Печь из бочки: варианты конструкции и изготовление своими руками

Металлические бочки, в которых транспортируют различные жидкости, например, моторное масло или нитрокраску, подойдут для создания мощной печи, которая быстро согреет помещение площадью 20–80 м2. Такую печь можно сделать за 1–2 вечера и она подойдет для установки в гараж или для теплиц, а также различных мастерских.

Расскажем, как сделать уличную печь для дачи или дома из железной бочки своими руками, как работают такие самодельные пиролизные дровяные печи.

Где можно применить такую печь?

Печь из бочки является классической «буржуйкой», то есть металлической конструкцией, которая греет, пока в ней горят дрова, при этом температура наружной поверхности может раскаляться до нескольких сотен градусов.

Поэтому применять ее можно там, где такая температура поверхности не составит проблемы, то есть на расстоянии как минимум полутора метров от такой конструкции не будет людей, ведь подойдя ближе, они могут получить ожог.

Чаще всего подобные печи ставят в:

• строящихся домах, где еще нет нормального отопления;
• гаражах;
• мастерских;
• мини цехах;
• магазинах автозапчастей или хозяйственных товаров с невысокой посещаемостью;
• теплицах;
• складах с негорючими материалами.

Плюсы и минусы

Главными плюсами такой конструкции являются:

1. Простота изготовления – чтобы превратить бочку в обогреватель, вам не потребуются сложные расчеты и дорогие инструменты. Все, что нужно, можно найти в своем гараже/сарае или купить в ближайшем хозяйственном магазине.
2. Высокая тепловая мощность – даже при работе в режиме длительного горения этот параметр составит 2–6 кВт/ч, если же топить интенсивно, то можно получить 10–15 кВт/ч тепловой энергии.
3. Возможность работы на любом топливе – вы сможете топить свою печь любыми древесными или растительными отходами с минимальной влажностью.
4. Золу, оставшуюся после топки этого аппарата, можно использовать в качестве удобрения.

Есть у подобной печки и минусы:

1. Высокая температура поверхности – поскольку внутри открытый огонь, то металл нагревается до отметки 150–350 градусов, поэтому печь может обжечь неосторожно подошедшего к ней человека или воспламенить стоящие рядом горючие материалы. Этот недостаток можно устранить, оснастив аппарат калорифером.
2. Малый срок службы – под воздействием высоких температур металл бочки вступает в реакцию с кислородом и кислотами, полученными в результате смешивания дымовых газов с водяным паром. В среднем подобная конструкция служит 1–3 сезона.
3. Большой расход топлива – при работе в режиме интенсивного горения покидывать дрова приходится 1–2 раза в час, что не всегда удобно, если же перевести аппарат в режим длительного горения, то закладывать топливо можно будет с периодичностью 20–50 часов. Однако из-за особенностей горения в такой печи часть углерода будет улетать через дымовую трубу, причем чем менее интенсивно горит огонь, тем выше доля несгоревшего углерода.

Варианты реализации

Вот основные варианты изготовления печи из металлической бочки, в частности, пивной:

1. Вертикальная с нижним горением.
2. Вертикальная с верхним горением.
3. Горизонтальная.
4. Под казан.
5. Для бани.
6. Коптильня.
7. Для сжигания мусора.
8. Тандыр.

Вертикальная с нижним горением

Такая печь, если топливо занимает 5–20% всего объема, обладает наиболее высоким коэффициентом полезного действия (КПД), ведь большая высота обеспечивает эффективное окисление углерода, выделенного во время термического разложения горючего материала.

Кроме того, ее КПД обратно пропорционален количеству горючего материала, загруженного внутрь. Если заполнить горючим материалом половину объема, то по эффективности преобразования топлива в тепло она окажется на уровне любой другой реализации, если же заполнить ¾ объема, то по КПД она уступит всем реализациям.

Вертикальная с верхним горением

В отличие от предыдущей печи, этот вариант реализации обеспечивает пусть и невысокий КПД, зато одна закладка топлива может гореть до трех суток, при этом тепловая мощность составит 1–5 кВт/ч, в зависимости от интенсивности горения.

Это происходит потому, что в процессе горения участвует лишь часть загруженного материала, остальное же топливо дожидается своей очереди.

Горизонтальная

Такая печь по КПД преобразования топлива в тепло немного уступает вертикальной с нижним горением, зато обеспечивает хороший прогрев длительное время. Известны случаи, когда с одной закладки печь подобной конфигурации горела двое суток, обогревая гараж площадью 40 м².

Под казан

Такая конструкция поможет вам приготовить плов или какое-либо другое блюдо с соблюдением температурного режима. Ведь в печи из бочки температуру регулируют как количеством топлива, так и ограничением подачи воздуха.

Коптильня

Из металлической бочки можно сделать коптильни различных типов, ведь общий принцип работы таких устройств одинаков – продукт, который нужно закоптить, помещают в наполненную дымом среду с тем или иным температурным воздействием. Более подробную информацию о способах копчения вы найдете тут (ГК копчение).

Для бани

Основу любой банной печи составляют 2 элемента:

• топка;
• каменка.

Сгорающие в топке дрова выделяют поток раскаленных газов, который, проходя через каменку, нагревает ее.

Последняя выполняет 2 важных функции:

• за счет конвекции нагревает воздух в помещении;
• при попадании воды на камни выделяет пар.

Поэтому из бочки можно сделать 3 варианта подобных конструкций:

• топка и каменка в одном корпусе;
• топка в бочке, каменка снаружи;
• каменка в бочке, топка снаружи.

Для сжигания мусора

Требования к оборудованию для сжигания мусора прописано в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Согласно пункту 3 приложения №4, главными требованиями являются:

1. Исключить распространение открытого огня.
2. Предотвратить выпадение из огня горючих материалов.

Кроме того, в пункте 2 того же приложения прописаны минимальные расстояния от мусоросжигающей печи до домов, деревьев и других объектов.

Тандыр

Настоящий тандыр – это выложенная кирпичом или камнем дыра в земле, а основное его назначение – выпечка хлеба.

Если же такую конструкцию уложить на бок, то получится хлебная печь, которую можно использовать для выпечки хлеба или пиццы.

Можно ли сделать своими руками?

Поскольку существует много разновидностей такой конструкции, то вам перед началом работ необходимо четко определить:

• какая именно печь требуется;
• под какой вид топлива;
• какое оборудование и навыки вам доступны.

Кроме того, мы рекомендуем внимательно изучить тематические форумы, на которых пользователи обсуждают изготовление и эксплуатацию таких самоделок, а также посмотреть несколько видео, на которых показан процесс изготовления печи из бочки.

Вот наиболее интересные из форумов:

1. www.forumhouse.ru.
2. fermer.ru/forum.
3. www.snowmobile.ru.
4. guns.allzip.org.
5. www.ugolokforum.ru.
6. ford-transit-club.ru.
7. vwts.ru.
8. mooir.ru/forum.

Изготовление печи – пошаговое руководство

В этом разделе мы расскажем о том, как используя подручные материалы и инструменты, превратить обычную стальную бочку в различные виды печей.

Основные операции, такие как:

• очистка бочки;
• покраска готовой печи;
• крепление дверки;
• крепление дымохода;
• резка бочки;
• изготовление колосников;
• изготовление и крепление ножек;
• изготовление регулятора подачи топлива,

одинаковы для всех конструкций, поэтому их подробное описание мы дадим лишь один раз.

Вертикальная с нижним горением

Чтобы сделать такую печь, вам потребуются следующие инструменты:

• болгарка (углошлифовальная машинка, УШМ) с дисками по металлу;
• дрель со сверлами по металлу и крестообразной битой;
• мягкая насадка для очистки металла;
• ножницы по металлу;
• пассатижи;
• заклепочник;
• молоток;
• наковальня или что-нибудь подходящее для правки металлических деталей;
• угольник;
• керн;
• рулетка;
• маркер;
• кисть или пульверизатор (краскопульт).

Также необходимы следующие материалы:

1. Стальной уголок с размером полки 20 мм или квадратная труба шириной 10 мм.
2. Петли форточные 3 шт.
3. Заклепки стальные диаметром 3,2 мм.
4. Саморезы со сверлом.
5. Обрезки листовой стали толщиной 2–3 мм различного размера.
6. Отрезки стальной арматуры диаметром 10–30 мм и длиной 10–15 см 4 шт.
7. Труба жестяная оцинкованная диаметром 100–115 мм 4 куска по 0,5–1 м.
8. Тройник 90 градусов соответствующего диаметра под жестяную трубу 1 шт.
9. Ревизия для тройника 1 шт.
10. Шпингалет или крючок для фиксации дверцы.
11. Печной кладочный раствор 1 л.
12. Жаростойкая краска для металла.

Вот порядок действий:

1. Слейте из бочки все содержимое, затем промойте водой.
2. Поставьте бочку пробкой вверх, так проще будет прорезать основную и поддувальную дверцы. Если в ней были какие-то легкогорючие вещества, то заполните ее водой и закрутите пробку.
3. Разметьте поддувальную дверцу по ширине петли и длиной 5 см, расположив ее ниже бортика на 2–3 см.
4. Сместившись ниже на 2–3 см, разметьте дверцу размером 25х25 см (длина, ширина).
5. Болгаркой с самым тонким диском прорежьте те стороны, где будут установлены петли.
6. Приложите петли, затем разметьте крепежные отверстия.
7. Просверлите отверстия сверлом 3,5–4 мм, если необходимо, увеличьте диаметр отверстий на петлях.
8. Установите петли и зафиксируйте их заклепочником.
9. Прорежьте противоположную сторону дверцы, затем таким же образом установите там щеколду или какой-либо другой фиксирующий механизм.
10. Прорежьте остальные стороны, убедитесь, что обе дверцы открываются и закрываются. Обязательно усильте топочную дверцу уголком или квадратной трубой, иначе ее будет гнуть во время топки.
11. Обрезки металла изогните на наковальне или оправке так, чтобы они плотно прилегали к боку бочки.
12. Приварите к ним отрезки арматуры, затем к противоположному краю последних приварите пятки, то есть такие же обрезки металла, но овальной или круглой формы, это будут ножки.
13. Просверлите в верхних пластинах ножек по 2–3 отверстия с каждой стороны арматуры, затем приклепайте их к бочке, как описано выше, обязательно контролируйте расстояние от борта бочки до низа пятки.
14. Поставьте будущую печку на ножки, затем на крышке, со стороны, противоположной дверце, разметьте круг, диаметр которого равен внутреннему диаметру жестяной дымоходной трубы.
15. Разметьте круг на 10–15 секторов, затем болгаркой прорежьте по разметке, чтобы получились лепестки.
16. Пассатижами отогните лепестки вверх, затем наденьте на них дымоходную трубу, она должна налезать с небольшим усилием.
17. С ровного края дымоходной трубы отступите 5 см и маркером отметьте линию, параллельную торцу трубы, затем ножницами сделайте 10–15 прорезов от края трубы до отметки и разогните полученные лепестки наружу под углом 90 градусов.
18. Наденьте эту конструкцию на отверстие с лепестками, затем закрепите саморезами, если саморезов нет, используйте заклепки.
19. На верхний край трубы наденьте уголок, к которому присоедините тройник.
20. На нижнюю сторону тройника наденьте трубу с заглушкой-ревизией, зафиксированной саморезами – это будет отстойник конденсата, на верхнюю часть наденьте оставшуюся трубу, к которой прикрепите любой подходящий дымоход высотой 5–6 м.
21. После сборки печи и ее подключения к дымовой трубе, обмажьте глиной место стыка крышки и первой трубы.
22. Протопите печь несколько раз, чтобы вся органика обгорела, затем осторожно зачистите поверхность бочки и покрасьте жаростойкой краской.

Вертикальная с верхним горением

В интернете за печами подобной конструкции закрепилось прозвище «Бубафоня».

Чтобы сделать такую печь, вам потребуются не только инструменты, описанные в предыдущем разделе, но также плазморез и сварочный инвертор с регулировкой тока и электроды толщиной 1,5 мм в дополнение к электродам толщиной 2–3 мм.

Если вы не умеете варить тонкий (1,5–2 мм) металл электродами, то лучше используйте сварочный полуавтомат. Если вы сможете найти коронку, диаметр которой на 1 мм больше наружного диаметра тонкой трубы, то облегчите изготовление печи и сделаете ее более эффективной.

Также вам потребуются следующие материалы:

1. Стальной уголок с размером полки 15 мм или квадратная труба размером стороны 10 мм.
2. Полоски листового металла толщиной 2–3 мм.
3. Стальной уголок с размером полки 40–50 мм.
4. Труба стальная тонкостенная с внутренним диаметром 90–110 мм.
5. Труба стальная тонкостенная с внутренним диаметром 50–80 мм.
6. Круг из листовой стали диаметром на 3–5 см меньше внутреннего диаметра бочки и толщиной 4–6 мм.
7. Бронзовый кран с керамической кран-буксой.
8. Кусок трубы с сечением, соответствующим резьбе в кране.

Вот порядок действий:

1. Выполните пункт 1 из списка предыдущего раздела.
2. Поставьте бочку пробкой вниз, затем от верхнего края отступите 5 см и маркером проведите черту по периметру.
3. Болгаркой срежьте верхнюю часть бочки по разметке.
4. Из полосок листовой стали сделайте на крышке замок, для чего приварите из изнутри и снаружи к стенкам, выступ замка 1 см.
5. Наденьте крышку на бочку и убедитесь, что она плотно садится.
6. По центру круга из стали плазморезом прорежьте отверстие по диаметру тонкой трубы, это будет подача воздуха.
7. Отрежьте кусок тонкой трубы длиной 1 м и приварите к отверстию в центре круга, это будет поршень. С обратной стороны поршня приварите кусочки стального уголка с размером полки 50 мм, 4–6 штук, расходящихся лучами от центра. Уголки приваривайте к поршню плашмя.
8. В верхней части бочки, на 1–3 см ниже крышки, разметьте и прорежьте отверстие под толстую трубу.
9. Из толстой трубы сварите тройник с углом 90 градусов, причем нижнее ответвление закройте крышкой с врезанным в нее краном, а среднее сделайте длиной 30–50 см.
10. Приварите тройник строго вертикально, чтобы кран смотрел вниз. К верхнему краю тройника вы прикрепите дымоход.
11. В крышке плазморезом или коронкой (если есть) прорежьте отверстие по диаметру тонкой трубы, чтобы последняя ходила в отверстии с небольшим сопротивлением, а щели между трубой и крышкой не превышали 1 мм.
12. Если под печью нет кирпичного или бетонного фундамента, то прикрепите к ней ножки, как описано выше.
13. После первой протопки выполните пункт 22 предыдущего списка.

Горизонтальная

Чтобы построить такую отопительную конструкцию, вам потребуются инструменты и материалы, описанные в предыдущем разделе, а также:

1. Куски арматуры длиной 40–80 см для изготовления ножек (4 шт).
2. Навесы (3 шт).

Вот порядок действий:

1. Выполните пункт 1 из списка предыдущего раздела.
2. Две полоски листового металла обрежьте и изогните так, чтобы они охватывали половину бочки, это будет ложе печи.
3. К этим полоскам приварите ножки (не забудьте на другой край арматуры приварить пятки) и соедините между собой листовым металлом или арматурой так, чтобы расстояние между полосками ложа составляло 2/3 высоты бочки.
4. Положите бочку на эту конструкцию и убедитесь, что она лежит плотно.
5. На торце, не имеющем пробки, разметьте топочную и поддувальную дверки того же размера, как и у предыдущей конструкции.
6. Прорежьте и установите их так же, как описано в предыдущем разделе.
7. Из тонкостенной трубы сварите уголок 90 градусов и тройник, придерживайтесь форм деталей, ссылки на которые есть в предыдущем разделе. Вместо ревизии для тройника сделайте ровную заглушку с варенной в нее трубой и краном для слива конденсата.
8. Разметьте и вырежьте в верхней задней стороне лежащей на ложе бочки отверстие под дымоходную трубу.
9. Отрежьте кусок тонкостенной трубы длиной 40–50 см и вварите его в это отверстие.
10. К верхней части трубы приварите уголок и тройник, сверху же к тройнику приварите или прикрепите любым другим удобным способом, исключающим подсос холодного воздуха, дымовую трубу длиной 4–6 метров.
11. Трубу прикрепите к неподвижной прочной опоре.
12. Выполните пункт 13 списка из предыдущего раздела.

Для казана

Чтобы сделать из бочки печь для казана, вам потребуются те же инструменты и материалы, что описаны в предыдущем разделе.

Если печь будет стоять не на бетонном/кирпичном основании, то изготовьте из арматуры ножки высотой 5–10 см и прикрепите их к корпусу аппарата, как описано выше.

Затем:

1. Прорежьте и навесьте дверцы для загрузки топлива и поддува воздуха.
2. В верхней части бочки прорежьте отверстие под казан.
3. Чуть ниже верхней крышки бочки (1–2 см) прорежьте отверстие под дымовую трубу диаметром 100–120 мм.
4. Сварите из трубы тройник с краником для слива конденсата и приварите его к соответствующему отверстию.
5. Чтобы казан не продавливал крышку, приварите к последней с обратной стороны квадрат из уголка или профильной трубы, размер квадрата должен быть таким, чтобы отверстие под казан было вписано в него, а внутренняя окружность крышки описана вокруг него с минимальным зазором.

Универсальная уличная печь

Основное отличие такой конструкции от печи под казан в том, что на дымоход надет бак для воды объемом 30–50 л.

Например, из старого газового баллона, обмотанного базальтовой ватой и защищенного от осадков.

Если вы планируете хотя бы изредка использовать такую конструкцию только для нагрева воды, то сделайте крышку, которая будет закрывать отверстие под казан.

Для сжигания мусора

Чтобы сделать печь для сжигания мусора, поступайте так:

1. Изготовьте и прикрепите ножки из арматуры к корпусу аппарата.
2. Прорежьте и навесьте поддувальную дверцу на высоте 5–10 см от дна.
3. Вырежьте верхнее дно бочки.

Такой аппарат загружают сверху, затем поджигают и регулируют интенсивность горения с помощью поддувальной дверцы. Когда уровень пепла поднимется до поддувальной дверки, бочку переворачивают и высыпают содержимое.

Для бани

Чтобы сделать печь, пригодную для обогрева бани или сауны (для бани из бочки), вам потребуются все те инструменты и оборудование, что описаны выше.

Затем поступайте так:

1. Изготовьте и прикрепите к нижней части конструкции ножки.
2. Прорежьте и навесьте топливную и поддувальные дверцы.
3. Вырежьте верхнее дно бочки.
4. В вырезанном дне прорежьте отверстие под дымовую трубу.
5. Отрежьте кусок трубы диаметром 100–120 мм и длиной 60–70 см, а также заготовьте все необходимое на тройник с краником для слива конденсата и уголок 90 градусов.
6. Приварите отрезок трубы к вырезанной крышке, это будет дымоход каменки, с обратной стороны крышки приварите усилители из уголка или квадрата. Вварите крышку в бочку так, чтобы она располагалась примерно посередине.
7. Если вы планируете поставить эту печь в русскую баню, то из тонкой листовой стали сварите цилиндр диаметром 55 см, причем его высота должна быть равна расстоянию от дна каменки до верха конструкции, затем вставьте его в бочку с равномерным отступом от каждого края и приварите. Пустое пространство заполните каолиновой ватой, затем герметично закройте обрезками листового металла, приваривая их к стенкам бочки и цилиндра.
8. Если вы планируете поставить аппарат в финскую сауну, то просверлите в стенке бочки выше дна каменки 30–50 отверстий диаметром 2–4 см.
9. Сверху трубу каменки зафиксируйте двумя кусками уголка или квадратной трубы, приваренными к стенам бочки.
10. К дымоходу каменки приварите уголок и тройник с краником, затем присоедините дымовую трубу.

Полезные советы

Несмотря на то, что изготовленные по описанным выше рекомендациям печи работают хорошо, всегда есть возможность сделать их еще лучше. Поэтому мы собрали тут советы, которые даже если не пригодятся в каких-то условиях, то расширят понимание принципов работы и особенностей подобных конструкций.

Отведение конденсата

Во время сгорания древесины образуется множество различных газов, часть из которых при взаимодействии с водой или водяным паром образуют химически агрессивные вещества.

Пока газы и их смеси раскалены, они никак не влияют на металлы, однако при встрече с холодным металлом дымовой трубы образуется конденсат, то есть входящий в состав дыма водяной пар остывает и переходит в жидкое агрегатное состояние, а вместе с ним становится жидкостью и часть газов.

Конденсат представляет собой маслянистую жидкость черного цвета с резким неприятным запахом, которая за несколько месяцев разрушает дымовую трубу из обычной стали, дымоходы из нержавейки служат 2–3 года.

Кроме того, оседающий на стенках дымохода конденсат либо быстро высыхает, образуя сажевую корку, либо стекает обратно в печку, разрушая менее толстый металл бочки.

По мере прогрева дымохода выпадение конденсата происходит все выше, поэтому он постоянно стекает вниз, причем этот процесс протекает наиболее интенсивно там, где печь работает в тлеющем режиме, поэтому температура дымовых газов редко превышает 200–300 градусов.

Наиболее эффективными способами борьбы с конденсатом являются:

• отказ от тлеющего режима горения (не всегда применимо);
• утепление дымохода (не всегда экономически целесообразно).

Установка колосников

Если вы собираетесь использовать обогреватель из бочки в режиме интенсивного нижнего горения, то повысить КПД печи можно за счет установки колосниковой решетки.

Изготавливайте ее из арматуры толщиной 15–20 мм, ширину делайте равной ширине топочной дверцы, а снизу приваривайте ножки такой длины, чтобы после установки верхняя часть решетки находилась на уровне низа топочной дверцы.

Рост коэффициента полезного действия происходит из-за изменения режима горения топлива с подового на колосниковое, о чем мы подробно рассказывали тут.

Еще одним преимуществом печей с колосниками является увеличенный на 5–30% срок службы бочки при интенсивном горении, ведь тонкий металл отделен от огня решеткой из арматуры, а значит влияние кислорода на нее менее выражено. После прогорания решетки ее можно заменить на такую же.

Как увеличить длительность горения?

Самый простой, но в то же время самый неэффективный способ увеличить время работы бочки-печи с одной закладки топлива – это перевести ее в режим тлеющего горения.

Даже в этом режиме стенки бочки будут нагреваться до отметки 150–250 градусов, чего достаточно для обогрева небольшого помещения, однако сильно упадет соотношение сожженных дров к количеству выделенного тепла, а также в разы вырастет выпадение конденсата.

Второй способ тоже увеличивает выпадение конденсата и снижает КПД, но в меньшей мере. Для этого закладывайте в нижнюю часть бочки максимально толстые дрова, главное, чтобы они проходили через топочную дверцу, а когда печь разгорится, ограничивайте подачу воздуха до спокойного горения.

Третий способ увеличивает длительность горения на 5–20%, но зато не снижает остальные показатели. Для этого закладывайте вниз толстые дрова, а вверху тонкие, розжиг тоже производите сверху. А после выхода печи на рабочий режим ограничивайте подачу воздуха до неспешного горения.

Четвертый способ наиболее эффективный, но связан с падением тепловой мощности и неравномерным прогревом, хотя образование конденсата такое же, как при интенсивном горении.

Для этого используйте печь с вертикальным верхним горением, она хорошо работает не только на дровах, но также на:

• щепе;
• опилках;
• соломе;
• любых древесных отходах.

Главное условие для работы такой печи – уровень влажности топлива не должен превышать 15–18%.

Как повысить КПД?

Как и все «буржуйки», печки из металлической бочки могут либо эффективно сжигать дрова (интенсивное горение) и сильно раскаляться, но большую часть тепла терять вместе с дымом, либо греть относительно слабо, зато долго (тлеющее горение).

Вот наиболее популярные из таких способов:

1. Присоединение отопительного щитка.
2. Монтаж калорифера.
3. Установка водогрейного бака или регистра.

Отопительный щиток изымает излишек тепла из дымовых газов, охлаждая их до температуры 150–200 градусов. Проходя по щитку, дым нагревает его и после окончания топки щиток продолжает греть помещение, хотя печь уже не горит.

Эффективность такой связки тем выше, чем меньше потери тепла на прямое излучение корпусом бочки и трубами дымохода, поэтому бочку тоже можно обложить кирпичом, что снизит температуру теплоизлучающей поверхности, а значит избавит от риска получить ожог.

Калорифер – это теплообменник, который отнимает тепловую энергию от раскаленной поверхности и тратит ее на нагрев воздуха.

Калориферы бывают двух видов:

• металлические;
• кирпичные.

Металлический калорифер — это обрезки стальных труб, приваренные к дымовой трубе и охлаждающие проходящий по ней дым, что не только повышает КПД печки, но и увеличивает выпадение конденсата.

Еще один вариант металлического калорифера – профнастил, обернутый вокруг бочки и приклепанный к ней так, чтобы образовать окружающие ее воздушные каналы.

Кирпичный калорифер – это ограждающая конструкция из кирпича, обеспечивающая свободное движение воздуха снизу-вверх, но исключающая прикосновение к раскаленной поверхности.

Водогрейный бак устанавливают на дымовую трубу, а вот регистр (змеевик) из медной трубки диаметром 10–30 мм наматывают как на дымоход, так и на корпус бочки. К такому баку или регистру можно подключать горячее водоснабжение или отопление, главное согласовать между собой объем полученной и потраченной тепловой энергии.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть, как изготовить печь для казана из металлической бочки:

Заключение

Старую стальную бочку можно превратить в пусть и не слишком долговечную, но практичную печь, способную выполнять множество задач, начиная от нагрева воды и готовки пищи, заканчивая отоплением различных помещений.

Главное преимущество подобных конструкций по сравнению с доступными в магазинах или даже самодельными печами «буржуйками» в том, что для их изготовления необходим минимум материалов и инструментов, причем, в некоторых моделях можно обойтись даже без сварки.