Русская баня (РБ) является не только элементом гигиены, но также своеобразным символом здоровья и долголетия, с ней связано множество легенд и преданий, а ее основой является специальная банная печь-каменка. Такая печь сильно отличается от отопительных и отопительно-варочных, ведь она работает в крайне тяжелых условиях, где высокая влажность сочетается с температурой камней в 200–300 градусов.

Поговорим о принципе работы печи в русской бане, требованиях при возведении и о лучших печах, работающих на дровах.

История русской бани

Баня была известна задолго до появления не только русов, давших название одноименному народу, но даже славян, ведь еще до нашей эры в древнем Риме были ее аналоги, термы. Но климат в Риме гораздо теплей, чем в Киеве, который в IX–XI веках был столицей Руси, Новгороде или Москве, поэтому и требования к баням были совсем иными.

Термы, по большому счету, представляли собой отапливаемые купальни, температура воздуха внутри которых редко превышала 40 градусов, в противном случае возрастала вероятность получения теплового удара, и вместо пользы такая баня приносила бы только вред.

Благодаря тому, что русские земли были заметно холодней, баню требовалось топить несколько теплее, поэтому оптимальная температура в ее парилке составляет 50–65 градусов при влажности близкой к отметке 100%. При этом в расположенных гораздо северней финских саунах температура воздуха переваливает за отметку 100 градусов, влажность в них во много раз меньше.

Причиной такого разброса стали особенности климата, ведь чем холодней на улице, тем сильней человек тянется к теплу и тем сильней замедляются все процессы в его организме.

Фото 1

Задачей как бани, так и сауны является не только поддержание чистоты тела (для этого достаточно помыться в ванне или под душем), но и ускорение процессов регенерации и внутреннего очищения.

Наружная поверхность кожи нагревается до температуры 40–45 градусов, что приводит к резкому увеличению кровотока, а это, в свою очередь, подстегивает все остальные восстановительные и очистительные процессы в организме.

Именно поэтому чем выше влажность в парной, тем ниже температура, ведь сухой воздух гораздо хуже передает тепло, чем водяной пар, а значит попытка плеснуть на камни водой, отваром или даже квасом, приведет лишь к тяжелым ожогам, а недостаток пара в русской бане не позволит «прогреть кости». И чем ниже среднегодовая температура на улице, тем выше температура в парной.

Мистика и реальность

Первые РБ, как и избы, топили «по-черному», то есть печи-каменки работали на дровах, а дым поднимался под потолок и пропитывал деревянные стены, консервируя их. Поэтому высокая влажность никак не вредила бревнам, ведь пропитавший их дым содержал в себе вещества, которые блокировали размножение клеток плесени и других вредителей.

Поэтому за баней закрепилась слава чистого, даже мистического помещения. Древние русы, как и подавляющее большинство славян, пользовавшихся баней и еще не перешедших в христианство, были уверены, что в ней живет особый дух – Банник.

Несмотря на то, что именно баннику приписывали все проблемы, возникающие во время пользования баней, от теплового удара до ожога от пролившегося кипятка, злым его никто не считал. Ведь причиной всех бед было нарушение установленного порядка помывки, чего дух не терпел, зато тем, кто тщательно соблюдал ритуал, он серьезно помогал, исцеляя хвори и улучшая самочувствие человека.

На самом деле никакой мистики в бане нет, все ее воздействие основано на присущих человеку регенерационных механизмах, которые были известны еще несколько тысячелетий назад. Если вы сильно перемерзли и чувствуете начинающуюся простуду, посещение парилки в большинстве случаев подействует подобно мощному лекарству, ведь улучшение кровотока подстегнет регенеративные функции организма, ускорит выход шлаков и наполнит клетки кислородом.

Фото 11

РБ также была местом для родов. Благодаря тому, что стены и пол были пропитаны дымом, на них не развивались никакие патогенные микроорганизмы, поэтому угроза ребенку и роженице была минимальной. Но благополучные роды приписывали баннику и мистическому ареолу этого строения, которое в какой-то мере было местом соединения реального и духовного миров.

От «черной» к «белой» топке

Первые банные печи представляли собой каменный или глинобитный очаг, в верхней части которого располагались крупные камни, на которые брызгали водой для получения пара.

Несмотря на все плюсы топки «по-черному», она была достаточно опасной, да и закопченные стены не прибавляли удовольствия от использования парной.

Еще одной опасностью был высокий риск угара, если парилкой пользовались до полного прогорания дров. До начала XVIII массовой альтернативы курным баням и избам (так называли строения с печами «по-черному») не было, но после появления и начала массового строительства «голландских» печей, дымоходы начали набирать популярность.

Однако до начала ХХ века в деревнях не только бани, но и жилые дома нередко отапливали «по-черному» или «по-серому», то есть вставляли в кровлю деревянный дымоход, который не был присоединен к печи, а отводил дым из помещения.

Развитие сельского хозяйства, металлургии и массового производства кирпича привело к отмиранию печей «по-черному», ведь гораздо приятней париться и мыться в чистом помещении без сажи на стенах. Не в последнюю очередь на распространение белых печей оказала и их безопасность, ведь риск угореть при их использовании во много раз ниже.

Конструкция русской бани

РБ включает в себя 3 основных помещения:

  • парилку (парную);
  • предбанник (он же комната отдыха);
  • помывочную.

Парная – основное помещение, фактически сердце бани, но предназначена в первую очередь для прогрева тела, а также очищения пор кожи, поэтому перед посещением парной сначала моются в помывочной, чтобы не нести грязь в парную. Зимой для создания контраста из парной нередко выбегают на улицу и самые стойкие натираются снегом, после чего возвращаются в парилку.

Такой перепад температур усиливает благотворное влияние РБ, но также создает сильную нагрузку на сердце и сосуды, поэтому подобный контраст полезен не всем.

После окончания мытья и прогрева отдыхают в предбаннике, где пьют различные полезные/лечебные отвары и ведут неспешную беседу.

Если в РБ есть свой бассейн, то от выскакивания на улицу можно отказаться, а для создания контраста достаточно окунуться в бассейн с холодной водой. В какой-то мере контраст можно создать даже в помывочной, поливаясь из душа холодной водой.

Поскольку посещение бани сопряжено с обильным выделением горячего водяного пара, то одним из требований к помещениям РБ является наличие эффективной регулируемой вентиляции, ведь после ухода последнего посетителя здание необходимо проветрить, чтобы удалить избыток влаги.

Причем вентиляция должна быть приточно-вытяжной, то есть не только удалять из помещений влагу, но и наполнять их свежим воздухом. Если этого не сделать, пол, потолок и стены всех помещений будут подвержены появлению гнили или грибка (плесени), что негативно повлияет как на их состояние, так и на здоровье всех посетителей РБ.

Еще одним требованием к помещениям является достаточная для помывки и отдыха температура (25–35 градусов выше нуля), обеспечить которую можно как с помощью банной печи, так и используя постоянное отопление любого типа.

Стены РБ можно сделать из любого доступного материала, главное обеспечить достаточную теплоизоляцию и организовать правильно работающую приточно-вытяжную вентиляцию.

Основные требования к печи

Вот основные требования, которые предъявляют к печам для русских бань:

  1. Нагрев воздуха в парной до температуры 75–85 градусов с последующим охлаждением с помощью вентиляции до отметки 45–65 градусов.
  2. Поддержание температуры 45–65 градусов как минимум в течение пяти часов.
  3. Высокая тепловая инерционность, чтобы выливание воды на раскаленные камни не приводило к заметному снижению температуры в помещении.
  4. Обогрев только парилки (если в остальных помещениях есть отопление) или парилки, мойки и предбанника в РБ без отопления.
  5. Отвод дыма из печи на улицу, минуя помещения РБ.

Типы печей для бань

Все печи для РБ можно разделить по двум параметрам:

  • материалу, из которого они изготовлены;
  • типу топлива.
Фото 12

Наиболее популярными материалами являются:

  • кирпич;
  • сталь;
  • чугун.

Кирпичные печи долго (2–5 часов) разогреваются, после чего греют 5–10 часов, поэтому одной протопки хватает для помывки даже большой группы. Еще одним их минусом является огромный вес, предъявляющий особые требования к фундаменту, что особенно актуально для срубов, стоящих прямо на земле или легких ленточных фундаментах, поэтому основание для такой печи желательно делать еще до возведения сруба.

Стальные и чугунные печи являются своеобразными «буржуйками», которые греют лишь пока в них горит огонь, зато париться в русской бане, оснащенной такой печью, можно уже через 30–60 минут после разжигания огня.

По типу топлива печи можно разделить на:

  • твердопливные (дрова, уголь, брикеты и т. д.);
  • жидкотопливные (мазут, солярка и т. д.);
  • газовые (от магистрального или баллонного газа, в редких случаях от септика, газогенератора или других устройств);
  • электрические.

Твердотопливные являются наиболее популярными, ведь им для работы нужно только горючее, поэтому баней при достаточном остеклении окон можно пользоваться даже если нет света.

Минус таких устройств том, что нужно постоянно подкидывать топливо, ведь установка систем автоматической подачи горючего не оправдана даже в коммерческих банях, так как помимо парилки нужно обогревать и остальные помещения, значит придется ставить минимум две печи.

Кирпичные устройства в автоматической подаче не нуждаются, но топить их целый день нельзя, это приведет к разрушению кладки. Чугунные и стальные можно топить целый день, но они не смогут обогреть остальные помещения.

Жидкотопливные делают из стали или чугуна, а их главным преимуществом является относительно простая система автоматизации, минус же их в высокой цене топлива.

Преимущества газовых и электрических печей такие же, как у жидкотопливных, а вот недостатки отличаются. У газовых, подключенных к баллонному газу, это высокие расходы на горючее, а у работающих от сетевого газа – сложность подключения и постоянные проверки. Электрические же являются наиболее простыми в плане автоматизации, а из минусов – высокое потребление электроэнергии, поэтому требуется подключение к трехфазной электросети.

Металлические твердотопливные

Такие обогреватели хорошо подходят для установки в отапливаемой РБ где-нибудь на даче или на отдельном участке в черте города. В зависимости от конструкции, их можно топить из парилки или предбанника, а подключив к дымоходу отопительный щиток, вы получите неплохой комплекс, который нагреет парную до комфортной температуры и обогреет предбанник и помывочную.

Мы составили таблицу, в которую включили наиболее интересные модели таких устройств:

Название и производитель Материал корпуса Вес кг без учета камней Вес камней кг Объем парной, которую может обогреть такая печь, м3 Диаметр дымохода мм Опции Цена тысяч руб
Harvia M2 Сталь 45 30 6–13 115 Бак для нагрева воды 33
Grill’D Violet Short Сталь 30 80 8–20 115 Бак для нагрева воды 46–60
Князь Калита Сталь, чугун, талькохлорит 200–450 130–150 18–34 130–150 Бак для нагрева воды, обшивка из талькохлорита 240–310
ERMAK 16 СЕТКА-СТАНДАРТ Сталь или чугун 76–95 150 8–16 115 Водогрейный бак, парообразователь, 31–39
Гейзер 2014 Inox Сталь 65,5 30 8–18 115 Нет 27

Металлические газовые и жидкотопливные

Конструктивно эти печи сделаны так же, как и описанные в предыдущем разделе, разница лишь в том, что внутрь топки устанавливают горелку под соответствующий вид горючего, а рядом располагают топливную аппаратуру и емкость для хранения газа или солярки/мазута. Вот один из вариантов такой горелки, работающей на газе, а вот жидкотопливная.

Электрические печи

Электрические каменки лишены топки, вместо которой установлен трубчатый электронагреватель (ТЭН), вокруг него расположена корзина для камней.

Благодаря такой конструкции электрическая часть не вступает в конфликт с водой, которую выливают на камни, и выделяемым при этом паром.

В большинстве случаев источником питания этих устройств служит трехфазная сеть переменного тока с напряжением 380 V. Некоторые наименее мощные модели могут работать от однофазной сети 220 V. Водогрейный модуль в таких печах не предусмотрен, а для продления срока службы совместно с ними нередко используют парогенераторы.

Вот наиболее популярные из таких аппаратов:

Название и производитель Напряжение питания V Вес кг без учета камней Вес камней кг Объем парной, которую может обогреть такая печь, м3 Опции Цена тысяч руб
Harvia Cilindro PC 70 380 10 90 6–10 Выносной пульт управления 50
SAWO SCANDIA COMBI SCAC-80NS-Z 220 или 380 15,2 22 7–13 Выносной пульт управления (необходимо приобретать отдельно) 50
BORN line 9 кВт 220 или 380 18 100 8–14 Выносной пульт управления (необходимо приобретать отдельно) 32
ЭКМ 9 кВт «Цилиндр Плюс» 220 или 380 18 80–100 6–13 Встроенный регулятор температуры 27
VEZUVIY навесная (черная) – 3 кВт 220 9 15 3–4,5 Встроенный регулятор температуры 46–60

Кирпичные

Основным преимуществом кирпичной каменки является возможность сделать печь, соответствующую любым ожиданиям вплоть до оснащения варочной плитой и регистром водяного отопления/горячего водоснабжения. Такая конструкция будет обогревать несколько помещений, создавая в них комфорт и уют, а благодаря красивому внешнему виду она легко впишется в любой интерьер.

Главным же минусом является сложность строительства, ведь из-за огромной массы и высокой температуры вокруг топки такая печь предъявляет особые требования к фундаменту и мастерству печника, а любая ошибка приведет к тому, что ее в лучшем случае придется перекладывать.

Еще одним плюсом является возможность сложить самому такую конструкцию, даже не имея большого опыта печных работ, причем с минимальными затратами, ведь достаточно купить только основные материалы, а глину можно накопать в своем огороде.

Однако чем сложней конфигурация такой конструкции, тем выше требования к печному мастерству, а даже небольшая ошибка, допущенная во время проектирования или кладки, в лучшем случае приведет к частым ремонтам или даже перекладки конструкции.

Главным же недостатком кирпичных конструкций по сравнению с электрическими или стальными является непригодность для постоянной работы, поэтому время использования бани после топки составляет 3–7 часов. Затем необходима новая протопка, которая займет 2–5 часов в зависимости от степени охлаждения конструкции и температуры на улице, и каменка снова готова радовать посетителей РБ жаром и паром.

Как выбрать банную печь?

Чтобы правильно выбрать каменку, сразу же составьте список задач, которые должен будет решать этот агрегат. К примеру, если в бане нет отопления, то необходима либо крупная кирпичная конструкция, либо металлическая каменка и что-то для отопления, например, котел с водяной системой.

Фото 13

Это же в полной мере относится к нагреву воды для мойки, ведь подогревать ее можно как баком, встроенным в кирпичную конструкцию, так и отдельным агрегатом, например, двухконтурным котлом отопления.

Еще один важный параметр – температура камней в каменке. Чем она выше, тем более качественный и легкий пар получится, но повышение температуры всегда сопряжено с определенными недостатками.

К примеру, металлическая огненная, то есть дровяная, газовая или жидкотопливная печь дает наиболее высокую температуру камней, однако дымоход такой каменки нагревается до температуры 600–800 градусов, из-за чего гораздо сложней соблюсти противопожарные требования.

Электрические нагреватели лишены этого недостатка, но температура камней в них не превышает 650 градусов, что сопоставимо с кирпичными открытыми каменками и заметно уступает металлическим, которые нагревают камни до отметки 700–800 градусов.

Чем выше температура камней, тем более легким и качественным получается пар, поэтому тем, кто ценит комфорт в парилке, лучше выбирать металлическую конструкцию.

Еще один недостаток, свойственный металлическим печам, в большей мере огненным, в меньшей электрическим, заключается в слишком сильном нагреве корпуса, из-за чего в такой бане ощущаешь себя менее комфортно, чем в оснащенной кирпичным устройством. Аппараты же малой мощности по сути являются парогенераторами, поэтому не могут поднять температуру в парилке даже до уровня РБ.

Также учитывайте зависимость от электроэнергии и ограничения выделенной мощности для конкретного дома. Если же вы планируете покупку газового или жидкотопливного аппарата, то учитывайте его зависимость либо от сетевого газа, либо от емкостей для хранения топлива.

Если же вы хотите с минимальными затратами получить хороший, пусть и не самый лучший пар, а также обогреть все помещение бани и нагреть воду для моечной, то выбирайте кирпичную печь.

Строительство своими руками

Печь из кирпича до сих пор является символом русской бани, ведь она не только дает хороший пар, но и долго хранит тепло после окончания топки, а срок ее службы составляет десятки лет. Кроме того, подобная конструкция обогревает не только парилку, но и одно или два смежных помещения, например, мойку и предбанник.

Фото 14

Однако для того, чтобы получить хорошую печь, необходимо соблюсти следующие условия:

  1. Подобрать оптимальную конфигурацию отопительного прибора.
  2. Разработать или где-нибудь раздобыть чертеж (порядовку).
  3. Подготовить основание (фундамент).
  4. Правильно сложить печь.
  5. Вывести через потолок, чердак и крышу дымоход на улицу.

Как определить конфигурацию кирпичной каменки?

Чтобы правильно определить конфигурацию печи для РБ, составьте список требований, которым этот агрегат должен соответствовать.

К примеру:

  • нагревать парную;
  • отапливать предбанник и мойку;
  • нагревать воду для мойки и парной.

Каменка такой конфигурации должна соответствовать следующим параметрам:

  1. Площадь греющих поверхностей (тела печи и отопительных щитков) составляет примерно 20% от площади всех комнат, которые она будет греть.
  2. Мощность топки достаточна для прогрева такого массива и выхода дыма из трубы с температурой хотя бы 120 градусов.
  3. В одном из выходных каналов установлен водогрейный регистр.

Вот примерная конфигурация банной печи для русской бани общей площадью 27м2 (помывочная 6 м2, парилка 5 м2, предбанник 16 м2):

  1. Общий размер 6х5 кирпичей (длина, ширина).
  2. Размер топки для загрузки дров 490х370х260 мм (длина, ширина, высота), поэтому в нее можно загрузить примерно 8–10 кг дров.
  3. Топка защищена от жара шамотной лещадкой и базальтовым картоном, благодаря чему даже при нескольких закладках дров работает без перегрева, а полость каменки защищена только базальтовым картоном, ведь температура в ней заметно меньше.
  4. Отопительный щиток проходит через все помещения, поэтому в каждом из них создает комфортную температуру.
  5. Стальной короб-каменка объемом 0,13 м3 вмещает в себя примерно 100 кг жадеита, который нагревается до температуры 500–700 градусов при интенсивной топке.
  6. В верхней части отопительного щитка установлен бак для нагрева воды, но использовать его можно только совместно с водяным теплоаккумулятором и устройством, обеспечивающим безопасный сброс жидкости и пара при закипании воды.

Где брать идеи?

Чтобы правильно подобрать конфигурацию, изучите тематические форумы, касающиеся банных печей. Нередко на них выкладывают уже готовые порядовки, а также дают советы, которые помогут вам избежать ошибок.

Вот ссылки на наиболее популярные из таких форумов:

  1. www.forumhouse.ru.
  2. forum.stovemaster.ru.
  3. okna.ngs.ru.
  4. www.baniclub.ru.
  5. forumbani.ru.
  6. mastergrad.com.
  7. forum.homedistiller.ru.
  8. www.yaplakal.com.
  9. dacha.wcb.ru.

С закрытой или открытой каменкой?

Этот вопрос является одним из важнейших, ведь каждый тип обладает довольно существенными преимуществами и весомыми недостатками.

Фото 15

Основным преимуществом конструкции с открытой (огонь и дым проходят через камни) каменкой является более сильный нагрев камней (600–800 градусов), благодаря чему получается максимально легкий мелкодисперсный пар.

Главным же недостатком такой печи является выбор между:

  • усложнением конструкции;
  • менее комфортным использованием готовой печи (сложней наливать воду для получения пара);
  • потерей дополнительного функционала (возможности обогреть предбанник и моечную, а также нагреть воду для купания).

Вот преимущества печи с закрытой (камни в ней отделены от огня и дыма металлической корзиной) каменкой:

  • гораздо более простая конструкция, благодаря чему ее можно спроектировать под самые различные конфигурации;
  • благодаря тому, что размеры емкости для камней гораздо больше, чем у открытой каменки, в нее гораздо легче заливать воду, а выброс пара происходит строго вверх, причем на невысокой скорости, благодаря чему он никого не обожжет;
  • в нее несложно вставить водонагреватель, а также отопительный щиток, с помощью которого обогревают соседние помещения.

Недостатком же такой конструкции является менее высокая максимальная температура камней, из-за чего сложно получить мелкодисперсионный легкий пар.

В открытой каменке огонь и дымовые газы проходят через камни, затем в зависимости от конструкции нагревателя идут либо в парную (топка «по-черному»), либо уходят в дымоход. Во втором случае требуется сильное усложнение конструкции, ведь ее нельзя делать глухой, иначе вы не сможете наливать туда воду и получать готовый пар. Если же делать ее открытой, то получится топка «по-черному».

Поэтому используют различные варианты решения этой проблемы, от подачи воды и вывода пара через металлические патрубки до различных крышек и дверок, которые во время топки закрыты, а после окончания их открывают.

В печах с открытой каменкой, работающих не «по-черному», а «по-белому», то есть без выхода дыма в парную, заливать воду для получения пара приходится через боковые окошки или специальные патрубки, поэтому не получится плеснуть ковшиком жидкости прямо с полатей (лежанок).

Некоторые металлические каменки оснащают откидываемой крышкой, но реализовать такой вариант в кирпичной печи сложно, ведь металл и кирпич обладают разным коэффициентом температурного расширения.

В печах с открытой каменкой можно реализовать нагрев воды, но приходится выбирать, чем пожертвовать — простотой конструкции и возможностью самому сложить ее или большей температурой пара, но необходимостью привлекать умелого мастера, знакомого с такими печами.

Фото 16

Если вас интересует порядовка печи с открытой каменкой, а также нагревом воды, то внимательно прочитайте статью.

Пожарная безопасность

Для того, чтобы баня была безопасной, конструкция и расположение печи должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, которые изложены в этом документе «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Там описаны требования, касающиеся не только отопительных конструкций или их расположения, но и отделки помещений, защищающих здание от пожара. Не пренебрегайте изучением этого документа.

Кроме того, вам будет полезен документ «Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов», в котором изложено много полезной информации. Не пренебрегайте изучением этих материалов, ведь они помогут вам избежать ошибок, расплатой за которые в лучшем случае станет полная переделка печи, а в худшем вы можете потерять не только имущество, но и жизнь, свою или кого-то из ваших близких.

Где брать порядовки?

Чтобы правильно сложить печь с первого раза и избежать утомительного перекладывания или множества ненужных операций, сначала составляют чертеж (порядовку), в котором просчитывают расположение всех элементов конструкции.

Создание порядовки позволяет заранее увидеть, как удобней располагать кирпичи и другие элементы, чтобы получить каналы или топку требуемой формы и размеров.

Однако создать порядовку с нуля, да еще и не имея опыта проектирования и кладки печей, весьма непросто, поэтому мы рекомендуем брать уже готовые чертежи, которые при необходимости можно немного изменить, адаптировав под конкретные условия.

Баня или печь – что нужно ставить в первую очередь?

Банные печи являются довольно тяжелыми конструкциями, вес которых составляет 4–7 тонн с учетом трубы и противопожарной распушки, поэтому для них нужен надежный прочный фундамент.

Если вы планируете сделать настоящую бревенчатую РБ, то начинайте ее строительство с возведения печи, потому что для нее нужен гораздо более мощный фундамент, чем под стены сруба.

Если же вы планируете поставить кирпичное или каменное здание бани, то она хоть и сохранит топку классической РБ, но уже не будет ею в полной мере. При возведении такого строения фундамент под стены и печь делайте одновременно.

Материалы и инструменты

Основными материалами для строительства кирпичной банной печи являются:

  • кирпич (полнотелый красный, желательно печной и жаростойкий шамотный);
  • глина;
  • песок;
  • теплоизолятор (базальтовый картон или каолиновая вата).

В зависимости от конфигурации и конструкции могут потребоваться и другие материалы, например, металлическая проволока.

Фото 17

Основными инструментами, необходимыми для постановки кирпичной печи в русской бане, являются:

  • кельма или мастерок;
  • емкость для замешивания раствора;
  • отвесы;
  • уровень;
  • болгарка (углошлифовальная машинка) с дисками по камню.

Этого базового набора инструментов достаточно для того, чтобы сложить печь какой-нибудь простой конструкции, но для выполнения более сложных работ потребуется дополнительное оборудование, список которого зависит от многих факторов.

Нужно ли армировать?

Споры о том, нужно ли армировать печи, особенно которые топят не постоянно, не утихают уже несколько столетий. Аргументом противников армирования является утверждение, что грамотно спроектированная и сложенная конструкция не нуждается в армировании, если ее будут правильно топить.

Аргументом сторонников служит утверждение, что армирование защищает во время перетопа и предотвращает разрыв кладки там, где нет нормальной перевязки кирпичей.

Каждый решает сам, армировать ему печь или нет, но позиция противников этого процесса кажется нам более адекватной, ведь при сильном перетопе не спасает даже армирование.

Подготовка

Определившись с параметрами и расположением печи, приступайте к подготовке места для ее установки. Поскольку тип и параметры фундамента зависят от конфигурации отопительного прибора и свойств грунта на участке, мы рекомендуем для проектирования основания привлечь квалифицированного строительного инженера, знакомого с геологией вашего региона.

Это особенно актуально, если вы ставите новую печь вместо установленной прежде в русской бане, сделанной из бруса или бревна.

Одновременно с возведением основания разметьте место выхода трубы на потолке и убедитесь, что оно соответствует фундаменту, а не выходит за его пределы.

Для этого прикрепите к потолку отвесы по месту расположения трубы и по краям будущей каменки, затем посмотрите, соответствуют ли они контурам отопительного прибора на фундаменте. Учитывайте расширение дымовой трубы (противопожарная распушка).

Фото 18

Таким же образом разметьте место для отверстия в кровле. После нанесения всех разметок прорезайте отверстия для проведения через них дымовой трубы.

Кладка

Кладка такой печи ничем не отличается от возведения любой другой кирпичной отопительной конструкции. Исключение составляет теплоизоляция топливной камеры и первого канала, ведь время топки обычной печи составляет 1–2 часа. Эту же конструкцию для нормального прогрева камней необходимо топить 3–5 часов.

Из-за этого тепловая нагрузка на тело печи в районе топки и первого канала гораздо выше, чем в обычных отопительных или отопительно-варочных конструкциях, а значит их нужно защищать гораздо лучше.

Существует несколько нюансов, которые сделают отопительный прибор более прочным и надежным:

  • между первым рядом печи и ее фундаментом обязательно укладывайте слой гидроизоляции на основе жидкого стекла или других материалов, выдерживающих нагрев до температур свыше двухсот градусов;
  • наружный контур тела печи и внутренние элементы, подвергающиеся сильному нагреву, разделяйте мягким теплоизолятором, например, базальтовым картоном или каолионовой ватой;
  • избегайте такого порядка укладки кирпичей, при котором нет нормальной перевязки (сдвиг на полкирпича) соседних рядов;
  • чтобы высокое температурное расширение шамотного ядра (футеровки) не разрушило корпус печи, устанавливайте между ними мягкий теплоизолятор толщиной хотя бы 10 мм с достаточной жаростойкостью;
  • для кладки шамотного ядра используйте высокотемпературный мертель (кладочная смесь на основе шамотной глины);
  • перекрывайте топку шамотной плитой;
  • между шамотным перекрытием топки и уголками, на которых лежит следующий ряд кирпичей, укладывайте теплоизолятор толщиной хотя бы 50 мм и оставляйте между ним и уголками пространство в 50–80 мм, это защитит последние от перегрева и температурной деформации;
  • между этим теплоизолятором и дальним уголком устанавливайте еще один вертикальный изолятор, чтобы защитить дальний уголок, если это сделать слишком сложно, то увеличивайте толщину теплоизолятора так, чтобы уголки были заглублены в него хотя бы на 1 см;
  • для установки каменки и водогрейного бака выбирайте в кирпичах пазы с зазором 10 мм для каменки и 5 мм для бака, а также устанавливайте прокладки из мягкого теплоизолятора, это исключит прорыв дымовых газов;
  • для установки задвижки выбирайте пазы в кирпичах и уплотняйте ее базальтовым картоном или шнуром;
  • не закрывайте прочистные отверстия металлическими дверками, высокие температура и влажность приведут к быстрому появлению коррозии, используйте вышибные кирпичи;
  • если вы делаете каналы сечением в 1,5 кирпича (260х195 мм или 500 см2) или больше, то все каналы, за исключением того, который обогревает каменку, можно не защищать теплоизолятором, если же сечение меньше, защищайте их обязательно, чтобы предотвратить перегрев.

Перед началом кладки внимательно прочитайте эти статьи:

  1. Как сложить русскую печь.
  2. Печь Кузнецова своими руками.
  3. Печь Кузнецова для бани.

Там вы найдете много информации, касающейся кладки печей, приготовления кладочных растворов и других моментов, которые влияют на качество и срок службы готовой конструкции.

Порядовка с подписями от автора статьи

Вот порядовка, созданная автором этой статьи, в которую могут быть внесены изменения или доработки согласно индивидуальным условиям.

Видео по теме статьи

Предлагаем посмотреть видео ролик о печах для бани и о том, что такое печь тройка:

Еще один подробный видео ролик о разновидностях печей для русской бани и о том, как создать печь своими руками:

О принципе работы печи в бане и о том, как создать лучший ее вариант:

Заключение

Русская баня известна много столетий и давно стала символом благотворного влияния на организм человека, причем основная заслуга такого влияния заключается в печи, которая должна соответствовать довольно строгим требованиям.

Благодаря большому выбору типов и конструкций отопительных приборов для РБ каждый сможет подобрать обогреватель, максимально соответствующий его ожиданиям, а информация, которую вы получили из нашей статьи, поможет вам в этом.