Устройство русской печи: элементы конструкции в разрезе, их предназначение и схема работы

Несмотря на весьма солидный возраст и низкую эффективность обогрева дома, русская печь (РП) до сих пор является наиболее эффективным устройством, превращающим топливо в тепловую энергию, что отмечают даже современные мастера печного дела.

Далее мы расскажем:

• как устроена и как работает РП;
• почему она не может эффективно отапливать дом;
• в чем причина высокой эффективности преобразования топлива в тепловую энергию;
• а также виды русских печей.

История появления

В отличие от жителей южной или центральной Европы, обитатели Поморья, а также других русских северных регионов нуждались в тепле гораздо сильней, ведь зимой там царствовали лютые морозы.

Изначально жители тех мест обитали в землянках, но уже к IX веку им на смену пришли гораздо более теплые дома – деревянные избы. Быт крестьянина даже зимой был наполнен различными делами – начиная от ухода за скотиной, заканчивая различными промыслами или рукоделием, поэтому днем основным источником обогрева являлась теплая одежда.

Дым из него поднимался к потолку, нагревал стены и воздух, после чего через маленькое окошко-душник уходил в атмосферу. Кроме того, этот же очаг поставлял тепло для готовки еды, которую варили или томили в хорошо прогретой топке. Все это определило принцип работы, строение и общую конфигурацию русской печи.

Вопреки мнению части западных историков, поморы, то есть жители русского севера, отнюдь не были дикарями, ведь поморский коч (так называли корабли поморов) легко ходили среди льдов Белого и Баренцева морей, тогда как европейские суда там раздавливали льды.

Не чужды были обитателю русского севера математика и архитектура, поэтому они сумели перекрыть топку больших размеров с помощью арки. Ведь без полноценного отопительного щитка требовалось сильно нагревать корпус топки, причем делать это с минимальным расходом дров.

Сначала дымовая труба была деревянной (это исторический факт), но напрямую к печи она не походила, ее срез располагался между печью и потолком. Благодаря тому, что труба возвышалась над крышей, она давала заметно большую тягу, чем душник, а значит лучше проветривала дом, поэтому о таких печах говорили, что их топят «по-серому».

На территории Европы леса было гораздо меньше, поэтому дома строили из камня, а от топки «по-черному» отказались в пользу каминов еще в V–X веке нашей эры. В XII–XV веках европейцы начали строить печи с отопительным щитком, а в XV– XVIII веках они появились в России под названием «Голландских печей».

Поэтому русские печные мастера вскоре соединили дымоход и щиток от «Голландки» с русской печью «по-черному» и появился тот вариант, который известен из книг и мультфильмов – большая беленая конструкция с огромным зевом и торчащей из нее дымовой трубой.

Более подробное описание истории русской печи вы найдете тут (история).

Как работает русская печь?

Классический вариант РП работает следующим образом:

• загруженное в горнило топливо (дрова, иногда солома или другие похожие отходы, включая кукурузные рыльца) сгорает, выделяя тепловую энергию;
• выделенное тепло нагревает тело печи, благодаря чему температура наружной поверхности стен в районе топки поднимается до отметки 60–65 градусов;
• дымовые газы выходят через устье и поднимаются в щиток, нагревая его до такой же температуры, тем самым повышая общую теплоотдачу печи;
• пройдя через щиток, дым попадает в трубу, затем уходит в атмосферу;
• после протапливания РП перекрывают задвижку (вьюшку) в щитке, блокируя тем самым движение газов, а также закрывают заслонкой устье, блокируя движение газов в топке;
• благодаря нагретым до температуры 400–650 градусов внутренним стенкам топки в ней 3–10 часов сохраняется температура, достаточная для готовки или разогрева еды;
• несмотря на разогретые наружные стены топки, общая теплоотдача РП невелика, поэтому сильнее всего воздух прогревается над перерышей, то есть наружной стороной крыши топки, поэтому именно там и спали в тепле и уюте.

КПД

Коэффициент полезного действия (КПД) русской печи зависит от способа его измерения, а также от конструкции РП. Можно определять этот параметр, исходя из количества теплоты, выделяемой при сжигании дров, и количества теплоты, отдаваемой помещению, в этом случае 100% КПД может быть лишь у какой-то идеальной печи, которую до сих пор не придумали.

Можно определять этот параметр, беря за основу какую-то реально существующую конструкцию, к примеру, одну из печей Кузнецова, которые часть печников и пользователей считают эталоном. Мы составили таблицу, в которую включили КПД РП и печей других конструкций, определенный по первому методу.

Для определения количества выделенного тепла мы предлагаем использовать способность печи обогревать (компенсировать теплопотери) хорошо утепленного помещения из расчета 0,1 кВт/ч на 1м² площади.

Вот эта таблица:

Как устроена печь?

Вот основные элементы русской печи и их названия:

• тело;
• горнило;
• песчаная подушка и перекрыша;
• опечье;
• щиток;
• дымовая труба;
• подтопок.

Тело печи

Телом печи называют внешние кирпичи, образующие замкнутый периметр и охватывающие остальные части РП. В районе топки/горнила тело называют зеркалом, участок же над топкой носит название перекрыши, потому что он перекрывает горнило.

Также тело является частью щитка и кирпичного опечья. Именно тело РП определяет, как будет выглядеть вся конструкция, поэтому при ее возведении укладывать кирпичи максимально ровно, делая между ними одинаковые швы.

Если РП планируют оставить без отделки, только отмыв ее после кладки, то для возведения тела используют лицевой кирпич, он несколько дороже рядного, зато создает более красивый рисунок.

Горнило

Именно так профессиональные печники называют топку русской печи.

Вот основные элементы горнила:

• под;
• стенки;
• щека с устьем;
• свод.

Под

Под – это дно горнила, на которое укладывают дрова. Вместе с шестком под должен образовать ровную поверхность, чтобы можно было складывать дрова в удобном месте, то есть на шестке, а затем кочергой задвигать их в горнило. В РП, сложенных 50–150 лет назад и описанных в литературе того периода, под делают с небольшим уклоном (подъем на 3–5 см к задней стенке).

Чтобы обеспечить такой уклон, кирпичи пода укладывают на песчаную подушку, которая, в свою очередь, насыпана на крышку опечья с соответствующим подъемом. Если вы решили укладывать под без уклона, то песчаную подушку можно насыпать без подъема.

Кроме того, пространство между кирпичами пода и между подом и стенками (1–2 см) заполняют песком, чтобы компенсировать температурное расширение. Часть печных мастеров после укладки шестка и пода полируют последний, чтобы снизить сопротивление перемещению дров в пределах топки.

Стенки

Стенки вместе со сводом и перекрышей являются основными аккумуляторами тепла в русской печи. Их толщина составляет 1–1,5 кирпича (25–39 см), поэтому прогреть такие стенки непросто, но учитывая, что русскую печь топят несколько часов, проблемы это не составляет.

Зато после прогрева они держат тепло несколько суток, в течение которых температура наружной поверхности меняется в пределах 65–25 градусов. Кроме того, увеличенная по сравнению с обычными печами толщина придает им дополнительную прочность, что позволяет стенкам РП без всякого усиления уголками, удерживать на себе арку свода и без повреждений переносить довольно высокие нагрузки.

Ведь когда на печь укладывается целая семья, то на стенки воздействует нагрузка не только с вертикальным, но и горизонтальным вектором направленности, ведь давление на арку приводит к тому, что она стремится выпрямиться, поэтому и создает боковое усилие.

Печурки всегда расположены с внешней стороны стен, а их глубина редко превышает половину кирпича, ведь толщина стен даже в районе печурок, должна быть достаточной для удержания свода заданной высоты и образования герметичной поверхности, препятствующей прорыву газов из горнила.

Наружную часть стены выкладывают из керамического рядного или лицевого кирпича, а внутреннюю из керамического рядного или шамотного. Поскольку даже при длительной топке сторона кирпичей со стороны пламени не нагревается сильней, чем до температуры 500 градусов, то нет никакого смысла делать ее из шамота, поэтому применение такого кирпича является скорее рекламным ходом печного мастера и бессмысленной перестраховкой.

Для защиты от перегрева при излишне долгой топке между наружной и внутренней частями кладки укладывают слой базальтовой или каолиновой ваты.

Заднюю стенку выполняют из таких же кирпичей, причем одни печники кладут ее вплотную к своду, другие же делают заднюю стенку с перехлестом. Это заметно сложней, но гораздо более надежно, ведь у холодной печи не появляется щели между задней стенкой и сводом.

Щека с устьем

Щека, то есть передняя часть топки, сложена так же, как и задняя, разница между ними только в том, что в щеке есть отверстие (устье) для закладки дров и движения газов. Через устье в горнило проникает воздух и выходит наружу разогретый дым.

Использование шамотного кирпича для кладки щеки бессмысленно, ведь даже при топке в течение пяти часов температура кирпичей не превышает 500–700 градусов, тогда как максимально допустимая температура составляет 800 градусов.

Для формирования устья используют три основных способа:

• арку;
• обрезку кирпичей;
• обрезку с усилением металлической пластиной.

Арочное устье является наиболее красивым, но никаких преимуществ перед обрезкой кирпичей не имеет. В деревнях до сих пор встречаются русские печи с устьем прямоугольной формы и работают они ничуть не хуже своих аналогов с арочным отверстием.

Усиление металлом применяют в том случае, когда расстояние между верхом устья и верхней частью щеки не превышает 65 мм, то есть одного ряда кирпичей, уложенных на постель. Если удается уложить хотя бы пару рядов, то такой усилитель уже не требуется, потому что кирпичи образуют прочную кладку.

Свод

Свод является наиболее сложной частью горнила, ведь он представляет собой арку.

Применяют 2 способа кладки свода:

• из ровных кирпичей;
• из трапецеидальных кирпичей.

Кладка из обычного кирпича проще, ведь не приходится искать кирпич нужной формы или делать его самому, обрезая рядный кирпич под форму трапеции, но обладает гораздо меньшей прочностью и устойчивостью к перегреву.

При сильном перегреве раствор выкрашивается, после чего кирпич выпадает из кладки. Со сводом из трапецеидальных кирпичей такого не происходит, даже при сильном выкрашивании раствора кирпич остается на месте.

Края арки свода укладывают на пятки стены, то есть верхние кирпичи внутренней части, обрезанные под определенным углом, это увеличивает прочность конструкции и защищает арку от расползания.

Стык между сводом и передней/задней стенками герметизируют базальтовой или каолиновой ватой, благодаря чему вызванное температурным расширением изменение размеров кирпичей не приводит к появлению щелей. Если не сделать этого, то у холодной печи будет большая щель между стенками и сводом, а это приведет к утечке дыма и появлению высокой вероятности отравления угарным или углекислым газом.

Для создания свода используют специальную деревянную оправку – кружало, которое после окончания кладки либо вытаскивают, либо сжигают во время первой топки. Свод является самой горячей частью горнила, поэтому температура его внутренней поверхности нередко превышает отметку в 700 градусов.

Часть печников кладет его из шамотного кирпича, мотивируя тем, что он более жаростойкий, но даже при сильном перетопе температура свода редко превышает 800 градусов, поэтому качественный керамический кирпич служит там десятки лет.

Гораздо сильней от перетопа страдает кладочный раствор, обладающий более высоким коэффициентом температурного расширения, что приводит сначала к его растрескиванию, затем выпадению из кладки.

Горение топлива в горниле

Чтобы понять, в чем кроется секрет эффективности сжигания дров в русской печи, необходимо подробно рассмотреть, что происходит с топливом в горниле и какая температура в нем.

Когда под сложенной укладкой дров разжигают растопку, последняя выделяет тепловую энергию и открытое пламя, которые нагревают дрова до температуры, при которой начинается процесс пиролиза (пиролизный газ и его применение), то есть термического разложения древесины на пиролизные газы и негорючий остаток.

Затем пиролизные газы смешиваются с воздухом и начинается процесс окисления, эффективность и скорость которого зависит от температуры смеси, поэтому сначала дрова потихоньку разгораются и где-то через 30–60 минут выходит на среднюю эффективность.

На этом этапе в верхней части горнила формируется мешок горячих газов, причем самые горячие газы оказываются под потолком, поэтому там процесс окисления идет наиболее эффективно и быстро, что сопровождается выделением дополнительной тепловой энергии.

Нижняя часть мешка находится на одной высоте с верхом устья, поэтому относительно остывшие газы выходят через него и поднимаются к небу через щиток и трубу. В какой-то мере замедляют и делают менее эффективным процесс окисления холодные поверхности свода и стен, но по мере их нагрева такое влияние снижается.

Когда они нагреваются до температуры 350–450 градусов, осевшая на них сажа тоже вступает в процесс окисления, выделяя дополнительное тепло.

Примерно через 2 часа, когда стенки и свод хорошо прогреются, печь выходит на наиболее эффективный режим работы, температура мешка горячих газов составляет 1000–1100 градусов, а соотношение окисленного и свободного углерода в дыме является наименьшим для любых кирпичных печей.

На этом этапе температура внутренней поверхности кирпичей свода и стен составляет 450–600 градусов, к концу же топки, которая нередко занимает 3–5 часов, поверхность кирпичей нагревается до отметки 600–700 градусов.

Температуру и длительность горения дров регулируют с помощью заслонки – специального щита, которым закрывают устье. Чем сильней закрыто устье, тем меньше поступление кислорода, а значит слабей реакция окисления и вызванное ей выделение тепловой энергии.

В свою очередь, снижение интенсивности окисления замедляет процесс пиролиза, но только не в прогретой печи, поэтому заслонку используют для более плавного прогрева топки. Кроме того, после угасания дров с помощью заслонки перекрывают движение любых газов, что замедляет охлаждение горнила и продлевает время его эффективной работы в качестве духового шкафа или обогревателя помещения.

Песчаная подушка и перекрыша

Круглая наружная поверхность свода обладает невысокой теплоемкостью, а также не подходит для роли лежанки, поэтому поверх нее насыпают песчаную подушку, которая равномерно прижимает кирпичи арки, увеличивая тем самым ее прочность.

Еще одной функцией песчаной подушки является удержание перекрыши, то есть той самой поверхности, которая является основной лежанкой РП.  Благодаря тому, что песок заполняет все пустоты и не имеет возможности перемещения, по твердости и жесткости такая подушка сопоставима с керамическим кирпичом.

Единственный минус укладки перекрыши на песчаную подушку заключается в том, что из-за температурного расширения раствор между кирпичами разрывает и образуются мелкие трещины, которые лишают перекрышу дополнительной жесткости.

Для борьбы с этим явлением перекрышу делали двухрядной, причем второй ряд укладывали со сдвигом по длине и ширине, что обеспечивало максимальное перекрытие и минимальное образование трещин, а значит минимальное снижение жесткости.

Сегодня часть печников укладывает перекрышу на стальные уголки, это избавляет от трещин, зато сильно снижает температуру лежака. Такой подход применим для декоративных печей и тех конструкций, которые применяют для любых функций, кроме подогрева спального места, поэтому для тех РП, которые используют именно для комфортного сна, он неприменим.

Опечье

Высота наружной части горнила, то есть расстояние от песчаной подушки пода до лежака перекрыши, не превышает одного метра, тогда как оптимальная высота лежака относительно пола составляет 160–180 см, при этом расстояние от лежака до потолка составляет 40–80 см.

Чтобы поднять массив топки на такую высоту, используют опечье – кирпичную или деревянную конструкцию, повторяющую контуры РП и создающую жесткую площадку, на которую укладывают первый ряд кирпича и песчаную подушку пода.

В тех местах, где мало лесов и невозможно использовать бревна, применяют камни или кирпичи. Встречаются также глинобитные опечья и даже целые печи, но лишь там, где нет возможности сделать его из камня или кирпича.

В традиционных РП опечье только поднимает горнило до требуемого уровня и служит кладовкой для различного инвентаря, то есть фактически, не несет никакой, полезной для обогрева дома, функции. Иная ситуация с «Теплушками» Подгородникова и печами, построенными на их основе – там опечье пронизано каналами дымохода, благодаря чему теплоотдача РП выросла более чем в 2 раза.

Это позволило «Теплушкам» успешно конкурировать с современными печами, пусть и немного уступая в коэффициенте полезного действия, но превосходя в количестве функций, ведь «Теплушки» сохранили горнило РП, поэтому подходили для готовки еды.

Щиток

Русские печи, которые топили «по-черному», не имели щитка, ведь он им и не требовался, потому что дым, выходя из устья, сразу же поднимался к потолку, затем через душник выходил на улицу. С переходом к топке «по-белому» потребовался канал, который бы связал устье с дымовой трубой и защитил комнату от выброса дыма.

Щиток РП образован:

• щекой;
• боковыми стенками;
• одной или двумя загнетками;
• передней стенкой с окном щитка (челом);
• шестком.

Внутреннее устройство

Кладка щитка является продолжением кладки наружной части тела печи, поэтому щека была связана только с внутренней частью кладки горнила, тем не менее, образовывая колпак или канал, собирающий выходящий из устья дым и направляющий его в трубу.

В верхней части щитка установлена задвижка (вьюшка), которая перекрывает движение газов после окончания топки печи, благодаря чему снижаются потери тепла, запасенного щитком во время движения через него дымовых газов.

Для этого внутри щитка делали один или два вертикальных канала, которые соединяли над вьюшкой, поэтому поднимающийся от догорающих и задвинутых в загнетку углей дым не шел в помещение, а сразу же уходил в дымовую трубу. Если же выпекать хлеб не планировалось, то угли оставались в горниле, постепенно превращаясь в пепел, который затем ровным слоем распределяли по всему поду.

В традиционных РП роль вьюшки играл стальной или чугунный, в редких случаях керамический блин, которым перекрывали выходное дымоходное отверстие. Чтобы блин не соскакивал с отверстия, на верхнюю часть последнего устанавливали оправку из металла или глины, а блин надевали на нее. Над вьюшкой врезали дверцу, через которую вытаскивали блин и чистили сажу с внутренней поверхности стенок щитка.

Часть русских печей оснащают перетрубьем (переходником) для подключения самовара (самоварником), причем это перетрубье соединено с каналом, ведущим к дымовой трубе. В зависимости от конфигурации щитка, перетрубье может входить как в отдельный канал, предназначенный именно для него, так и в канал загнетки, если ниже врезана задвижка, блокирующая всасывание воздуха из помещения.

Шесток является полом щитка и переходит в под топки, поэтому к нему предъявляют такие же требования. Если сложить шесток неровно, то продвижение укладки дров по нему превратится в серьезное испытание, поэтому все кирпичи должны быть уложены на одном уровне, а пространство между ними заполнено песком.

Нередко шесток немного выступает из тела печи, превращаясь в своеобразную полочку, но делать так необязательно, никакой реальной пользы такая полочка не несет.

Движение газов и образование сажи

Чтобы снизить потери тепла через загнетки, в дымовой канал, расположенный над вьюшкой, врезали еще одну задвижку, полностью блокирующую движение дымовых газов по дымоходу.

Благодаря тому, что ширина канала, образованного щитком, составляла как минимум один кирпич (25 см), выходящие из устья дым и языки пламени сразу же устремлялись вверх, частично захватывая с собой комнатный воздух. Когда печь только растапливали, внутренняя поверхность стенок щитка была холодней точки росы, поэтому на них оседал конденсат из проходящих через щиток дымовых газов.

Этот конденсат состоит из:

• воды;
• свободного углерода;
• различных органических соединений.

По мере прогрева стенок щитка, температура их внутренних поверхностей сначала выходит за точку росы, что останавливает выпадение конденсата, затем достигает отметки, при которой вода начинает испаряться, что приводит к образованию твердой сажи. Если печь топят регулярно, то процесс сажеобразования минимален, ведь после начала топки внутренняя поверхность стенок быстрей походит точку росы.

Устье и окно шестка отличаются по размеру, ведь последнее заметно крупней, что позволяет не только комфортно складывать укладку дров на шестке, но и снизу чистить щиток от сажи.

Окно шестка иногда украшают занавеской, которую во время топки сдвигают в стороны, чтобы максимально открыть проем и защитить материал от нагрева. Как и устье, окно шестка можно делать различной формы, от красивой арочной до примитивной прямоугольной, укрепляя кладку металлическим уголком.

Дымовая труба

Дымовая труба проводит горячий дым через потолок и крышу, выводя его на улицу. Внутреннее сечение дымовой трубы РП гораздо больше, чем у подавляющего большинства печей сопоставимой теплоотдачи, это связано с более высокой температурой дыма, а значит и большего объема транзита дымовых газов.

В среднем сечение дымовой трубы для РП составляет 130х260 мм или, как говорят печники, один кирпич. Еще одно название такой дымовой трубы – пятерик, ведь каждый ее ряд сложен из пяти кирпичей. Более эффективной является труба – шестерик, каждый ряд которой сложен из шести кирпичей, а сечение составляет 260х260 мм, то есть два кирпича.

Требования по такой защите прописаны в разделе 6 СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха» и разделе 2.3 Противопожарных требований при строительстве и эксплуатации печей и каминов. Поэтому горючие материалы защищают с помощью распушки, то есть расширения на теле дымовой трубы.

На картинке ниже представлена схема в разрезе, как устроен дымоход русской печи и из чего он состоит:

Верхняя часть дымовой трубы должна быть надежно защищена от осадков любым удобным способом, при этом высота трубы относительно кровли должна составлять:

• 50 и более см, если кровля плоская;
• 50 и более см от уровня конька или парапета, если труба установлена ближе, чем в полутора метрах от них;
• не ниже конька или парапета, если труба удалена от них на расстоянии 150–300 см;
• не ниже линии, идущей под углом 10 градусов к горизонту от конька или парапета, если труба удалена более, чем на 3 м.

Эти требования прописаны в пункте 2.2.13 Противопожарных требований при строительстве и эксплуатации печей и каминов.

Ряды дымовой трубы, находящиеся под кровлей, кладут на глинопесчаный раствор, а все, что выше кладут на цементно-песчаный раствор, ведь он гораздо устойчивей к воздействию осадков. Нередко часть трубы над кровлей оснащают «выдрой», то есть специальным расширением защищающим стык дымохода и кровли от осадков.

Подтопок

Подтопок, то есть дополнительная варочная печь, встроенная в тело РП или расположенная сбоку, но подключенная к общей дымовой трубе. Подтопок снижает расход дров, если необходимо быстро приготовить какую-то еду, ведь для этого необязательно протапливать горнило. Особенно полезен подтопок летом, когда РП не топят, а еду готовить надо.

Более подробную информацию о такой конфигурации русской печи вы найдете тут.

Основные параметры

К основным параметрам РП можно отнести:

• геометрические размеры;
• количество кирпичей;
• вес;
• время хранения тепла;
• размер обогреваемого помещения;
• количество дров на одну протопку;
• количество протопок в сутки и неделю.

Количество кирпичей (без учета трубы) зависит от типа РП и материала, из которого изготовлено опечье, но в среднем составляет 900 штук для печей с деревянным опечьем и 1800 штук для вариантов с кирпичным опечьем. Высота трубы составляет 1,5–5 м и зависит от размеров и конфигурации дома. Чтобы понять принцип и схему работы, важно то, сколько весит такая конструкция и сколько градусов температуру создает та или иная ее часть.

Средняя масса РП с деревянным опечьем составляет в среднем 3,5 тонны, если же опечье сделано из кирпича, то средняя масса печи примерно 7 тонн. Труба «пятерик» высотой 2м с противопожарной распушкой и «выдрой» весит около тонны и состоит из примерно 250 кирпичей (150 кирпичей сама труба, остальное распушка и «выдра»). Труба высотой 4м с распушкой и «выдрой» весит 1,5–2 тонны.

Время хранения тепла является довольно условным параметром, ведь оно зависит не только от теплоемкости печи, но и от теплопотерь дома. К примеру, в хорошо утепленном доме время охлаждения наружной поверхности тела печи в пределах 40–65 градусов составляет 15–30 часов, если же дом плохо утеплен, то процесс охлаждения пройдет на 20–40% быстрей.

Классическая РП с холодным опечьем может обогреть до комфортной (19–23 градуса) температуры хорошо утепленное помещение площадью 20–35 м², но с нижним прогревом такая печь нормально отопит уже помещение площадью 45–65 м².

Если же РП оснащена еще и дополнительным лежаком, то максимальный размер отапливаемого хорошо утепленного помещения составляет 85 м², то есть такая печь может обогреть немаленький дом, комнаты которого расположены вокруг нее.

Количество дров, которые расходует РП в сутки, зависит от температуры печи, если она вышла на режим и ее каждый день топят, то достаточно 20–30 кг сухой древесины, если же она холодная и ее нужно выводить на режим, то может потребоваться 40–70 кг дров. Оптимальным режимом является одна топка в сутки.

Варианты модернизации

Из-за низкого КПД, классическую РП редко применяют именно для отопления, однако ее способность максимально эффективно превращать топливо в тепловую энергию резко увеличивает возможности ее модернизации.

Учитывая размеры такой русской печи, она сможет обогреть даже дом среднего размера, площадь которого не превышает 45 м2, что недоступно той же «Шведке» в силу ее габаритов.

Вот наиболее популярные варианты модернизаций РП:

1. С варочной плитой.
2. С нижним прогревом.
3. С дополнительной лежанкой.
4. С мангалом, включая барбекю-комплекс.
5. Декоративная (мини).

Интересное видео

Предлагаем вашему вниманию видео ролик, в котором показана отопительная печь, работающая на дровах, в разрезе, чтобы вы смогли лучше понять схему ее строения:

Заключение

Русская печь сочетает в себе архаичную конструкцию и максимально эффективную топку.

Теперь вы знаете:

• из чего она состоит;
• какие функции выполняет каждая ее часть;
• из каких материалов делают все элементы РП.