив лишней воды, после чего остается чистая, пригодная для изготовления кирпичей, глина.

Полученный материал смешивают с песком в определяемой экспериментально пропорции, подсушивают до оптимальной влажности, затем формуют из нее кирпичи, которые будут сохнуть в закрытом от солнца и сквозняков месте 2–5 недель.

Только после этого кирпичи можно использовать для возведения печи. Учитывая трудоемкость работ, многие предпочитают потратить 15–60 тысяч рублей для закупки готового кирпича.

В остальном же никакой разницы между РП из готового и сырого кирпича нет, после высыхания кладочного раствора печку постепенно протапливают в течение недели и запускают в эксплуатацию.

Учитывая огромную трудоемкость обоих способов, а также крайне сложную процедуру просушки глинобитной печи, такие конструкции используют лишь там, где требуется показать что-то уникальное.

Ведь обычной кирпичной русской печью сегодня никого не удивить, она известна по фильмам и мультфильмам, описана в книгах, а на том же Ютубе выложены сотни роликов о РП, сделанных из кирпича. При этом даже на Ютубе число роликов о глинобитной русской печи, причем такой, которую реально используют для отопления и готовки еды, не превышает нескольких десятков.

Обсуждения на форумах

Объективно оценить достоинства и недостатки каждого варианта РП можно лишь в процессе эксплуатации, поэтому почти всю информацию по этим вопросам приходится узнавать у тех, кто уже пользуется такими печами. В этом вам помогут различные форумы, пользователи которых обсуждают конструкцию и эксплуатацию русских печей.

Вот ссылки на наиболее популярные из таких форумов:

1. forum.stovemaster.ru.
2. www.forumhouse.ru.
3. stroiteli.info/forumdisplay.
4. www.stroimdom.com.ua.
5. forums.drom.ru.
6. www.stroi-inform.ru.
7. forum.gotovim.ru.

Как сложить своими руками

Если вы решили самостоятельно сложить русскую печь, то вначале определите, какой из способов ее строительства будете использовать. В тех случаях, когда особой спешки нет и вы не останетесь без отопления, если не успеете сложить РП до зимы, а физическое состояние позволяет вам выполнять тяжелую грязную работу, можно сделать ее из самодельного сырого кирпича.

Тем более, что методика подготовки смеси для изготовления кирпича и правильного кладочного раствора идентична. Поэтому мы расскажем о всех трех способах строительства русской печи.

Глинобитная

Чтобы создать глинобитную печь, вам нужно выполнить следующие действия:

• подготовить глинопесчаную смесь;
• подготовить фундамент или основание;
• поставить наружную и внутреннюю опалубки;
• забить глинопесчаную смесь в опалубки;
• снять часть наружной опалубки;
• просушить конструкцию;
• протопить печь и выжечь внутреннюю опалубку.

Подготовка смеси

Несмотря на то, что в интернете и печатных источниках встречаются рекомендации типа «смешайте глину с песком и забейте в опалубку», мы рекомендуем сначала подготовить глину, ведь попавшие вместе с ней в смесь камни или трава сильно снижают прочность конструкции после высыхания.

Чтобы подготовить глину, поступайте по следующему алгоритму:

1. Просушите и раздробите исходный материал, чтобы удалить крупные камни и корни растений.
2. Отмучьте полученную глину.
3. Удалите из глины столько влаги, чтобы она стала похожа на густую сметану.
4. Смешайте немного глины с песком в разных пропорциях и скатайте из каждой смеси шарик диаметром 5 см.
5. Просушите шарики в сухом месте без сквозняков 3–5 дней.
6. Те шарики, которые потрескались в процессе сушки, содержат слишком мало песка. Остальные поднимите на высоту своего роста и бросьте на любое твердое покрытие. Шарики, которые разлетятся от удара, содержат слишком много песка, уцелевший же шарик сделан из оптимального раствора.
7. Смешайте глину с песком в нужной пропорции и, перемешивая каждый день, а можно и несколько раз в день, дождитесь испарения избыточной влаги, чтобы смесь была похожа на магазинный творог. Смесь правильной влажности на ощупь кажется сухой, но если сильно сдавить ее руками, она образует комок. Если материал слишком сильно высохнет, можно его чуть-чуть увлажнить из опрыскивателя и тщательно перемешать.

Подготовка фундамента или основания

Вес готовой глинобитной печи составляет в среднем 3 тонны, поэтому ставить ее на деревянный пол нельзя. Если ваш дом поставлен на фундаментной плите, то дополнительного основания делать не требуется, достаточно из бревен или любого другого материала изготовить опечье, чтобы поднять печь на требуемый уровень.

Если же под домом ленточный фундамент, то под печь выкопайте яму и сложите фундамент из крупных камней на песчано-щебенчатой подушке, а опечье также делайте из кирпича или древесины.

Постановка опалубки

В древности кружало внутренней опалубки вырубали из стволов толстых деревьев, а доски для его обшивки делали из стволов деревьев поменьше, топорами отесывая их до получения плоской формы и требуемого размера.

Сегодня же можно использовать готовую доску (желательно строганую), толщиной 30–50 мм и делать все элементы опалубки из нее. Для глинобитных печей лучше всего подходит полукруглая форма топки, обеспечивающая наибольшую прочность, поэтому кружало делайте полукруглой формы.

Если же полукруглая форма вас не устраивает по любым причинам, то делайте вертикальные стены и округлый верх, для этого изготовьте кружало требуемой формы и поставьте его на доски внутренней опалубки, формирующие вертикальные участки стен.

Поверх передней и задней частей кружала укладывайте дощатый настил, причем желательно делать его из самых толстых досок. Когда внутренняя опалубка будет готовой, делайте внешнюю.

Ее можно создавать как всю сразу, так и по частям. В первом случае более удобен монтаж опалубки, во втором намного удобней вбивать глиняный раствор.

Вбивание смеси

Для вбивания смеси вам потребуется деревянный молоток весом 2–5 кг, причем с одной стороны бьющая поверхность плоская, а с другой конусная. Готовая смесь по своей консистенции должна быть похожа на магазинный творог, то есть не мокрая, но уже слепливающаяся при очень сильном нажатии.

Накладывайте ее слоем толщиной 5–10 см и бейте деревянными молотками.

Затем укладывайте следующий слой, трамбуйте его и так повторяйте до самого верха.

Особое внимание уделите шестку и поду, ведь по шестку в под заталкивают укладку дров. Если поверхность будет недостаточно ровная, то каждая топка превратится в мучение, вам придется либо сильно тянуться, чтобы складывать дрова уже в горниле, либо очень сильно толкать, чтобы укладка преодолела неровности.

Сушка и снятие опалубки

После вбивания верхнего слоя глинопесчаного раствора выждите сутки и снимайте наружную опалубку. Просушивайте печь 2–4 часа, затем накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте так до следующего дня.

При высокой влажности воздуха просушивать конструкцию можно дважды в день, затем закрывать пленкой, такой способ сушки сохранит вашу печь от появления трещин. Среднее время высыхания такой печи составляет 1,5 месяца, после чего ее можно потихоньку протапливать.

Протопка

Для первой топки готовой глинобитной РП сожгите в ней килограмм мелко наколотых дров, часть опалубки при этом обуглится и будет какое-то время дымить, поэтому тщательно вентилируйте помещение. На второй день сожгите 2–3 кг дров, наколотых уже не так мелко.

В течение недели увеличивайте каждый день количество и размер дров до достижения полной нормы, не обращая внимания на состояние опалубки, а золу после каждой топки аккуратно распределяйте по всему поду. Окончив последнюю протопку, удалите всю золу.

Из сырого кирпича

Для постройки такой печи вам потребуются 4 вида кирпичей:

• стеновые;
• опоры свода;
• свода;
• замковые.

Если вы хотите сделать еще и фигурные арки в окне щитка и устья, то надо будет сделать основные и замковые кирпичи под них.

Для изготовления кирпичей используйте тот состав, который описан в предыдущем разделе, но делайте его немного более жидким, похожим на песочное тесто, а разница между кирпичами только в их форме. Стеновые делайте прямоугольными, а вот для свода, опоры свода и замка их форму придется рассчитывать, в чем вам поможет программа «Скетчап».

Создав виртуальный свод, разместите его на стенках построенной в Скетчапе печи и определите форму кирпичей опоры свода. Когда все формы будут определены, сделайте для каждой из них свою матрицу и формуйте их из подготовленной смеси, а сформированные изделия укладывайте в один ряд на просушку.

Через 3–4 дня подсушенные кирпичи укладывайте в стопки высотой в 5–7 рядов, обеспечивая свободное движение воздуха между ними и сушите еще минимум месяц.

Помните, для хорошей работы печи под должен иметь отрицательный уклон, то есть возвышаться по мере удаления от устья. Чтобы сделать его таким, под кирпичами пода уложите песчаную подушку, уплотняйте и разровняйте ее, затем сверху укладывайте кирпичи без раствора, засыпая щели между ними песком.

Когда все кирпичи будут высушены, укладывайте их согласно порядовке на глинопесчаный раствор, по консистенции похожий на сметану средней густоты.

Когда поднимите стенки до начала свода, установите внутрь печи кружало и настил, затем постепенно собирайте свод, укладывая кирпичи поочередно то слева, то справа. В последнюю очередь укладывайте замковый кирпич.

Из готового кирпича

Для постройки такой печи вам потребуются:

• обычные красные кирпичи, желательно, огнестойкие;
• программа «Скетчап»;
• кружало и дощатый настил для него;
• болгарка, чтобы подрезать кирпичи;
• дрель с соответствующей насадкой и ведро для замешивания раствора;
• емкость для замачивания кирпичей.

Работа с готовым красным кирпичом сильно отличается от кладки сырого кирпича, ведь последний не требуется ни подрезать, ни замачивать. Некоторые печники предлагают делать свод из целого кирпича, но для этого придется сильно увеличивать толщину кладочного раствора, а значит свод будет более уязвим для высоких температур и любой перегрев приведет к снижению прочности.

Пространство над сводом заполняйте битым кирпичом и слегка увлажненным песком, после уплотнения и выравнивания на эту подготовленную площадку укладывайте первый ряд перекрыши. Формируйте печурки лишь там, где есть возможность уложить второй ряд кирпича на кирпично-песчаное наполнение.

Если делать их там, где второго ряда кирпичей нет, то велик риск выпадения засыпки через отверстия в кладке.

Перед тем, как рассчитать стоимость кладки русской печи, советуем ознакомиться с этой статьей.

Если перед вами встанет вопрос ремонта данной конструкции, то много полезной информации вы найдете здесь.

Если же вам понадобится разобрать печь, то здесь вы сможете узнать, как лучше это сделать.

О том, как украсить русскую печь, говорим в этой статье.

Видео о русских печах

Предлагаем вам посмотреть видео ролик, в котором рассказывается о видах русских печей, их особенностях работы:

Заключение

Русская печь пришла из глубокой древности, поэтому в своем исходном варианте крайне неэффективна, но если адаптировать к ней современные технические решения, то получится хороший источник тепла для довольно большого дома.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, кладка русской печи является гораздо более трудозатратной и требует более высокой квалификации печника, чем возведение подавляющего большинства современных печей, включая всевозможные «Шведки» и «Голландки».

Тем не менее, правильно спроектированная и построенная русская печь является действительно универсальной и создает в доме особый микроклимат, что недоступно подавляющему большинству печей других конструкций.