Фундамент для печи: типы, расчет и установка своими руками

Кирпичная печь уже много столетий обогревает дома, но для ее нормальной работы необходим правильный фундамент, который не только равномерно распределит нагрузку на грунт, предотвратив его локальное проседание, но и станет надежным основанием для кладки кирпича.

Любая ошибка, допущенная во время его строительства, гораздо более опасна, чем большинство ошибок в кладке печи или ее дымохода, а единственным способом устранить последствия разрушений, вызванных неправильным возведением фундамента для печи, является лишь полная перекладка.

Нужен ли фундамент?

Печной кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и излом, чего нельзя сказать о кладочном растворе, поэтому любое, даже незначительное проседание грунта под печкой приводит к ее растрескиванию.

Чтобы избежать такого развития событий, между грунтом и первым рядом кладки необходимо прочное жесткое основание, которое равномерно распределит вес конструкции по всей площади почвы, а также создаст жесткую площадку, устойчивую к незначительному проседанию грунта.

Если не убрать его, то локальная просадка отдельных участков, скорее всего, произойдет в первый год эксплуатации такого обогревателя и с вероятностью в 99% в первые три года.

Глубина такого слоя на черноземных и даже просто глинистых/суглинистых почвах нередко достигает одного метра, поэтому тратить дорогой печной кирпич, чтобы поднять первый ряд печи на требуемую высоту, бессмысленно, лучше создать менее дорогой, но более прочный фундамент.

Не менее важно обеспечить постоянное положение печи и дымохода относительно дома в течение многих десятилетий. Если основание печи просядет раньше дома, или наоборот, его осадка будет меньше, чем у здания, то печь и дымоход покроются трещинами.

Если же скорость проседания фундаментов дома и печи одинакова, то даже через 100 лет отопительная конструкция не получит повреждений, вызванных ее смещением относительно здания.

Помимо гумусового слоя кладке печи угрожают:

• грунтовые воды;
• нестабильный, чаще всего песчаный, грунт;
• морозное пучение на определенной глубине.

Если под местом установки печи высок уровень грунтовых вод, то достаточной прочный грунт залегает глубоко, в некоторых случаях до 2–10 метров, поэтому без основания достаточной высоты поставить печь невозможно.

Такая же ситуация с нестабильными почвами и морозным пучением грунта. Чтобы устранить негативное влияние, необходимо заглубить фундамент на определенный уровень, после формировать подушку и опору, которые примут на себя весь всей конструкции.

Типы

Для печей из кирпича, в том числе, русской, применяют те же типы фундаментов, что в строительстве домов, то есть:

• свайные (винтовые);
• столбчатые;
• ленточные;
• плитные;
• комбинированные (сочетающие в себе два или больше типов оснований).

Основу свайных фундаментов составляют металлические сваи, которые вкручивают прямо в грунт, словно саморез. Их преимущество в том, что при минимальных затратах (ввинтить сваю гораздо легче и дешевле, чем выкопать яму глубиной 2–10 м, затем заполнить ее бетоном) они доходят до неглубоких слоев твердого грунта и упираются в него.

Минусами свай являются невысокая несущая способность, поэтому расстояние между ними приходится делать в 1–2,5 метра, связывая сверху ростверком, и применимость лишь на глинистых и суглинистых почвах.

Столбчатые фундаменты похожи на свайные, они теоретически могут доходить до глубоких твердых слоев грунта (все зависит от способа создания отверстия), после чего на уплотненной песчано-щебенчатой подушке ставят столбы, на которых сверху будет либо ростверк, либо плита.

Ленточные фундаменты являются самыми простыми и дешевыми, но подходят только для скальных и глинистых грунтов с малой толщиной гумусового слоя. Они могут быть как монолитными, так и сложенными из различных материалов, например, больших камней или блоков ФС (фундаментно-стеновых).

Монолитные ленточные основания можно использовать в качестве ростверка для свайных и столбчатых фундаментов, но в отличии от домовых фундаментов, их необходимо сверху накрывать монолитной плитой. Ведь первый ряд печи укладывают не только по периметру, но и в центре, а в центре ленточного основания лежит обычная земля.

Плитные фундаменты без дополнительных свай или других элементов, повышающих их устойчивость на грунте, заливают только на скальных и глинистых почвах с минимальной толщиной гумусового слоя.

Их преимуществами являются:

1. Минимальное удельное давление на почву.
2. Максимально равномерное давление на грунт.
3. Площадка для укладки первого ряда печи.

Свайные

Главным преимуществом фундаментов этого типа является заглубление до нужного уровня с минимальными затратами сил и материалов, ведь отверстия для монтажа заливных элементов можно сделать с помощью садового бура, а винтовые сваи вкручивают прямо в грунт.

Однако существуют минусы, которые ограничивают применение такого фундамента:

1. Чтобы вкрутить винтовую сваю, требуется много свободного места, поэтому в готовом доме или бане сделать этого не получится.
2. Для ввинчивания свайного элемента необходимы усилия как минимум двух человек – один направляет и удерживает вертикаль, второй крутит сваю с помощью длинного рычага. Если грунт плотный и твердый, потребуется усилие минимум трех человек, ведь крутить придется вдвоем, с противоположных сторон, что позволит избежать перекоса.
3. Металл свай подвержен электрохимической коррозии, а защита с помощью покраски битумом или другими полимерами неэффективна, ведь во время вкручивания защитный слой подвергается сильному истирающему воздействию. Омеднение или никелирование более эффективны, но заметно увеличивают стоимость фундамента, ведь необходимы оборудование и реагенты, а также повышает трудозатраты.
4. Такой фундамент невозможно защитить теплоизоляцией.
5. Над грунтом необходимо связывать сваи друг с другом не только ростверком из стали и бетона, но и металлическими укосинами, чтобы повысить жесткость всей конструкции.
6. Если сваи закручены на глубину менее четырех метров, то их несущая способность примерно в половину ниже, чем могла быть, это связано с тем, что на грунт опирается лишь лопасть, а остальной материал даже не сдавлен с боков землей. Причем, чем плотней и тверже грунт, тем сильней проявляется такая проблема.

Все это позволяет сделать однозначный вывод – несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну, свайный фундамент подходит для печи лишь в том случае, если его ставят одновременно с фундаментом дома и делает это специалист.

Ведь любая ошибка в оценке грунта или вкручивании свайного элемента приведет к тому, что основание под кирпичной печью будет «гулять», а значит появление трещин в кладке печи или дымохода является только вопросом времени, причем, речь идет о годах, а не десятках лет.

Столбчатые

Столбы фундаментов этого типа делают двумя способами:

• заливкой бетона в утепленную и армированную опалубку;
• складывая из кирпича или блоков с последующей гидроизоляцией и утеплением.

Первый способ проще в реализации, но подходит только для твердых глинистых почв, обладающих высокой несущей способностью, а его главным преимуществом является минимальная трудозатратность.

Достаточно пробурить в земле отверстие подходящей глубины и диаметра, после чего:

• уплотняют дно;
• насыпают песчано-щебенчатую подушку;
• ставят и армируют опалубку;
• заливают бетон.

Недостатками этого способа являются:

• ограничение глубины длиной бура;
• невозможность создания под столбом бетонной армированной подушки, распределяющей нагрузку по максимальной площади грунта, что снижает вероятность его просадки.

Оба недостатка можно устранить, если яму под столб не сверлить, а копать, но это же лишает способ главного преимущества – минимальной трудозатратности.

Второй способ подразумевает выкапывание полноценной ямы с заливкой — либо одной общей, либо отдельных под каждым столбом подушек из армированного бетона с последующим выкладыванием там столбов из кирпича или блока. Готовые столбы закрывают гидроизоляцией, затем тщательно утепляют и яму засыпают извлеченным грунтом.

Ленточные

Этот тип оснований (мелкозаглубленный ленточный фундамент, МЛФ) применим лишь на плотных неподвижных почвах с глубоким уровнем залегания грунтовых вод, а его главным преимуществом являются минимальные трудозатраты и расходы на материал.

Его можно поставить даже там, где требуется заглубить фундамент на 1–2,5 м, в этом случае лучше использовать его модификацию, которую нередко называют «коробка» или «коробок».

Расклинцовка – это такой способ укладки щебня или бутового камня, при котором нижний слой заполняют материалом максимальной фракции, затем укладывают 1–5 рядов материала с постепенным уменьшением фракции, чтобы подготовить площадку для песчаной подушки.

При этом сам ленточный фундамент делают как обычно, то есть мелкозаглубленным. Кроме того, для строительства печей не подходит вариант МЛФ, сделанный из стеновых или фундаментных блоков, разве что поверх него вы зальете бетонную плиту, которая равномерно распределит нагрузку по всей площади песчаной подушки.

Одним из существенных недостатков ленточного основания является ограничение на ширину печи, а значит пространство между внутренними боковыми поверхностями ленты. Если это расстояние превышает 260 мм, а общая ширина или длина фундамента больше 520 мм, то поставить на нем печку будет крайне сложно.

Чтобы избежать такого ограничения, поверх ленточного основания заливают бетонную армированную плиту толщиной 5–20 см (чем больше размеры и вес печи, тем толще плита).

Плитные

Такой тип основания с одной стороны является идеальным для печей, ведь его верхняя часть – это готовая площадка для укладки первого ряда, а с другой стороны является худшим выбором, ведь фундамент обладает минимальным сцеплением с почвой.

Он хорошо подходит только для стабильных прочных почв с низким уровнем грунтовых вод и создает минимальное удельное давление на грунт, а значит риск просадки почвы минимален.

Наиболее популярными вариантами такого фундамента являются:

• основание с глубоким слоем бутовых камней и песчаной подушкой;
• сочетание со свайным или столбчатым фундаментом.

В домах с ленточным фундаментом плитное основание применяют только в качестве выравнивающей площадки, ведь скорость проседания такого основания сильно отличается от этого же параметра ленты, а значит проблем с растрескиванием печи или дымохода не избежать.

Общий или раздельный для дома и кирпичной печи?

Если вы строите кирпичный или каменный дом, то предпочтительней общий фундамент, ведь нагрузка на него от стен и печи будет примерно одинаковой.

Кроме того, многое зависит от типа фундамента. К примеру, винтовой свайный хорошо подходит для легких домов, но вот кирпичные или каменные строения ставить на нем нежелательно, за исключением твердых грунтов.

Столбчатое основание хорошо подходит для любых типов строений, поэтому является универсальным, в том числе и для печи, а вот ответ на вопрос, связывать ли столбы основного и печного фундамента между собой, до сих пор не найден. На тематических форумах печников и строителей есть сторонники обоих подходов, причем каждый приводит обоснованные аргументы.

Поэтому все зависит от конкретных условий. Если обеспечить одинаковую нагрузку на грунт по всей площади дома, включая печь, а также одинаковое соотношение прочности фундамента к нагрузке на него, то можно залить общую плиту, дополнительно усилив ее под печью.

Если же вы решили ставить печь в уже стоящем доме, то оба фундамента не только нельзя связывать, но даже располагать плотную друг ко другу, иначе начнется процесс взаимного разрушения. В таком случае между основанием дома и печи оставляйте свободное пространство хотя бы в 5 см, которое затем можно заполнить обитой рубероидом доской или другим водостойким материалом.

Наиболее важные параметры грунта

Вот наиболее важные параметры грунта, которые учитывают при строительстве фундамента:

• тип;
• структура;
• несущая способность;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Типы грунта проходят еще в школе, но вот взаимосвязь типа почвы и ее пригодности к установке печного фундамента является предметом многих исследований. Большинство почв пригодно для установки фундаментов, но требует определенный вид основания.

Структура грунта определяет, как он будет воспринимать нагрузку, а также то, как поведет себя в процессе земляных работ. К примеру, в песчаной почве тяжело копать яму, потому что ее края осыпаются, зато он не задерживает влагу, а значит его пучение гораздо меньше, чем у глины и суглинка.

С глиной и суглинком легче работать, ведь стенки осыпаются гораздо меньше, зато без нормального дренажа такой грунт сильно пучит зимой.

Несущая способность определяет, какую удельную нагрузку (кг/см²) способна выдержать почва, причем наиболее важен этот параметр на максимальной глубине, где под бетоном расположены щебенчатая и песчаная подушки.

При этом для каждого типа основания и конструкции печи существует свое минимально допустимое знание несущей способности почвы. Нередко из-за недостаточности этого параметра приходится отказываться от использования винтовых свай и сначала заливать бетонную подушку, затем уже на ней возводить круглые или прямоугольные столбы.

Уровень грунтовых вод (УГВ) определяет, будут ли они влиять на состояние почвы. Этот параметр важен не только весной и осенью во время таяния снега или обильных дождей, но и зимой, ведь во время мороза вода превращается в лед и увеличивается в объеме, что приводит к локальному подъему грунта, так называемому морозному пучению.

При высоком УГВ вокруг фундамента необходимо создавать дренаж, что увеличивает трудозатраты и финансовые расходы на такое строительство. При низком уровне (ниже глубины промерзания и на несколько метров ниже заглубления основания) этим параметром можно пренебречь.

Глубина промерзания зависит от региона и зимней температуры в нем. Если низ основания находится выше глубины промерзания, но УГВ расположен заметно глубже, то сам фундамент будет заметно холодней, а значит станет мостом холода в дом, а также на нем будет гораздо сильней оседать конденсат.

Если фундамент дома утеплен, то этот эффект проявляется гораздо слабей, такой же результат дает утепление основания печи.

Помимо наиболее важных для строительства печного фундамента параметров грунта существуют и другие моменты, поэтому можно заказать анализ почвы любой организации, которая оказывает такие услуги.

Если же у вас нет желания или возможности платить за полноценное исследование, то поговорите со строительными инженерами и прорабами, которые работают в вашем регионе и знакомы с особенностями почвы.

Требования к почве, на которой вы планируете поставить печь, гораздо выше, чем там, где строят каркасные или любые другие дома из легких материалов, например, пенобетона, но немного ниже, чем при строительстве дома из:

• камня;
• бетона;
• кирпича.

Ориентируясь по типу и размеру фундамента под дома в вашей местности, вы сможете вычислить:

• минимальную несущую способность грунта;
• уровень грунтовых вод;
• структуру,

а определить глубину промерзания можно с помощью этой карты или любого другого источника.

Если вы не знаете, как на основании этих данных определить требуемые параметры, обратитесь к любому строительному инженеру или прорабу.

Как рассчитать фундамент?

Для создания печного основания не нужен сложный расчет, который применяют строительные инженеры, достаточно определить следующие основные моменты:

• размер под печью (верхний);
• размер у земли (нижний);
• уровень заглубления;
• удельное давление на грунт;
• общую массу печи;
• тип;
• необходимость в утеплении;
• необходимость в дренаже.

Общая информация

Верхний размер основания в большинстве случаев превышает размеры первого ряда на 5–10 см в каждую сторону, а вот при определении нижнего размера приходится учитывать удельное давление на грунт и несущую способность почвы.

К примеру, вы ставите «Шведку» высотой в 35 рядов с дымовой трубой, в которой тоже 35 рядов. Для определения удельного давления только печи учитывайте 70 рядов, что составляет в среднем 1 кг/см², затем умножьте на 1,5, чтобы учесть влияние фундамента.

Затем сравните удельное давление с несущей способностью. Если второй параметр хотя бы вполовину больше, то увеличивать нижний размер основания не требуется, если же равен или меньше, без увеличения размера у земли не обойтись.

Однако это не касается свайно-винтовых фундаментов, у которых удельное давление гораздо выше из-за заметно меньшей площади лопасти. Не забудьте просчитать, нуждается ли основание в утеплении и дренаже, а также каком именно.

Вычислив эти параметры, приступайте к определению типа фундамента.

Тут основными критериями выступают:

• финансовые возможности;
• сложность работы;
• трудоемкость;
• возможность привлечения дополнительной рабочей силы (друзья, родственники или наемные работники);
• удобство работы внутри дома.

Пример расчета

Для расчета фундамента примем следующие условия – есть участок с двухэтажным срубом из окоренного бревна, размером 8х8 м (длина и ширина) и стоящим на свайно-винтовом фундаменте глубиной 2,5 м, в котором планируют поставить «Шведку» с отопительным щитком на втором этаже.

Общая масса конструкции 6 тонн, размеры основания 75х150 см (длина и ширина) или 3х6 кирпичей.

Вот характеристики грунта:

• чернозем с толщиной гумусового слоя 80 см;
• ниже расположен слой суглинка глубиной 15–20 м;
• несущая способность суглинка 2,5–3 кг/см2 (соседи подготавливали строительство нового дома и приглашали геологов, которые брали пробы с разных глубин);
• глубина промерзания 1,5 м;
• УГВ весной и осенью 3 м, летом и зимой 5–6 м.

Допустимые варианты

Мы подготовили таблицу, в которую включили все виды печных фундаментов и их соответствие этой ситуации:

Как создать печной фундамент своими руками?

В этом разделе мы расскажем о том, как своими руками сделать фундамент любого типа и размера, но вся информация является лишь обзорной, ведь многое зависит от местных условий в доме.

Кроме того, мы не будем рассказывать о свайном основании, ведь его можно вкрутить только одновременно с таким же фундаментом всего дома, если же дом уже построен, то стены комнат будут мешать использованию рычага нужной длины.

Столбчатый

Столбчатый фундамент на грунте является наиболее простым и наименее трудозатратным, однако он плохо подходит там, где несущая способность почвы недостаточна или требуется полноценный дренаж из-за высокого УГВ.

Объединить все столбы воедино можно с помощью железобетонной плиты или ростверка. Если от уровня почвы до первого ряда кирпича большое расстояние (свыше полуметра), то можно совместить ленточный ростверк с плитой, а внутрь полости, образованной ростверком, засыпать извлеченный из отверстий грунт. Такая конструкция упростит утепление фундамента печи.

Инструменты и материалы

Чтобы построить такое основание в доме, стоящем на земле, вам потребуются следующие инструменты:

• мотобур со шнеком соответствующего диаметра и удлинитель к нему;
• углошлифовальная машинка (УШМ, болгарка);
• пассатижи;
• бетономешалка или большое корыто для замешивания бетона;
• вибратор любой конструкции для уплотнения бетона;
• совковая лопата;
• отвес;
• рулетка;
• чертилка или маркер;
• ровное бревно или брус сечением немного меньше внутреннего диаметра скорлупы и длинной 1–1,5 м с веревкой на одном из торцов (этим бревном вы будете уплотнять дно ямы).

Также вам потребуются следующие материалы:

• пенопластовая или пенополиуретановая разборная/неразборная скорлупа соответствующего внутреннего диаметра;
• арматура диаметром 8–16 мм;
• вязальная проволока;
• щебень различной фракции;
• песок;
• цемент М500;
• суперпластификатор бетона.

Порядок действий

Вот порядок действий:

1. Разметьте контуры будущей печи с привязкой к внутренней архитектуре дома, затем по этим контурам разметьте фундамент. Убедитесь, что он соответствует тому месту в потолке, через которое будете выводить дымовую трубу, для этого используйте отвесы.
2. Прорежьте пол по размерам фундамента.
3. С помощью отвесов перенесите разметку основания на грунт.
4. Ориентируясь по контурам фундамента, наметьте центры столбов.
5. С помощью мотобура и шнека соответствующего диаметра просверлите отверстия требуемой глубины. Во время сверления убирайте извлекаемую из почвы землю и выкидывайте ее за пределы контура фундамента.
6. Когда отверстия будут просверлены, уплотните их дно с помощью бревна и привязанной к нему веревки. Для этого поднимайте бревно или брус за веревку, затем отпускайте, чтобы инструмент бил по земле. Среднее время уплотнения 5 минут.
7. Измерьте расстояние от поверхности почвы до дна отверстия, убедитесь, что оно соответствует проектному. Если отверстие недостаточно глубокое, продолжайте сверление. Если излишне глубокое, ничего страшного.
8. После уплотнения насыпайте дренажный слой щебня наиболее крупной фракции, толщина слоя должна соответствовать проектной.
9. Насыпав слой требуемой толщины, уплотните его бревном, среднее время уплотнения 1 минута.
10. Расклинцуйте дренажную подушку, насыпав на нее несколько слоев щебня с постепенным уменьшением фракции, толщина каждого слоя должна быть просчитана заранее.
11. Каждый слой расклинцовки уплотняйте, среднее время уплотнения 1 минута.
12. Насыпайте песчаную подушку требуемой толщины и уплотняйте ее одну минуту.
13. Устанавливайте арматуру, обязательно предусмотрите перевязку с ростверком или плитой, которые соединят столбы воедино.
14. Замешивайте бетон с минимальным содержанием воды, добавляйте в него суперпластификатор (пропорции указаны на этикетке емкости). Оптимальное соотношение цемента, песка и щебня составляет 1/3/6. Количество воды составляет примерно от четверти до половины массы цемента.
15. Заливайте бетон в скорлупу и уплотняйте вибратором.
16. Таким же образом делайте остальные столбы.
17. Через 2–3 дня после заливки всех столбов связывайте из ростверком или плитой, затем формируйте площадку для первого ряда кирпича любым удобным способом.

Плитный сильнозаглубленный

Такое основание не только максимально равномерно распределяет давление на грунт, но и идеально подходит для создания полноценного дренажа, который защитит его от грунтовых вод.

Если дом стоит на сваях, то этот тип фундамента несложно утеплить, что вкупе с дренажом надежно защитит его от морозного пучения.

Инструменты и материалы такие же, как в предыдущем разделе, за исключением мотобура (вместо него потребуются штыковая лопата, кирка и ведра для выноса грунта) и пенопластовой скорлупы (вместо нее нужны листы пенополистирола максимальной плотности и толщиной 5–10 см, а также доски разного размера).

Вот порядок действий:

1. Выполните пункты 1–3 списка из предыдущего раздела.
2. Разметьте контуры ямы с учетом дренажа.
3. Копайте яму до нужной глубины, обязательно выравнивайте стенки.
4. Уплотните дно бревном или брусом (для удобства работы вместо веревки можно прикрепить к нему поперечную палку), среднее время уплотнения 15–20 минут.
5. Убедитесь, что глубина ямы соответствует требуемой.
6. Насыпьте дренирующий слой щебня максимальной фракции, затем расклинцуйте его.
7. Огородите место песчаной подушки досками и снаружи насыпьте дренирующий слой щебня, внутри песок, затем вытащите доски и досыпьте песка до требуемой высоты.
8. Из досок или полистирола сделайте опалубку для плиты и закрепите ее любым удобным способом, после чего снаружи насыпьте слой дренирующего щебня.
9. Свяжите армирующую двухслойную сетку, затем уложите ее в опалубку.
10. Залейте бетоном, приготовленным так, как описано в предыдущем разделе (пункт 14 списка) по уровню и уплотните вибратором.
11. Через сутки снимите опалубку.
12. Через 4 недели на этой плите можно возводить столбы или ленту.

Плитный мелкозаглубленный

Для создания такого фундамента вам потребуются инструменты и оборудование, описанные в предыдущем разделе.

Вот порядок действий:

1. Разметьте и вырежьте пол, как описано выше.
2. Разметьте почву, как описано выше, если вы хотите сделать дренаж еще и по бокам фундамента для печи (это необходимо, если дом стоит на винтовых сваях или мелкозаглубленном ленточном фундаменте), то увеличьте размер ямы на ширину дренажного слоя щебня.
3. Выкопайте яму требуемой глубины (дно должно быть ниже гумусового слоя почвы).
4. Уплотните дно.
5. Уложите и расклинцуйте дренажный слой.
6. Выполните пункты 7–11 списка из предыдущего раздела.
7. Через 30 дней на этой плите можно возводить печь.

Ленточный

Для создания МЛФ потребуются те же материалы и инструменты, которые описаны в предыдущих разделах.

Вот порядок действий:

1. Разметьте контуры фундамента на полу и ямы на земле, как описано выше. Если вы хотите сделать под основанием дренаж, то увеличьте размеры ямы.
2. Уплотните дно ямы.
3. Уложите дренажный слой (если решили его делать) с последующей расклинцовкой и уплотните.
4. Уложите и уплотните песчаную подушку.
5. Установите опалубку, ее можно сделать из досок или пенополистирола.
6. Уложите в нее двухслойную армирующую сетку.
7. Замесите и залейте бетон, как описано выше.
8. Деревянную опалубку можно снять через сутки, полистирольная останется в качестве теплоизоляции.
9. Если ширина слишком велика и уложить первый ряд печи невозможно, то установите опалубку и залейте плиту. Пустоту под опалубкой можно или оставить как есть, или заполнить землей и кирпичным боем.
10. Через месяц после окончания бетонных работ можно укладывать первый ряд печи.

Пожарная безопасность и лайфхаки

Если вы ставите на фундамент печь с нижним прогревом, то расстояние от нижнего ряда до пола должно составлять как минимум 21 см, или 14 см от дна зольника. Исключение составляют дома, в которых залит бетонный теплый пол без горючего покрытия, там первый ряд можно укладывать заподлицо с полом.

Это прописано в пункте 5.22 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности».

Если под домом расположен подвал, то можно снизить потери тепла во время горения печи и улучшить вентиляцию подвального помещения, проложив в фундаменте трубу для подвода воздуха к топке из подвала. Для работы в этом режиме потребуется изменить конструкцию печи и вставить в нее дополнительную задвижку.

Ведь когда горит топливо, отопительный прибор расходует десятки кубометров воздуха, которые высасывает из комнаты, создавая в ней отрицательное давление, что приводит к подсосу воздуха с улицы. С одной стороны, это обеспечивает постоянное проветривание помещения, а с другой приток холодного воздуха охлаждает отапливаемый дом.

Полезное видео по теме

Данный видео ролик поможет вам разобраться, нужен ли фундамент при строительстве печи и как его установить:

Заключение

Фундамент – это основа любой кирпичной печи. От того, насколько правильно он спроектирован и построен, зависит срок службы отопительного прибора.

Теперь вы знаете:

• какие типы фундаментов бывают;
• какие преимущества и недостатки им свойственны;
• как выбирать фундамент по типу грунта;
• как рассчитывать и строить правильный фундамент.

Кроме того, предлагаем ознакомиться еще с несколькими статьями на нашем сайте:

1. Как сложить русскую печь из кирпича.
2. Русская мини печь.
3. Русская печь с лежанкой.