Финские печи для бани: виды, принцип работы и авторская порядовка

История Финляндии неразрывно связана с баней и сауной, ведь они являлись не только основой гигиены, но и обладали ритуальным, даже в чем-то мистическим, ореолом. Сердцем же бани и сауны является печь-каменка, которая создает в парной неповторимый микроклимат, который при правильном использовании благотворно влияет на здоровье.

В статье мы разберем, как устроены финские печи для бани и сауны на дровах, и как построить банную печь финку своими руками.

Эволюция банных печей

С древнейших времен люди знали, что чистота тела является одним из залогов здоровья, поэтому старались так или иначе очищать себя от грязи. Однако одним мытьем дело не ограничивалось, ведь постепенно они заметили, что непродолжительное воздействие высокой температуры благотворно сказывается на здоровье, а также поднимает тонус организма.

Причем, этот процесс происходил по всем землям, где жили люди, поэтому бани известны от Африки до Северного полярного круга.

Причем банные печи (БП), равно как и саунные печи (СП) «по-черному», то есть не имеющие дымовой трубы и наполняющие помещение бани или сауны дымом, популярны до сих пор.

Тем не менее, аналоги громадных русских печей, в которых мог комфортно лежать и мыться взрослый человек, сегодня почти нигде не встретить, а настоящие очаги из природного камня из-за высокой стоимости доступны не всем. Развитие энергетики привело к появлению новых типов банных отопительных приборов, которые работают не на дровах, а используют природный газ, жидкое топливо или электричество.

Отличия между русской баней и финской сауной

Чтобы понять отличия между этими видами парных и разобраться, что стало их причиной, необходимо смотреть на вопрос гораздо более широко, охватывая территорию от Северного полярного круга до Северной Африки, ведь баня распространена повсеместно.

Где бы люди ни жили и к какому-бы племени или народу ни относились, их анатомия и физиология оставались неизменными. Поэтому баня была основой мировоззрения многих культур – в ней человек появлялся на свет и через нее же его уносили в последний путь, что придавало бане/сауне ореол мистического места, эдакой границы между миром естественного и потустороннего.

Несмотря на то, что в любой бане или сауне воздействие происходит по одним и тем же законам, существует жесткая связь типа бани с климатом в той или иной местности. Чем выше средняя температура в каком-то регионе или стране, тем слабей топят баню/сауну.

Поэтому в египетских (расул) или (хаммам) арабских банях редко топят выше уровня 50 градусов. В тех же русских банях, которые популярны на территории средней полосы России, температуру в парной поднимают до отметки в 60–70 градусов, при этом климат тут гораздо холодней, чем в Каире или Багдаде. В Финляндии и на Русском севере (поморье) топят еще сильней, поэтому отметка нередко переваливает за 100 градусов, при этом температура на улице гораздо ниже, чем в Москве.

Это связанно с особенностями человеческой физиологии – кратковременный сильный нагрев сказывается благотворно лишь тогда, когда остальную часть времени человек проводит в умеренном или сильном холоде. А чем выше средняя температура его среды обитания, тем ниже верхняя граница и длительность допустимого перегрева.

Кроме того, существует еще один фактор, напрямую связанный с температурой в парилке. Влажность в русской бане приближается к отметке 100%, то есть при относительно высокой температуре (в среднем 60 градусов) человек легко переносит обилие пара, вызывающего усиленное потоотделение.

Однако по мере роста температуры влияние пара оказывается сначала менее комфортным, а затем и вовсе травмирующим. Поэтому повышение влажности в сауне до уровня русской бани приведет лишь к появлению тяжелых ожогов и не доставит никакого удовольствия.

Поэтому в сауне, где средняя температура составляет 100 градусов, влажность редко превышает 20%, при этом воздействие тепла на организм человека одинаково – усиливается кровоток, тело избавляется от шлаков и токсинов, которые выходят с потом, раскрываются все потовые и сальные железы. Все это позволяет сделать один вывод: русская баня и финская сауна – это одно и то же, только с разными настройками, обусловленными историческим развитием и отличием в климате.

Классификация

Все нагреватели для бань и саун можно разделить на типы по следующим признакам:

1. Типу топлива.
2. Материалу корпуса.
3. Назначению.

Тип топлива

Наиболее популярным видом топлива являются дрова, поэтому подавляющее большинство печей, в том числе и финских для бани, являются дровяными.

Их преимуществами являются:

• независимость от любых других источников энергии (это особенно важно в сельских банях или саунах, не имеющих освещения и оснащенных небольшими окошками);
• доступность топлива – дрова можно найти в любом населенном пункте;
• максимально простая, при этом надежная конструкция;
• пригодность для обогрева не только парилки, но и других помещений в одном здании.

Электрические каменки набирают популярность среди городских жителей, ведь с их помощью можно сделать баню или сауну в любом электрифицированном доме или квартире. Главным преимуществом такой каменки является отсутствие дыма, поэтому нет опасности отравиться угарным или углекислым газом.

Кроме того, благодаря отсутствию топки и дымохода они гораздо компактней дровяных аналогов, но такие печи абсолютно не приспособлены для выработки пара, поэтому совместно с ними используйте парогенераторы. Ведь раскаленный до 100 градусов воздух с недостаточной влажностью (≥20%) губительно воздействует на бронхи и легкие.

Еще одним существенным плюсом, актуальным там, где в течение нескольких часов будут париться десятки человек, является возможность автоматического поддержания температуры на комфортных значениях.

Газовые и жидкотопливные нагреватели встречаются редко, и в большинстве случаев это различные самоделки. Никаких преимуществ перед дровяными устройствами у них нет, за исключением возможности автоматически регулировать температуру в парной. Минусом же является необходимость использования сложной аппаратуры подготовки топливовоздушной смеси.

Вид корпуса

Для изготовления таких нагревателей используют:

• металл (сталь или чугун);
• кирпич;
• природный камень (талькомагнезит).

Металлические конструкции быстро нагреваются, но после окончания топки так же быстро остывают, поэтому их приходится топить в течении всего времени пользования парной. Кирпичные хорошо подходят там, где нужно не только создать жар в парной, но и обогреть смежные помещения. Каменные являются наиболее исторически аутентичными, долго держат тепло, но подходят только для установки в парной.

Назначение

Основное назначение БП и СП – создание в парилке определенной температуры, но банные печи могут еще и генерировать пар, что не всегда доступно нагревателям для саун.

Во всяком случае, попытка плеснуть воду на каменку в прогретой сауне приведет к тяжелым ожогам, а вот поливание банной каменки является штатным режимом ее работы. Если же с помощью БП разогреть помещение до саунной температуры, то поливать камни в ней водой тоже нельзя, ведь пар такой температуры представляет угрозу для человека.

Еще одним дополнительным назначением таких печек является обогрев смежных помещений, как минимум моечной и предбанника, но классическая каменка не подходит для этого, поэтому ее оснащают отопительным щитком. Поскольку коэффициент полезного действия (КПД), то есть способность извлекать тепло из огня и дымовых газов, крайне невелико, то температуры отходящего дыма достаточно для нагрева отопительного щитка без образования конденсата в нем или дымовой трубе.

Такая конфигурация востребована там, где нет штатного отопления, например, в отдельно стоящих банях или саунах, не подключенных к газовым или электрическим коммуникациям. Отопительный щиток можно согласовать с любыми БП и СП, однако кирпичную каменку делают частью одной большой универсальной печи.

Еще одной востребованной функцией является нагрев воды, ведь без горячей воды невозможно не только помыться, но даже попариться. Металлические каменки оснащают баком, надетым на дымовую трубу, а в кирпичных комплексах такой бак располагают внутри так, чтобы проходящие дымовые газы нагревали его.

При этом только дровяные печи могут выполнять несколько функций, все другие устройства только нагревают камни, которые, в свою очередь, греют воздух в парной. Если вам нужна универсальная печь, выбирайте кирпичную каменку той конфигурации, которая соответствует вашим ожиданиям.

Дровяные печи

Именно этот вид БП и СП, вне зависимости от варианта исполнения, является наиболее популярным, ведь электрические зависят от напряжения в сети, а газовые или жидкотопливные обходятся слишком дорого, не обладая никакими преимуществами. Дровяные же не только относительно дешевы и исторически аутентичны, но и способны работать на любых дровах, за исключением совсем уж мокрых.

Отличие по способу вывода дыма

Существует 3 типа вывода дыма:

• «по-черному», когда он из каменки поступает в помещение, а затем выходит через какое-нибудь отверстие, например, открытую дверь или окошко;
• «по-серому», когда дым сначала выходит в помещение, а затем через расположенный сверху или сбоку дымоход уходит на улицу;
• «по-белому», когда дым из печи сразу же поступает в дымоход и не смешивается с воздухом парной.

По-черному

Несмотря на свое название, баня/сауна этого типа не подразумевает, что тем, кто парится в них, придется дышать дымом, ведь перед тем, как в нее зайти, сначала полностью протапливают печь, затем проветривают, чтобы удалить дым и обеспечивают оптимальный уровень влажности.

Тем не менее, в такой парной постоянно присутствует легкий запах дыма, ведь продукты горения дров впитываются в материал стен, пола и потолка, что придает ей особый шарм. Если парилка расположена в полностью деревянном здании, например, срубе, то такой способ топки продлевает срок службы древесины, ведь содержащиеся в дыме вещества убивают все вредоносные микроорганизмы, разрушающие бревна.

Воздух в такой парной воздействует на тело человека как мощный антисептик, не вредящий организму, но убивающий патогенную микрофлору. Похожий эффект дают эфирные масла, которые часть любителей попариться покупают за немалые деньги. В кирпичном или каменном помещении этот эффект не проявляется, потому что такие материалы в десятки раз хуже древесины впитывают влагу и необходимые вещества.

Главным же недостатком парилки «по-черному» является более высокое требование к банной культуре, то есть строгое соблюдение режима топки и проветривания, жесткий контроль влажности и так далее. Именно нарушение культуры пользования такой баней или сауной нередко становится причиной тепловых ударов и отравлений угарным газом, из-за которых топку «по-черному» называют анахронизмом и издевательством над организмом.

Кроме того, савусауну (savusauna) — так финны называют свою сауну/баню «по-черному» — не любят из-за того, что стены сруба изнутри покрыты слоем сажи, которая остается следами на телах даже после легкого касания.

По-серому

Парилки «по-серому» являются своеобразным компромиссом между полезным режимом «по-черному» и максимально безопасной, но менее колоритной, баней или сауной «по-белому».

Если такая парная расположена в деревянном срубе, а также соблюдены все противопожарные и санитарные требования, то по ощущениям и уровню комфорта она ничем не уступает традиционной «черной» бане/сауне, ведь во время топки дым так же пропитывает стены. Напитавшись дегтем и другими маслами, стены после проветривания и регулировки влажности выделяют в воздух свой неповторимый аромат.

По-белому

Парные «по-белому» пользуются наибольшей популярностью, потому что далеко не у всех хватает терпения строго соблюдать порядок использования парной «по-черному» или «по-серому». Отсутствие же свойственного этим саунам своеобразного аромата компенсируют специальными маслами, которые смешивают с водой и наливают в стоящую на полу или на одной из полок мисочку.

Именно в таких банных/саунных печах проще всего реализовать нагрев воды и обогрев соседних помещений, ведь дым из отопительного прибора не поступает в комнату, а значит не смешивается с холодным воздухом в ней, а движется по каналу и может нагреть щиток и/или бак.

Чугунные

Главным преимуществом чугунных каменок является минимальная стоимость и быстрый прогрев.

Но есть у них и крайне серьезные минусы:

1. Очень низкий КПД, обусловленный как особенностями сгорания древесины в топке, так и количеством извлекаемого из этого огня тепла.
2. Очень высокая температура отходящих газов, из-за чего срок службы сэндвич-труб даже из качественной нержавейки не превышает 10–15 лет при правильной топке, если же использовать их в режиме длительного горения, трубы придется менять уже лет через 5.
3. Из-за сильного нагрева трубы приходится соблюдать более строгие меры пожарной безопасности.

Из-за небольших размеров топки в чугунной печи невозможно добиться эффективного сгорания дров, ведь процесс горения состоит из четырех этапов:

• термического разложения древесины с выделением пиролизных газов;
• смешиванием части пиролизных газов с воздухом;
• окисления пиролизных газов;
• дожига пиролизных газов.

Термическое разложение древесины начинается при нагреве до температуры 400+ градусов Цельсия (°C), после чего выделяются пиролизные газы (пиролизный газ и его применение). Интенсивность этого процесса прямо пропорциональна температуре, но чугунные стенки топки обладают высокой теплопроводностью, поэтому эффективность этого процесса в них всегда ниже, чем в кирпичных топках.

Для смешивания пиролизных газов с воздухом и последующего окисления необходимо свободное место, причем чем его больше, тем лучше будет перемешивание, а значит больше газа вступит в реакцию с кислородом. Из-за небольших размеров топки этот процесс так же крайне неэффективен.

Даже после окисления большей части пиролизных газов в дыме их остается довольно много, ведь именно они становятся причиной появления сажи на стенках дымохода, а значит их можно и нужно дожигать.

Это не только снижает выброс угарного газа и метана в атмосферу, но и увеличивает общее количество тепла, которое способна генерировать топка с одной партии дров. Как ни парадоксально, но для дожига дымовых газов снова нужно свободное пространство, которого нет в чугунных каменках, из-за чего этот процесс протекает в дымоходе.

Температура дыма на выходе из такой печи составляет приблизительно 500 градусов, однако уже на расстоянии 2 метра от каменки температура в дымоходе поднимается до отметки 750–800 градусов за счет дожига газов. Из-за этого снижается химическая стойкость нержавеющей стали, а значит сэндвич-труба долго не прослужит.

Поэтому использовать чугунные каменки без съема избыточного тепла нежелательно, это сокращает срок службы дымохода и увеличивает вероятность пожара. В качестве потребителя тепла лучше всего подходят кирпичные отопительные щитки, ведь ко времени прогорания дров они полностью прогреваются и выпавший конденсат испаряется, а значит такие конструкции прослужат десятки лет без разрушения кладочного раствора.

Установка водогрейного бака прямо на трубу приводит к ее быстрому обрастанию сажей, ведь в этом месте температура стенок дымохода ниже точки росы, а значит на ней обильно оседает конденсат. Даже к концу топки благодаря постоянному охлаждению водой этот участок не прогревается настолько, чтобы осевшая сажа вступила в реакцию с кислородом в составе дымовых газов, а значит самоочищения трубы не будет.

Согласование с отопительным щитком

Одним из преимуществ кирпичных каменок является возможность их использования с отопительным щитком, благодаря чему один теплогенератор не только нагреет парную, но и отопит остальные помещения. При этом необходимо учитывать, что любая БП или СП обладает определенной тепловой мощностью, то есть способна генерировать лишь ограниченное размерами топки и весом дров количество тепла, часть из которого (20–40%) тратится на нагрев парной.

Следовательно, для обогрева остальных помещений доступно лишь 60–80% выделенной тепловой энергии, что накладывает ограничения на размер отопительного щитка.

Ведь если сделать его больше по размеру, то он охладит проходящий через него дым до температуры, при которой невозможно будет испарить выпавший в начале топки конденсат со стен щитка или дымовой трубы.

Чтобы такого не произошло, количество тепловой энергии, выделенной печью, за исключением того тепла, что потрачено на нагрев парной, должен быть больше того количества тепла, которое способен принять в себя отопительный щиток.

В согласовании щитка и печи вам помогут следующие формулы:

1. Р _д = Р _п*К _н.
2. Р _щ = Р _д *К _щ.
3. Р _щ1 = Р _щ/12.
4. S _о = Р _щ1/10.
5. S _щ = S _о/2.

Где:

1. Р _п – мощность чугунной каменки в кВт/ч.
2. К _н – коэффициент разницы между выделенным и остаточным после нагрева парной теплом (примерно 0,8 при расходе тепла 20%).
3. Р _д – мощность, доступная для обогрева помещений в кВт/ч.
4. Р _щ – количество тепловой энергии, которую впитает щиток, сложенный в четверть кирпича (на ложок) кВт/ч без образования к концу топки конденсата в нем или дымовой трубе.
5. К _щ – КПД щитка (приблизительно 80% или 0,8).
6. Р _щ1 – тепловая мощность щитка в кВт/ч, отдаваемая щитком в течение одного часа.
7. S _о – площадь хорошо утепленных помещений в м², которые может обогреть такой щиток.
8. S _щ – общая площадь греющей поверхности отопительного щитка в м².

К примеру, финская каменка Harvia 22 обладает тепловой мощностью (Р _п) 26 кВт/ч, из которых на обогрев парной расходуется 20%, то есть Р _д составляет 20,8 кВт/ч. Учитывая КПД щитка (приблизительно 80%), он сможет без образования конденсата впитать (Р _щ) 16,5 кВт/ч, поэтому в течение часа он будет выделять (Р _щ1) приблизительно 1,4 кВт/ч тепловой энергии, что достаточно для обогрева помещений (S _о) площадью 14 м².

Можно разделить эту площадь пополам между моечной и предбанником, а можно выделить для мойки всего 1,5–2 м2, остальное же оставить предбаннику, в котором можно будет отдохнуть после посещения парилки.

Подключение водогрейного бака

Установленный прямо на трубу дымохода водогрейный бак не только ускоряет образование сажи, но и потребляет приблизительно 2–5 кВт тепловой энергии, поэтому не всегда получится использовать его совместно с чугунной печью и отопительным щитком. Если общая площадь смежных помещений больше остаточной тепловой мощности дымового потока, то чугунная топка «не вытянет» такой нагрузки, отобрав слишком много тепла, и отходящий дым не сможет прогреть дымовую трубу.

Оптимальным способом решения этой проблемы является установка бака в верхней части отопительного щитка. Достаточная высота и сечение восходящего канала обеспечат эффективный дожиг и выделение дополнительного тепла, поэтому, даже с учетом отбора тепловой энергии баком, дым на выходе будет достаточно горячим, чтобы просушить дымоход.

Но установка такого бака означает, что размеры щитка придется сделать поменьше, чтобы общее потребление тепла оказалось в допустимых пределах.

В кирпичных комбинированных печах такой проблемы не возникает, ведь средняя мощность топки там составляет 50 кВт, чего достаточно для всех нужд. Очаги же «по-черному» и «по-серому» вообще не предназначены для отопления и нагрева воды и подходят только для разогрева воздуха в парной.

Кирпичные

Каменки, работающие на любом другом виде топлива, являются узкоспециализированными, ведь подходят только для нагрева воздуха в парной и генерации пара, а значит их можно применять лишь там, где уже есть функционирующая система отопления.

Например, в бане или сауне, расположенной в квартире многоэтажного дома. Но для исторически аутентичной бани или сауны, являющейся отдельным строением, да еще и сделанной в виде землянки или сруба, они непригодны.

Поэтому преимуществом кирпичных печей является возможность построить отопительный прибор любой конфигурации, адаптированный для условий именно этой бани или сауны. Ведь в отдельном срубе, особенно если это савусауна, не всегда есть свет и газ, которые используют для обогрева смежных помещений, а мыться в засаженном помещении такой сауны крайне сомнительное удовольствие.

Поэтому из кирпича можно сложить печной комплекс, включающий в себя как каменку, так и отопительно-варочную печь, благодаря которой вы сможете помыться, не протапливая огромный массив в парной.

Каменные

Именно такие отопительные устройства имеют наибольшее право называться «финскими печами», ведь с их помощью древние финны очищали свои тела, а также проводили различные религиозно-мистические обряды. Максимально аутентичные печи сложены из больших природных камней, подогнанных друг ко другу, но найти такие конструкции сегодня почти невозможно.

Наиболее близкими к ним являются конструкции из талькомагнезита, месторождения которого есть в Финляндии и Карелии. Такие БП и СП работают «по-черному», обеспечивая тем самым максимальную историческую достоверность, но с помощью стального колпака или встроенного дымохода их можно использовать «по-серому» или «по-белому».

Благодаря большой массе (от одной тонны и выше), такие отопительные приборы хорошо запасают тепло и долго греют баню или сауну, поэтому попариться сможет поочередно несколько человек, но это же становится причиной их долгой протопки.

Преимущество таких печек в том, что производители предлагают готовые комплекты, однако стоимость такого набора зависит от многих факторов, поэтому определить итоговую цену можно лишь после обсуждения с продавцом или производителем параметров каменки. Вот один из образцов такой каменной печи.

Комбинированные

Кирпичные БП и СП можно построить под любую конфигурацию, ведь их несложно объединить не только со стандартными элементами (отопительным щитком и водогрейным баком), но также подключить к ним камин и варочную плиту. Такой отопительный прибор превращает баню или сауну в универсальное место отдыха, пригодное для самых различных целей.

В такой бане можно не только помыться и попариться, но и:

• приготовить еду или горячие напитки;
• посидеть с друзьями перед камином;
• какое-то время жить, если в основном доме проживание по любым причинам невозможно.

Как повысить эффективность кирпичной каменки?

Эффективность такой печи зависит от четырех факторов:

• температуры огня или дыма, воздействующего на камни или емкость (каменку), в которой они расположены;
• температуры камней после окончания протопки;
• количества воздуха, проходящего через них;
• места забора воздуха, который будет проходить через закладку камней.

На температуру в районе камней влияет удаленность каменки от зоны активного горения в топке (чем дальше, тем ниже), поэтому оптимальным является расположение емкости прямо над топкой.

Поэтому единственным способом увеличения эффективности каменки является увеличение движения воздуха через камни, лежащие в емкости, а также изменение места его забора. Лучшим местом для забора воздуха является отверстие в нижней части каменки со стороны парной (продух), благодаря ему воздух будет проходить через массу камней и нагреваться.

Если установить в месте забора воздуха задвижку, то вы с ее помощью сможете регулировать количество воздуха, проходящего через массив камней, а значит увеличивать или снижать температуру в парной.

Как самому построить финку в бане или сауне?

Перед началом работ вы должны понять главное – никакой уникальной финской технологии постройки печи не существует, ведь финская каменка ничем не отличается от русской, равно как и чугунная конструкция от Harvia идентична таким же чугунным печам от российских производителей.

Поэтому термин «финская печь» является лишь известным брендом и применим только к конструкциям, сделанным на финских предприятиях. Более важным является назначение такой печи – если вы планируете финскую сауну, то нужна конструкция, выделяющая много жара с минимумом пара, если же хотите поставить русскую печь, то наоборот – не слишком большой жар с максимумом пара.

Поэтому выбор типа и характеристик печи невозможен без учета особенностей здания, вам придется либо адаптировать доступную комнату для превращения ее в парную, либо строить отдельное здание, соответствующее требованиям, предъявляемым баням или саунам.

И только после этого вы сможете определить основные задачи, которые должна будет решать печка – либо она греет лишь парную (тогда предпочтителен чугунный вариант), либо она универсальна, и тогда это кирпичная конструкция.

Порядовка финской печи для бани от автора статьи

Предлагаем вашему вниманию порядовку финской печи для бани, созданную автором этой статьи на основе личного опыта.

Обсуждения на форумах

Чтобы выбрать наиболее оптимальный тип и конфигурацию каменки, внимательно изучите обсуждения этого вопроса на различных форумах, ведь разница между печами для финской сауны и русской бани только в температуре воздуха парной, все остальное абсолютно идентично.

Вот ссылки на наиболее интересные из таких форумов:

1. www.forumhouse.ru.
2. www.baniclub.ru.
3. mastergrad.com/forums.
4. www.nn.ru/community.
5. forum.vashdom.ru.
6. imhodom.ru/forums.
7. market-belogo.ru.
8. m.forum.ngs.ru.
9. m.e1.ru.
10. stroy-russia.ru.
11. www.pech.ru.
12. forum.onliner.by.
13. forum.ixbt.com.
14. dacha.wcb.ru.

Выбор конфигурации

Несмотря на то, что кирпичные каменки многие считают неподходящими для сауны из-за необходимости создавать слишком высокую температуру, такие печи, если сложены правильно, хорошо справляются даже в саунах.

Ведь топочный огонь в первую очередь воздействует на емкость с камнями, благодаря чему камни нагреваются до температуры 500–700 градусов. Правильно организованное движение воздуха через емкость с камнями быстро согревает воздух, а попадание на них воды приводит к образованию мелко дисперсионного пара, идеально подходящего для любой парной.

Также можно объединить традиционную финскую каменную печь «по-черному» с отопительным щитком и водяным баком, сложив каменку из кирпича и защитив ее стены базальтовой ватой или шамотным кирпичом. Большой размер топки и первый канал отопительного щитка обеспечат эффективное сгорание топлива и дожиг дыма, поэтому полученного тепла хватит для нагрева щитка и водяного бака.

Кроме того, благодаря большой площади участка с камнями (примерно 1 м2), такая печь даже при слабом воздухообмене неплохо прогревает парилку. Такую каменку соединяйте со щитком кожухом из жаростойкой стали.

Если вам не требуется нагревать воду и отапливать соседние помещения, то в кожухе такой каменки сделайте окошко со съемной крышкой, это позволит вам топить как «по-черному», то есть пуская дым в помещение через это окошко, так и «по-серому».

Если же вы решили устанавливать металлическую каменку, то придется искать способы снизить температуру выходящего из них дыма, чтобы продлить срок службы дымовой трубы. Оптимальным решением этой проблемы является установка кирпичного отопительного щитка с встроенным в него баком для воды, так вы не только снизите вероятность пожара из-за менее высокой температуры дыма, но также отопите остальные помещения и нагреете воду для мытья.

Некоторые производители предлагают металлические печи с встроенным баком для воды, но даже они не лишены основного недостатка – быстрого обрастания трубы сажей, поэтому лучше брать модели без такой функции и подключать их к щитку с баком.

Поиск порядовки

Для любой дровяной печи, за исключением покупной савусауны из камня, необходима порядовка, ведь даже чугунная топка хорошо работает лишь с кирпичным отопительным щитком, а сложить последний без порядовки человеку, не имеющему навыков печника, невозможно.

Готовую порядовку, соответствующую той или иной сауне/бане найти непросто, вместо этого можно объединить несколько отдельных конструкций, к примеру, кирпичную каменку и отопительный щиток. Выполнить такое объединение несложно, ведь размеры кирпичей одинаковы, поэтому главным условием является компенсация различного температурного расширения этих конструкций.

Проще всего это сделать с помощью обложенного каолиновой или базальтовой ватой тоннеля из жаростойкой стали, который вставляют в отверстия обоих приборов. Благодаря высокой температуре дыма выпавший поначалу конденсат испаряется к середине топки, а когда дрова догорают, сгорает и осевшая на тоннеле сажа.

Одним из условий, которые необходимо соблюсти для постройки надежной эффективной печи для сауны или бани, является согласование тепловой мощности каждого устройства. Если мощность топки окажется немного избыточной, то вы всего лишь потратите чуть-чуть больше дров, кроме того, ограничив количество топлива, вы избежите появления избыточной мощности.

Если же топка «не вытянет» столько потребителей тепла, то результатом станет появление конденсата, который быстро разрушит конструкцию. В таких случаях говорят «печь плачет», ведь просачивающийся через металлические дверки и кирпичную кладку конденсат действительно похож на слезы.

Такой же способ герметизации применяйте и при подключении металлической или каменной трубы с металлическим дымоходом к кирпичному отопительному щитку. Нагреваясь, металл печки расширяется, поэтому дымоход поднимается относительно отопительного щитка на 2–10 мм, а плотный слой базальтовой или каолиновой ваты компенсирует этот сдвиг и предотвращает прорыв горячих газов в помещение, равно как и подсос воздуха в щиток.

Подготовительные работы

Для того, чтобы баня или сауна были комфортны и безопасны, необходимо правильно располагать печь. Даже кирпичную каменку, температура наружной поверхности которой редко превышает 100 градусов, устанавливайте на расстоянии минимум 20 см от любых горючих поверхностей, в том числе деревянных стен или их обивки.

Для металлических печей это расстояние составляет 50 см, если его сделать меньше, резко возрастет вероятность пожара, особенно в сауне, где влажность минимальна, а температура каменки максимальна.

Отопительный щиток небольших размеров (не больше сотни кирпичей, уложенных на ложок, то есть в четверть) можно ставить прямо на доски пола. Если щиток состоит из больше, чем сотни кирпичей, под него обязательно делайте фундамент. Если вы планируете ставить печь из камней или каменку большой мощности, то вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, устанавливайте ее на заранее подготовленный фундамент.

Определившись с типом и конфигурацией печи и подготовив для нее фундамент, завозите весь необходимый для строительства материал. Помните, при кладке кирпичной печки приходится подрезать кирпич, поэтому заранее приобретите инструмент для его резки.

Установка и кладка

Если вы выбрали металлическую печь, то устанавливайте ее максимально надежно, чтобы она не сдвинулась с места и не представляла угрозы для посетителей парной. Под кирпичными или каменными печами обязательно укладывайте слой гидроизоляции. Кладка же кирпича тела печи или щитка ничем не отличается от кладки любых других отопительных или отопительно-варочных конструкций.

Вот несколько правил, которые помогут вам сложить хорошую печку для финской сауны или русской бани:

• в качестве кладочного раствора используйте самодельную или готовую глиняно-песчаную смесь;
• не перевязывайте шамотный и обычный кирпич;
• шамотное ядро отделяйте от тела печи базальтовым картоном толщиной 5–10 мм;
• первый канал дымохода делайте с максимальным сечением для лучшего дожига газов;
• замачивайте кирпичи перед укладкой;
• не делайте швы слишком толстыми, оптимальная толщина шва 2–5 мм.

Полезное видео

Предлагаем вашему вниманию интересное видео, в котором рассказывается о принципе работы и правилах топки финской печи для бани:

Заключение

Финские печи для бани или сауны – это целое семейство отопительных приборов различного типа и конфигурации, но все они являются далекими потомками очага, в древности обогревавшего землянку с савусауной. Объединяет их общий режим работы – температура воздуха в сауне составляет в среднем 100 градусов при минимальной влажности, но эти же печи можно использовать и в русской бане.