Печь «Голландка» с плитой: разновидности, параметры, кладка своими руками

На момент своего появления подовые голландские печи «Голландка» сильно отличались от подавляющей массы остальных печек своего времени по эффективности, ведь с их помощью даже немного дров могли отопить средних размеров комнату.

Но печное дело не стояло на месте, поэтому вскоре уже «голландки» оказались в роли аутсайдеров, постепенно принимая в себя новые и гораздо более удачные технические решения.

Поэтому к ХХ веку от тех голландских печей, которые Петр I привез в Россию, остался только известный бренд, а все внутренности заменили более удачными и эффективными. Одной из таких замен стала колосниковая топка с варочной плитой и духовкой.

История развития печного дела

Печное дело развивалось в разных регионах и странах неравномерно, ведь такое развитие зависело от многих факторов, в том числе состояния теоретической и прикладной науки. В Римской и Византийской империях благодаря теплому климату не было спроса на эффективные теплоемкие печи, зато были востребованы бани, являющиеся неотъемлемым элементом санитарной безопасности.

В более северных регионах отопление жилищ было залогом выживания, поэтому уже ко времени падения Римской империи почти везде появились разные виды теплоемких очагов, которые продолжали обогревать помещение даже после угасания огня в них.

Одним из примеров такого очага является настоящая русская печь, у которой не было дымохода, поэтому дым поднимался под потолок, а затем выходил через различные щели и отверстия.  Где-то для выхода дыма приоткрывали кусочек крыши, в других местах продукты сгорания древесины выходили через приоткрытые окна или двери.

Несмотря на высокую опасность отравления угарным и углекислым газами, у такого отопления были весомые преимущества, ведь оно:

• защищало деревянные дома от гниения (пропитка дымом убивала в древесине все вредоносные микроорганизмы);
• было максимально простым и доступным даже самым бедным семьям;
• обеспечивало комфортный ночной сон – несмотря на невысокую температуру воздуха в таком доме, теплая крыша русской печи позволяла комфортно спать на ней даже в самые лютые морозы;
• раскаленную топку русской печи использовали для приготовления и хранения пищи, а также для помывки, ведь не всегда бедная семья могла поставить отдельную баню.

Но даже на территории России, несмотря на крайнюю нищету подавляющей части населения, печное дело постепенно развивалось, но все более эффективные печи были доступны лишь состоятельным людям. Прорыв произошел в конце XVII века, когда Петр I привез из нидерландской Голландии печных мастеров и модели простых, но при этом эффективных для того времени, отопительных печей, получивших название «Голландки».

Для своего времени «Голландки» были вершиной эволюции печного дела, подовая топка с чугунной закрывающейся дверцей сочеталась в них с развитой системой вертикальных каналов, обеспечивающий отбор большей части тепла из дымовых газов.

Но уже к середине XVIII века такая конструкция сильно устарела и уступала по эффективности более современным печам, например, круглой печи Утермарка. Кроме того, бедным семьям приходилось ставить по две печи, одну для отопления, другую для приготовления еды, что породило спрос на более универсальную и эффективную печь, сложить которую смог бы даже начинающий мастер, а то и обычный крестьянин.

Появление «Голландки» в России

К моменту отправления Петра I в Нидерланды Москва, бывшая в то время столицей, была многократно перестроена из-за частых пожаров, ведь деревянные дома, да еще и отапливаемые «по-черному», то есть не через дымоход, вспыхивали от малейшей искры. Не меньшей проблемой была высокая смертность от отравления дымом, которым были прокурены такие дома, от чего они даже получили название «курные избы».

Все это вынуждало молодого царя искать новые типы печей, которые бы сочетали в себе:

1. Эффективность (почти все Московское царство располагалось на землях, где температура зимой опускалась заметно ниже нуля градусов, а значит требовалось либо сжечь весь лес в округе, либо поставить более эффективный отопительный прибор).
2. Безопасность (по сравнению с «курной избой» любой дом, отапливаемый через дымоход, был безопасным).
3. Простоту (рядом с Москвой были немецкие поселки, где все дома отапливались печами с дымоходами, но по сравнению с глинобитными русскими печами, эти отопители были очень сложны, поэтому требовалась максимально простая конструкция».

Ограничивал развитие печного дела в России низкий уровень индустриализации – несмотря на обилие всевозможных изобретателей, которыми так богата русская земля, для создания эффективных печей требовалась мощная металлургическая промышленность.

Ведь стоимость любых изделий зависит от объема их производства, поэтому отлитые кустарным способом чугунные дверцы обходились чуть не на порядок дороже сделанных методом поточного производства. А для этого требовалось развивать не только литье металла, но много смежных отраслей.

Перебиравшиеся по призыву Петра в Россию иностранцы (немцами их называли вне зависимости от национальности, потому что немец – не умеющий говорить по-русски), приносили с собой различные технические решения, но реализовать их все на том уровне производства было невозможно.

То, что легко производили в Англии или Германских княжествах, было либо недоступно, либо крайне дорого при производстве в России. И это при том, что получение чугуна (свиного железа, то есть железа, не пригодного для ковки) было известно уже несколько тысячелетий.

По этой причине даже поддержка новой печки царем не привела к ее быстрому распространению по России и курные избы встречались еще до середины XIX века. Правительство царской России сначала не считало нужным вкладываться в развитие деревни, а после поражения в Крымской войне ситуация с каждым годом все сильней ухудшалась.

Поражение же в русско-японской и первой мировой войнах привело к революции, поэтому отношение к жителям села изменилось лишь в двадцатых годах ХХ века, ведь проведение коллективизации без появления в селе нормального отопления было бессмысленным. Это изменение политики привело к тому, что даже в самых удаленных селах на смену курным пришли хорошо отработанные голландские печи.

Эволюция голландской печи в России

Распространение привезенной Петром модели «Голландки» сдерживалось недостаточным развитием металлургии, ведь стоимость топочной дверцы была неподъемной для многих семей.

По некоторым документам известно, что к началу первой мировой войны большая часть призывников-крестьян первый раз пробовала мясо только в армии, а ведь со времен «Великого посольства» Петра прошло почти 200 лет. Поэтому часть крестьянских семей не считала нужным отказываться от привычной глинобитной печи в пользу заметно более дорогого аналога, для строительства которого требовалось нанимать печного мастера.

Тем не менее, уже к середине XIX примерно половина крестьянских домов получила отопительные приборы нового образца, а к началу ХХ века число таких домов увеличилось более, чем до 2/3. Массовое строительство «Голландок» привело к появлению множества печных мастеров, часть из которых была неплохо образована, а значит понимала принципы работы печи и могла что-то в них улучшить.

Увеличение численности горожан и появление многоквартирных и многоэтажных домов повысило спрос на максимально эффективные, но при этом легкие печи. А рост числа кулаков на селе привел к появлению спроса на универсальные отопительные приборы.

Все это вкупе с развитием металлургии и удешевлением продукции металлургических предприятий привело к распространению не только топочных дверок, но также колосников и варочных плит.

Имея такой арсенал печного железа, мастера могли создавать конструкции, которые лучше привезенных Петром «голландок» соответствовали возникшему спросу. Так голландская печь приобрела сначала колосники, что резко повысило коэффициент полезного действия (КПД) благодаря более полному сжиганию дров, а затем и варочные плиты.

На основании этой теории М. Е. Грум-Гжимайло в тридцатых годах ХХ века создал первые колпаковые печи, отличающиеся более высокой эффективностью при минимальной массе. Были усовершенствованы и канальные системы, благодаря чему появились так называемые противоточные печи, у которых на 1 подъемный канал приходилось 2 опускных канала.

Еще одним результатом реализации гидравлической теории стало появление печей с нижним прогревом – дым через шанцы проходил под зольной камерой и отопительный прибор нагревался до самого пола.

Дома с такими обогревателями были гораздо комфортней, ведь традиционная русская печь, вне зависимости от наличия дымохода, начинала греть где-то на уровне пояса, поэтому под потолком было жарко, а у пола почти мороз. Даже такое изменение русских печей можно считать последствием эволюции «Голландок», ведь именно на них печные мастера разрабатывали и обкатывали новые схемы.

Разновидности

В начале XXI века найти традиционные голландские печи, то есть с подовой топкой и без варочной плиты, можно нечасто из-за низкой, по сравнению с современными аналогами, эффективности и ограниченной функциональности. Чаще всего их находят в хорошо сохранившихся сельских строениях начала-середины ХХ века.

Со второй половины ХХ века им на смену приходят обогреватели Грум-Гжимайло, Подгородника и других авторов, так или иначе воплотивших в своих творениях гидравлическую теорию Ломоносова.

Но, поскольку за больше, чем 2 века термин «Голландская печь» начал обозначать любые отопительные приборы, отличающиеся от русской печи, то сегодня голландками называют печки самых разных конструкций.

Причем традиционное название трансформировалось в самые причудливые формы, наиболее интересными из которых являются:

• голанка;
• галанка;
• груба (грубка).

Поэтому сегодня термин «Голландка» является не описанием конструкции печки, а маркетинговым ходом, увеличивающим спрос на обогреватели определенного мастера.

Среди таких голландок встречаются печки, отличающиеся от исходной версии наличием:

• колосниковой топки;
• духовки и/или варочной плиты;
• хлебной камеры;
• горизонтальных или противоточных каналов;
• колпаков;
• лежанки;
• калорифера;
• транзитных дымоходов.

Сравнение колосниковой и подовой топки

Главным преимуществом подовой топки является простота конструкции, но у колосникового варианта преимуществ гораздо больше:

1. Благодаря тому, что воздух подходит снизу и проходит через лежащее на колосниковой решетке топливо, процесс его горения становится более интенсивным, то есть то же самое количество дров выделяет больше тепла.
2. Нижний приток воздуха приводит к более интенсивному догоранию углей, поэтому процесс интенсивного выделения тепла длится до почти полного прогорания топлива, тогда как в подовых топках до трети тепла теряется из-за отсутствия дожига углей.
3. В отличие от подовой, колосниковая топка является мультитопливной, поэтому подходит для сжигания не только дров, но также угля, брикетов и пеллет. В деревнях уличные, а нередко и домашние печи с колосниковой топкой нередко топили соломой или сушеным кизяком.

Есть у колосниковой топки и недостатки. Благодаря более интенсивному поступлению воздуха в зону активного горения топлива, сгорание дров или угля происходит при более высокой температуре, из-за чего необходимо футеровать стенки.

При топке дровами это не слишком важно, а вот сжигать уголь в топке без футеровки нельзя, ведь температура в зоне активного горения превышает 1000 °C. Еще одним недостатком является необходимость подрезки кирпича – колосниковую решетку требуется установить так, чтобы ее верхняя сторона не выступала над дном топки.

Третий недостаток является обратной стороной одного из преимуществ – полноценное сгорание топлива состоит из трех этапов:

• пиролизного (термического) разложения дров или угля;
• сгорания пиролизных газов;
• дожига пиролизных газов и продуктов их сгорания.

Для термического разложения требуется минимум воздуха, поступающего в зону активного горения. Для сжигания пиролизных газов требуется гораздо больше воздуха, причем поступающего чуть выше зоны термического разложения, чтобы не охлаждать разлагающееся топливо. Для дожига пиролизных газов требуется заметно меньше воздуха, но подавать его нужно на 30–60 см выше колосниковой решетки.

Преимущества и недостатки топки с варочной плитой

У топки с варочной плитой есть 2 преимущества:

• возможность приготовления пищи;
• возможность создания печи без топочной дверцы.

В зависимости от вида топлива и расстояния от колосниковой решетки до варочной плиты, наружная температура во время топки печи составляет 200–700 градусов. После окончания топки температура плиты постепенно понижается, но 4–7 часов она заметно превышает 100 градусов, благодаря чему на ней можно готовить еду.

Если варочная плита не цельная, а с кругами, то с ее установкой можно отказаться от топочной дверцы, загружая топливо сверху и вытаскивая золу снизу. Плюс этого варианта в том, что отказ от топочной дверцы сильно упрощает кладку печи, особенно если топка выложена футеровкой, ведь не приходится подрезать кирпичи для установки дверцы. Но такая конструкция удобна не всем, кому-то проще загружать топливо и чистить колосниковую решетку через дверцу.

Недостатков у топки с плитой три:

1. Чугунная плита, благодаря высокому коэффициенту теплопередачи, сильно охлаждает поток выходящего из топки дыма, максимальная температура которого редко превышает 500 градусов, тогда как в топках без плиты этот параметр достигает значения в 700–750 градусов. Такое снижение температуры ограничивает размеры отопительных щитков, а значит при одинаковом количестве топлива греть такая печь будет на 20–30 процентов хуже.
2. Для установки варочной плиты приходится подрезать верхний ряд кирпича, формируя в нем выборку под размер плиты с допуском на температурное расширение. После этого чугунную деталь можно уложить на глиняный раствор, песок или базальтовую/каолиновую вату.
3. В таких топках невозможно реализовать подачу вторичного воздуха для дожига пиролизных газов, ведь после подачи воздуха газы должны смешаться с кислородом и воспламениться, а для этого нужно свободное пространство и высокая температура.

Варианты реализации духовки

Духовка существенно расширяет возможности использования печи, ведь в ней можно готовить различную выпечку.

Существует 2 вида духовок:

• Белая (по-белому), то есть отделенная от потока дымовых газов.
• Черная (по-черному), то есть та, через которую проходят дымовые газы.

Духовка «по-белому» является традиционной, поэтому в ней не скапливаются продукты сгорания топлива, а ее недостатком является сильное влияние на поток дымовых газов, ведь они должны омывать духовой ящик хотя бы с двух сторон. Другое название духовки «по-белому» — хлебная камера, а также камера дожига.

Ее преимущество в том, что в ней догорают дымовые газы, благодаря чему выделяется дополнительное тепло, но топка с плитой поставляет недостаточно горячий дым, поэтому нормального дожига не происходит – смешавшись с воздухом, дым не воспламеняется, а лишь еще сильней охлаждается.

Поэтому духовки «по-черному» в таких печах делают без подачи вторичного воздуха, благодаря чему они нагреваются до уровня 200–250 градусов и держат пригодную для готовки еды температуру 3–5 часов. Кроме того, они выполняют функцию первого, самого теплонагруженного канала, поэтому каналы или колпак после них никогда не перегревается.

Вертикальные каналы и их современные аналоги

Главный недостаток длинных вертикальных каналов в том, что они оказывают сильное сопротивление движению дымовых газов, поэтому печи с ними требуют более высокого дымохода.

Попадая в первый канал, горячий дым стремится вверх, ведь он гораздо легче окружающего воздуха, но уже во втором канале температура дыма превращается в проблему, ведь все еще заметно легче воздуха, а для попадания в третий канал ему нужно двигаться вниз. Поэтому сопротивление движению дыма в пятиканальных дымоходах гораздо выше, чем в трехканальных, ведь в последних всего один опускной канал, а в первых 2.

В какой-то мере этот недостаток устранен в противоточных печах, где на один подъемный канал приходится 2–4 опускных. Благодаря большому сечению дым в них разделяется на горячие и холодные фракции, а последние из-за меньшей температуры и большей плотности сами стремятся вниз.

Максимально этот недостаток устранен в колпаковых печах, ведь там разделение на теплые и холодные фракции происходит на всем расстоянии от колосниковой решетки до крышки печи, поэтому вверху оказываются самые горячие газы.

Это приводит к появлению избыточного давления под крышкой печи, ведь горячие газы легче воздуха, а значит стремятся вверх, а там крышка. Кроме того, в колпаковых печах и отопительных щитках возникают участки застоя угарного и углекислого газа, поэтому требования к умению печника работать с кирпичом гораздо выше, чем при кладке канальных печей.

Но благодаря более высокому КПД и минимальному сопротивлению движению дыма такие печи и отопительные щитки обретают все большую популярность. Тем не менее, споры между печниками, сторонниками колпаковых и канальных печей, не утихают, каждый находит аргументы в пользу своей системы.

Оптимальные характеристики

Обычно для определения характеристик печи используют 3 параметра:

• выделение тепла топкой;
• способность каналов или колпаков впитывать и запасать тепловую энергию;
• площадь наружной греющей поверхности.

Для определения количества выделенного топкой тепла умножают количество дров или угля на теплотворную способность выбранного горючего. Затем отнимают примерно 20–30%, которые будут потеряны через излучение плитой. Если печь с духовкой, то отнимают еще примерно 10%, которые потеряются из-за отсутствия нормального дожига.

В какой-то мере улучшить дожиг можно, если вокруг духовки сделать колпак достаточного объема, однако это приводит к увеличению размеров печи, поэтому приходится выбирать, либо более эффективное сжигание топлива, либо миниатюрность.

Способность каналов впитывать тепловую энергию напрямую зависит от площади их внутренних стенок, поэтому канальные отопительные щитки предпочтительней колпаковых, но последние обладают меньшим сопротивлением движению дыма. Именно этот параметр является важнейшим, ведь в печи с плитой, особенно там, где на плите есть съемные круги, крайне важным становится тяга, которая зависит от высоты дымовой трубы и сопротивления движению дымовых газов.

Такой способ сохраняет принцип работы колпака, то есть свободное движение газов, но снижает вероятность выброса дыма в помещение через неплотности плиты. Поэтому колпак с рассечками приобретает все большую популярность.

Однако нельзя бесконтрольно увеличивать этот параметр, ведь чем он больше, чем сильней снизится температура дыма, а минимальное значение, при котором в дымовой трубе не образуется избыток конденсата, составляет 150 градусов. Если температура, хотя бы к середине топки, не достигает этих значений, то образующийся в трубе конденсат не высыхает, оставаясь полужидким веществом и растворяет кладочный раствор, а также разъедает кирпичи.

Площадь наружной поверхности является еще одним важным параметром, ведь чем она больше, тем больше тепла будет излучено в помещение за единицу времени. Но слишком большое увеличение наружной площади приведет не только к тому, что печь станет гораздо массивней, но и к сокращению времени обогрева комнаты после окончания топки.

Поэтому маленькие голландские печи с плитой делают только под дрова, это позволяет обойтись без футеровки топливника, а значит сократить размер конструкции. А чем меньше основание, тем меньше внутренняя площадь поверхности отопительного щитка. Если же печку делают под уголь, да еще и с шахтой достаточного размера (хотя бы 26х39 см), то можно увеличить корпус печи до пяти кирпичей в длину или ширину.

Можно ли увеличить тепловую мощность?

Как мы уже показали, тепловая мощность «Голландки» с плитой напрямую зависит от размера топки и типа отопительного щитка, поэтому увеличивая размеры топки, можно повышать количество выделяемого ей тепла. Но размеры топки ограничены размером варочной плиты, которая всеми сторонами должна лежать на кирпичах.

Пытаясь совместить топку и духовку, часть печных мастеров укладывает плиту лишь тремя сторонами на кирпичи, а четвертая сторона висит над дымовым каналом. Оставшееся отверстие они закрывают кирпичами, уложенными сверху, но делать так категорически нельзя, ведь температурное расширение чугуна во много раз больше, чем у кирпича, а значит кладка над плитой будет «шевелиться» и вскоре растрескается.

Поэтому существуют 2 способа увеличения тепловой мощности:

• увеличение размеров топки до размера плиты;
• монтаж дополнительной топки без варочной плиты.

Увеличение размеров топки приведет к перекройке всей конструкции такой «Голландки», ведь ширина духовки обычно превышает ширину стандартного кирпича, а значит ее придется перекрывать как минимум двумя кирпичами встык или в замок. Чтобы нормально перекрыть такое пространство, нужна качественная площадка, на которую можно было бы укладывать кирпичи перекрытия хотя бы на половину длины.

Проблема в том, что в малогабаритных печках футеровка топки одновременно является второй опорой такой крышки, а первой опорой служит наружная стенка корпуса. Из-за различного температурного расширения обычного и шамотного кирпича это быстро приводит к растрескиванию крышки и появлению утечек дыма.

Если планировка дома позволяет поставить печку размером 4х5 или 5х5 кирпичей, то проблем с опорами крыши духовки не возникает, ведь опору начинают выкладывать со второго ряда, не связывая ее с шамотным ядром. В этом случае получаются опоры с одинаковым температурным расширением, благодаря чему крышка не подвержена деформации, а значит при правильной топке служит десятки лет.

Однако тепловая мощность даже увеличенной топки ограничена, ведь чем жарче горит в ней огонь, тем сильней охлаждает его варочная плита, поэтому там, где требуется устанавливать отопительный щиток не только на печи, но и рядом, лучше сделать отдельную топку.

В этом случае топливную камеру с варочной плитой подсоединяют напрямую к дымовой трубе, а для отопления используют топку увеличенной мощности. Такая печка получается максимально надежной, ведь духовка и плита используются только для приготовления пищи, а значит дым из них не попадет в отопительные щитки и не осядет на их стенках конденсатом.

Как сложить такую печь своими руками?

Если вы решили сложить такую печь самостоятельно, то вам нужна правильна порядовка, которая бы не только соответствовала планировке помещения по размеру печи, но и была избавлена от наиболее частых ошибок. Ведь большинство доступных в интернете роликов показывают конструкции, в которых топка и духовка стоят почти впритык друг ко другу, из-за чего одна из сторон плиты висит в воздухе, а крышка над топкой одной стороной стоит на шамотном ядре.

Хорошие порядовки вы можете найти на официальном сайте Игоря Кузнецова. Кроме того, порядовки и много полезной информации вы найдете на различных тематических форумах, пользователи которых обсуждают такие печи, причем нередко в них от оригинальной «Голландки» остается только название.

На этих ресурсах, кроме порядовок, есть фото печек различных модификаций с отопительно варочной плитой и духовкой, а также инструкции по возведению их своими руками с расчетом примерной цены материалов.

Оригинальная голландская печь не имела ни колосников, ни плиты, а отопительный щиток с вертикальными каналами отличался низкой эффективностью и был очень требователен к уходу.

Определившись с порядовкой, посчитайте количество материалов, необходимое для возведения печки. Кирпичи берите с небольшим (5–10%) запасом на случай, если некоторые из них расколются или вы их по какой-то причине неправильно разрежете. Поскольку при возведении «Голландки» с плитой вам придется часто резать кирпич, используйте камнерезный станок или какую-нибудь аналогичную самоделку.

Расположение в доме

Чтобы правильно расположить «Голландку» с плитой в доме, необходимо учитывать несколько факторов, основными из которых являются:

• размер и форма помещений;
• материал стен;
• материал перекрытий потолка;
• строение крыши.

В режиме обогрева помещения «Голландка» выделяет тепло почти всей своей поверхностью, поэтому она греет не только воздух, но и любые поверхности, на которые воздействует ее тепловое излучение. В интернете нередки ролики, на которых печь ставят вплотную к стене, мотивируя тем, что иначе она не вписывается в интерьер помещения, но такая установка резко снижает эффективность обогрева, ведь чем ближе к стене поверхность печи, тем меньше движение воздуха вдоль нее.

Но установить ее по центру комнаты тоже не всегда получается, особенно если печка достаточно большая. Поэтому оптимальным местом для установки «Голландки» с плитой является прорезь в стене между двумя смежными комнатами. При этом площадь, которую может обогреть такая конструкция, зависит от размера теплоизлучающих поверхностей и теплопотерь дома.

Кроме того, учитывайте конструкцию перекрытия и крышки, ведь вам придется проводить дымовую трубу через них, после чего герметизировать кровлю. Проще всего герметизировать кровлю, если дымовая труба проходит через середину конька, но так получается не всегда, поэтому приходится делать «выдру», то есть защитный кожух из жести и/или цементно-песчаного раствора, пускающего воду в обход дымовой трубы.

Подготовка фундамента

Вес голландской печки с плитой почти всегда превышает 2 тонны, поэтому ставить ее прямо на деревянный пол нельзя, а на бетонный из пустотных плит нежелательно. Поэтому желательно закладывать фундамент под отопительный прибор еще на этапе строительства дома.

Если же вы решили поставить «Голландку» в уже готовом доме, то придется резать полы, копать яму и выполнять иные работы. Чтобы фундамент был надежным и эффективно распределял вес печки по земле, размеры его верхней части должны превосходить размеры основания отопительного прибора на 10–20 см в каждую сторону.

Размеры же нижней части фундамента должны превосходить размеры основания печи на 30–100 см, точное значение зависит от массы возводимой конструкции и характеристик грунта. Под основанием фундамента обязательно укладывайте песчаную и щебенчатую подушки, размер которых превосходит размер основания фундамента на 20–50 см.

Если вы решили ставить печь в стенном проеме, чтобы обогревать сразу две комнаты, то фундамент печки придется возводить вокруг фундамента межкомнатной стены, после чего на уровне пола объединять все армированной бетонной перемычкой.

Если вы никогда раньше сами не рассчитывали и не делали фундамент, то пригласите специалиста, это обойдется гораздо дешевле, чем переделка всей печи, которая покосится или треснет из-за неправильно уложенного основания.

Кладка печи, крепление дверок и духовки

Кладка такой печи ничем не отличается от кладки любой другой. В качестве кладочного раствора используют либо готовую, либо самодельную глиняно-песчаную смесь. Для кладки шамотного ядра используйте высокотемпературные составы, содержащие шамотную глину, так вы сведете к минимуму появление трещин из-за различного температурного расширения обычной и шамотной глины.

Если вы решили делать не канальный, а колпаковый отопительный щиток, то вместо прочисток установите вышибные кирпичи, они более герметичны, а значит не будет выбросов дыма в помещение и подсоса воздуха в колпак, исключение составляют дверки, которые закрываются герметично. Дверку зольника крепите любым удобным способом, ведь она не находится в зоне высоких температур.

Перед установкой духовки обязательно оборачивайте ее слоем базальтового картона или каолиновой ваты толщиной 0,5–1 см. Эта деталь находится в зоне воздействия высоких температур, поэтому без защиты свободный кислород, входящий в состав печного дыма, будет вступать в реакцию с железом и углеродом, из которых сделана стальная духовка.

Поскольку корпус духовки удерживает только кладка печи, то сначала выкладывайте тело печи с учетом размеров духовки, затем вставляйте последнюю, обернув ее утеплителем. Она должна входить с заметным усилием, это обеспечит надежную фиксацию ящика.

Помните, нельзя использовать ящик духовки в качестве опоры для кирпичей верхнего ряда, это приведет к ослаблению кладки и повреждению ящика.

Установка варочной плиты

Чтобы избежать прорыва дыма из-под плиты, последнюю нужно устанавливать всеми сторонами на кирпичи. Некоторые печники ставят лишь 3 стороны плиты на кирпичи, а четвертую оставляют в подвешенном состоянии, что многократно увеличивает вероятность прорыва дыма в комнату.

Кроме того, крайне желательно укладывать плиту в выборку на кирпичах верхнего ряда, благодаря чему не только многократно снизится вероятность прорыва дыма в комнату, но также вы не стащите плиту с печи, потянув по ней тяжелую кастрюлю. Между плитой и кирпичами укладывайте базальтовый картон или каолиновую вату, если их нет, то можно применить кладочный раствор.

Если тепловой зазор будет меньше, то расширяющаяся во время топки плита начнет расталкивать кирпичи верхнего ряда, что приведет к растрескиванию кладочного раствора. С каждым расширением кладка будет все слабей, поэтому через какое-то время в кладочном растворе верхнего ряда появятся трещины, через которые в комнате будет поступать дым, а в топку холодный воздух.

Установка задвижек

Поскольку задвижки, которые также называют заслонками или вьюшками, изготовлены из чугуна, а их толщина превышает 2 см, то просто положить их между рядами кирпича нельзя, ведь они нарушат кладку.

Поэтому в кирпичах нижнего ряда сделайте выборку под это устройство, благодаря чему вьюшка не будет выступать над кладкой, а значит не нарушит порядок укладки верхнего ряда кирпичей. Поскольку температура в районе установки обоих (летнего хода и основной) заслонок не превышает 300 градусов Цельсия, то их можно вклеивать в выборку с помощью обычного кладочного раствора.

Возведение дымохода

Внутреннее сечение дымохода зависит от тепловой мощности топки, причем этот параметр определяют не по выделяемому ей теплу, а по потенциалу, то есть без учета влияния варочной плиты. К примеру, размеры топки составляют 39х24х39 (длина, ширина, глубина) см, то есть округленно 0,04 м³.

Для эффективного сгорания можно заполнять дровами лишь половину объема топки, то есть 0,02 м³. Плотность акации составляет 750 кг/ м³, то есть в такую топку поместится 12–15 кг дров. Теплотворная способность акации составляет примерно 4 кВт/кг в час, то есть максимальная мощность топки составляет 48–60 кВт.

Минимальное сечение дымохода составляет 8 см² на 1 кВт мощности топки, то есть для такой печи требуется сечение дымохода в 385–480 см², что составляет примерно ¾ размера обычного красного кирпича.

Поэтому, несмотря на невысокую тепловую мощность отопительного щитка (оптимально 2,5–3,5 кВт/ч), сечение дымохода должно соответствовать мощности 4,5–5,0 кВт/ч, что за 12 часов составляет 55–65 кВт, то есть соответствует мощности топки. Если сделать сечение дымохода меньше, то при полной загрузке дров или угля создаваемой им тяги не хватит и часть дыма пойдет в помещение.

Авторская порядовка голландской печи с плитой и духовкой

Посмотрите порядовку голландки с плитой на этих фото. Порядовка составлена автором статьи.

Противопожарные разделки и другие меры безопасности

Основные противопожарные требования изложены в СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330.2010) «Отопление, вентиляция и кондиционирование», раздел 6.6 «Печное отопление», поэтому внимательно изучите его.

В нем описаны минимально допустимые расстояния до:

• потолка;
• стен;
• пола.

Расстояние до них зависит от материала, из которого они сделаны или обшиты, поэтому до кирпичных или деревянных, в том числе оббитых деревом стен или потолка разное расстояние. Кроме того, при проведении дымовой трубы через перекрытие необходимо создавать распушку, защищающую деревянные элементы перекрытия от перегрева и воспламенения.

Более подробную информацию по этим вопросам вы найдете тут.

Видео по теме

В видео ролике автор демонстрирует особенности кладки печи с духовкой и варочной плитой:

Заключение

Несмотря на то, что традиционная голландская печь подходит лишь для отопления, а также отличается невысокой эффективностью, ее можно превратить в хорошую отопительно-варочную печку.

Для этого достаточно вставить в нее варочную топку с чугунными плитой и колосником, а также заменить архаичный канальный отопительный щиток на его колпаковый аналог с рассечками.