Читайте в статье
- Для чего нужны дверки в печи?
- Чем опасны плохо закрепленные дверцы?
- Тепловые режимы поддувальной, зольной и топочной дверок
- Температурное расширение чугуна и кирпича
- Способы крепления
- Герметизация
- Лучший способ установки при строительстве новой печки
- Какой способ лучше при ремонте?
- Как заменить или переустановить ТД?
- Как укрепить дверцу без замены?
- Чем замазать?
- Как перекрыть?
- Видео установки или замены дверок
- Заключение
Топочная дверца (ТД) кирпичной печи отделяет пламя и дымовые газы от воздуха внутри помещения, поэтому плохая установка этой детали приводит к утечке токсичных дымовых газов, что чревато отравлением или пожаром.
Поэтому очень важно не просто закрепить дверцу, топочную или поддувальную, но и знать, как установить ее правильно. Ведь любая ошибка приводит к серьезным проблемам, от появления щелей с потенциальной возможностью возникновения пожара, до разрушения кладки печи.
Для чего нужны дверки в печи?
В основе работы любой кирпичной печи лежит процесс окисления углерода кислородом с выделением тепловой энергии, которая затем нагревает кирпичи, выполняющие функцию аккумулятора тепла.
Еще одной задачей дверок является отделение топочной камеры (топки, топливника, камеры сгорания) от помещения, благодаря им в комнату не попадают:
- дымовые и пиролизные газы;
- горящие дрова и угли;
- искры.
При этом ТД обеспечивает максимально комфортные загрузку и ворошение топлива, а через открытую зольную дверцу (ЗД) удаляют скопившуюся за время топки золу. Однако в печи есть еще один вид дверок – прочистные (ПД). Обычно они закрыты, а открывают их лишь для удаления сажи во время обслуживания отопительного прибора.
Чем опасны плохо закрепленные дверцы?
Если эта деталь плохо зафиксирована, то происходит следующее:
- Возрастает избыточный приток воздуха, из-за чего ухудшается сгорание топлива и снижается коэффициент полезного действия (КПД) печи, ведь избыточный воздух охлаждает дымовые газы, поэтому они хуже нагревают кирпич.
- Появляется утечка дымовых и пиролизных газов, в лучшем случае это приводит к появлению неприятного запаха, в худшем может закончиться отравлением, пожаром или взрывом.
Тепловые режимы поддувальной, зольной и топочной дверок
Температура топочной дверцы нередко превышает 400 градусов, нередко достигая отметки 700–800 градусов, когда это происходит, на ней появляется заметное красное пятно. Чаще всего такой нагрев свойственнен угольным печам, но встречается и у дровяных, если они работают при избыточном поступлении воздуха или слишком сильной тяге.
Температура же поддувальной дверцы равна комнатной или превышает ее на 2–5 градусов, ведь на нее не воздействует пламя, а медленно поступающая в зольную камеру зола не может быстро нагреть массивный чугунный элемент.
Температурное расширение чугуна и кирпича
Коэффициент температурного расширения (КТР) чугуна почти на треть выше этого же параметра кирпича, а значит при одинаковом нагреве чугунные детали расширяются сильней. При нагреве до температуры 600 градусов чугунная топочная дверца расширится сильней, чем соответствующий ей по длине кирпич, а значит начнет давить на кладку.
Именно поэтому на печи, где ТД установлена вплотную к кирпичу, уже через месяц интенсивной топки появляются трещины, вызванные разрушением кладочного раствора или его отслаиванием от кирпичей.
При этом установленные вплотную к кладке ПД или ЗД никак не влияют на состояние швов, ведь они не испытывают столь сильного температурного воздействия.
Способы крепления
Вот 8 наиболее популярных способов крепления этих деталей:
- Вклеивание.
- Гвоздями.
- Саморезами.
- Анкерами.
- Анкерными гвоздями.
- Проволокой.
- Металлическими пластинами.
- Жестяным кожухом.
Вклеивание
Это не столько способ крепления, сколько дополнительное мероприятие, которое применяют при установке поддувальной или зольной дверцы на проволоке. Боковые поверхности корпуса дверцы обмазывают глинопесчаным или цементным раствором, после чего распределяют нижние отрезки проволоки и укладывают первый ряд кирпичей.
Перед укладкой камней, примыкающих к ПД, на их торцы (тычки) наносят тот же раствор и укладывают вплотную к дверце. Когда раствор схватится, чугунная деталь будет вмурована в кладку, поэтому не разболтается даже в течение половины столетия.
Гвоздями
Этот способ хорошо подходит для поддувальных или прочистных дверок, которые можно располагать вплотную к торцам кирпичей. Крепление же ТД несколько замедляет возведение печи, ведь необходимо дождаться схватывания кладочного раствора на всех рядах посадочного места.
Когда раствор наберет прочность (для этого достаточно подождать 2–3 часа), поступайте так:
- В нижней и обоих боковых плоскостях рамки дверцы сверлите по 2 отверстия, диаметр которых на 0,5 мм больше диаметра гвоздей (оптимально 5,5–6,5 мм под гвозди длиной 120–250 мм и диаметром 5–6 мм).
- Дверцу вставляйте в посадочное место с учетом слоя теплоизоляции (базальтовой/каолиновой ваты или асбестового шнура).
- На кирпичах размечайте отверстия, соответствующие отверстиям на рамке дверцы.
- Дрелью или перфоратором со сверлом по бетону сверлите в кирпичах отверстия, избегайте сильного давления, чтобы не повредить кладку, диаметр отверстий должен быть равен или на сотые доли мм превосходить диаметр гвоздей, чтобы последние туго входили в кирпич и плотно там держались. Во время сверления держите дрель так, чтобы отверстие получилось не строго вертикальным или горизонтальным, а немного отклоненным внутрь топки, а на боковых стенках еще и направленным сверху вниз. Достаточно отклонения в 5–10 градусов. Длину же гвоздей делайте такой, чтобы в кирпичи нижнего ряда они входили на 2,5–3 см, а в доковые кирпичи на 5–6 см с учетом толщины рамки и слоя теплоизоляции. Глубину отверстий делайте на 0,5 см больше глубины вхождения гвоздя в кирпич.
- Оборачивайте дверцу теплоизолятором, проделав в последнем отверстия под гвозди, затем вставляйте в посадочное место. Толщину слоя теплоизоляции делайте такой, чтобы дверца туго (можно с усилием продавить одной рукой) входила в проем и не болталась внутри него.
- Вставляйте и забивайте гвозди так, чтобы от шляпки до рамки оставался 1 см.
- Выравнивайте дверцу по уровню и отвесу, убедитесь, что отступ со всех сторон одинаков, затем осторожно и равномерно добивайте гвозди до упора.
Преимуществом этого способа является простота реализации, ведь требуется минимум инструмента – обычная дрель или даже шуруповерт и сверло по стеклу.
Недостатками же являются слабая фиксация дверцы и высокий риск разрушения кирпичей при сильном перетопе – температурное расширение стали гораздо выше, чем кирпича, поэтому плотно засаженный гвоздь разрывает камень изнутри, а неплотно посаженный плохо фиксирует.
Поэтому такой способ лучше не применять для фиксации дверки топливника без большой нужды.
Саморезами
Чтобы закрепить дверцу этим способом, используйте саморезы по бетону, а главное отличие от предыдущего способа заключается в том, что их не забивают, а вкручивают в заранее просверленные отверстия.
Во время перетопа резьба шурупа продавит кирпич, из-за чего увеличится диаметр нарезки в нем, но не разрушит камень. Несколько перетопов приведут к ослаблению фиксации, что можно поправить подтягиванием саморезов.
По сравнению с предыдущим способом этот является более трудоемким, зато лишен главного недостатка, ведь правильно подобранный саморез не разрушает кирпич при слабых перетопах, если же сильно перекалить отопительный прибор, то саморез тоже разрушит кирпич. Этот способ тоже плохо подходит для фиксации ТД.
Анкерными болтами
Для фиксации ПД или ЗД этим способом вам потребуются:
- анкерный болт;
- те же инструменты, что описаны выше;
- накидной гаечный ключ или ключ-трещетка с шестигранной битой под размер шляпки болта.
Вот порядок действий:
- Просверлите отверстия, диаметр которых равен или на 0,1–0,5 мм больше диаметра болта в рамке ПД или ЗД, учитывайте слой теплоизолятора и старайтесь располагать их так, чтобы они приходились на середину кирпича. Чтобы определить глубину отверстия, отнимите от длины болта толщину рамки и теплоизолятора, затем прибавьте 0,5–1 см.
- Разметьте отверстия на кирпичах.
- Просверлите отверстия в кирпичах, старайтесь чтобы они шли вдоль его плоскостей, без отклонения в стороны.
- Продуйте отверстия сжатым воздухом (для этого хорошо подходит детская клизма).
- Обмотайте дверцу теплоизолятором, затем проделайте в последнем отверстия под болты.
- Вставьте дверцу на место.
- Вставьте болты на место, если необходимо, утопите их молотком, совершая легкие удары.
- Убедитесь, что дверца стоит ровно (используйте отвес и уровень), а расстояния от рамки до кирпича везде одинаковы.
- Закручивайте анкерные болты, совершая по одному обороту за раз и двигаясь по кругу. Когда ключ будет сложно поворачивать одним пальцем, прекращайте из закручивать.
- Пошевелите дверцу пальцами, не прикладывая усилий. Если люфта нет, то вы все сделали правильно, если люфт есть, значит вы что-то сделали не так, поэтому проверьте, насколько плотно шляпки болта прилегают к рамке дверцы.
Преимуществом этого метода является надежная фиксация дверки, минусом же становится высокая вероятность раскола кирпича даже при несильном перетопе, поэтому он плохо подходит для крепления ТД.
Анкерными гвоздями
Чтобы зафиксировать ТД или ПД этим способом, вам потребуются анкерные гвозди и тот же набор инструментов, что требуется для работы с гвоздями.
Купив метизы, поступайте следующим образом:
- Выполните пункты 1–6 из списка в предыдущем разделе.
- Убедитесь, что дверца стоит ровно.
- Вставьте дюбеля в отверстия рамки и кирпичей так, чтобы шляпки вплотную прижались к рамке.
- Не спеша и не прикладывая больших усилий забивайте гвозди в дюбель. Наносите по 1–2 легких удара, после чего переходите к следующему анкер-гвоздю и двигайтесь так по кругу.
Преимуществом способа является простота реализации, ведь гвоздь не требуется закручивать винт, достаточно забить его молотком.
Недостаток же зависит от материала, из которого сделан дюбель. Если он стальной, то высока вероятность раскола кирпича во время даже небольшого перетопа, если же он алюминиевый, то высока вероятность его размягчения, что приведет к ослаблению фиксации дверцы.
Поэтому способ хорошо подходит для ПД и ЗД, но плохо применим к ТД.
Проволокой
Этот способ является одним из самых популярных благодаря тому, что не приходится сверлить кирпич, однако из-за более высокого КТР проволоки она разрушает кладку при даже небольшом перетопе печи.
Для крепления дверцы этим способом вам потребуется мягкая стальная проволока (желательно оцинкованная или вязальная) диаметром 1,5–3 мм, например, вот такая. Если проволока жесткая, то отожгите ее на открытом огне, если ее толщина меньше двух мм, то скрутите ее вдвое.
Затем поступайте так:
- Прикручивайте проволоку или жгут из нее к отверстиям в рамке дверцы.
- Обмотайте дверцу теплоизолятором.
- Устанавливайте ТД, ЗД или ПД на свое место.
- Убедитесь, что дверца установлена правильно.
- Располагайте проволоку так, чтобы она проходила наискосок через ближайший ряд кирпичей.
- Нанесите на ряд кирпичей кладочный раствор.
- Уложите следующий ряд кирпичей.
- Укладывайте столько рядов кирпичей, сколько необходимо для того, чтобы верхние проволоки находились в одной плоскости с поверхностью кирпича.
- Укладывайте верхнюю проволоку наискосок ряда кирпичей.
- Наносите кладочный раствор и укладывайте следующий ряд кирпичей.
Преимуществом этого способа являются минимальные требования к оборудованию и отсутствие необходимости сверлить кирпич, минусом же оказывается разрушение шва между рядами кирпичей даже при небольших перетопах.
Металлическими пластинами
Для такой установки топочной и поддувальной дверок подойдут стальные пластины со следующими параметрами:
- толщина 0,5–3 мм;
- ширина 1–4 см;
- длина 8–50 см.
Общий принцип фиксации такой же, как при использовании проволоки, но есть отличия:
- Полоски, например, подвес для гипсокартона, крепят к рамке с помощью заклепок или болтов с гайками.
- Полоски располагают либо вдоль рамки и примыкающих к ней кирпичей, либо под небольшим углом, чтобы они максимально охватывали ближайшие кирпичи.
Благодаря большой ширине, даже при установке вдоль ряда кирпичей такой способ крепления любых дверок обеспечивает их надежную фиксацию, но как и в случае с проволокой, металл, оказавшийся между кирпичами, разрушает кладку даже при небольшом перетопе.
На жестяной кожух
Чтобы установить дверку этим способом, вам потребуется самодельный или покупной кожух, который также называют монтажным тоннелем. Если выступ передней части рамки дверцы меньше толщины уплотнителя, то потребуется тоннель, загнутый не только сзади, но и спереди.
Чтобы поставить дверцу этим способом, действуйте так:
- Посчитайте ширину проема с учетом ширины дверцы, толщины металла короба и толщины хорошо уплотненного слоя теплоизоляции.
- Выложите ряды кладки, формирующие проем для установки дверцы.
- Подождите 3–5 часов, чтобы кладка набрала прочность.
- Прикрепите к рамке дверцы монтажный туннель заклепками или болтами и гайками. Заклепки предпочтительней, ведь они создают менее высокие выступы с наружной и внутренней частей конструкции.
- Намотайте на кожух требуемое количество теплоизоляции.
- Осторожно вставьте кожух в проем, он должен входить заметным, но не большим усилием.
- Выставьте дверку по отвесу и уровню.
Преимуществом этого способа монтажа является максимальная надежность. Даже при сильных перетопах дверка не разрушает кладку, а уплотненные базальтовая или каолиновая вата хорошо герметизируют стык, предотвращая прорыв дымовых газов или подсос воздуха.
Из-за сложности реализации и высокой стоимости он плохо подходит для фиксации ЗД или ПД, зато идеален для топочных дверок.
Герметизация
Во время топки печи геометрические размеры ТД и ее проема увеличиваются, причем дверца расширяется сильней, поэтому необходимо либо оставлять компенсационную щель между ней и кладкой, что приведет к утечке дыма и подсосу воздуха, либо ставить ее вплотную, из-за чего она раздавит кладку.
Чтобы избежать такого развития событий, между ТД и проемом под нее устанавливают жаростойкий герметизирующий материал, обладающий большой упругостью, благодаря чему он сжимается под действием температурного расширения металла и кирпича, а также расширяется при их остывании.
Наиболее популярными материалами для такой герметизации являются:
- базальтовая вата;
- каолиновая вата;
- асбестовая ткань;
- асбестовый шнур.
Материалы на основе базальта и каолина гораздо более эффективны и безопасны, чем асбестовые, но раньше такой материал требуемой толщины не всегда получалось достать. Сегодня же их можно заказать по интернету.
Существует 2 способа герметизации:
- Укладка в проем.
- Укладка на дверцу.
Укладка теплоизолятора в проем
Укладку в проем применяют только при установке дверцы там, где не требуется вмешательства в кладку, то есть при монтаже на:
- Короб.
- Гвозди.
- Саморезы.
- Анкерные болты.
- Анкерные гвозди.
На дверцу теплоизолятор укладывают при монтаже на проволоку или металлические пластины. Если вы вклеиваете дверцу, то теплоизолятор не нужен, ведь ПД или ЗД не испытывает сильных тепловых нагрузок.
Чтобы установить дверцу с укладкой теплоизолятора в проем, поступайте так:
- Измерьте периметр посадочного отверстия с учетом перекрытия дверцы и отрежьте кусок базальтовой или каолиновой ваты такой же длины, ширину куска делайте равной ширине кирпича (примерно 12 см).
- Уложите отрезок в проем так, чтобы с обоих сторон оставалось примерно одинаковое расстояние.
- Установите на место дверцу, выставив ее по отвесу и уровню.
- Если вы крепите дверцу гвоздями, саморезами или анкерами, то зафиксируйте ее ими (этот способ применим лишь во время ремонта печи, ведь при строительстве новой конструкции ТД нужно крепить с помощью монтажного тоннеля, а ПД или ЗД не нуждаются в теплоизоляторе).
- Накройте ТД оставшимися фрагментами ваты, уложив их с нахлестом друг на друга.
Теплоизолятор на дверце
Чтобы установить дверцу с намоткой теплоизолятора на нее, поступайте так.
- Установите фиксирующие элементы (проволоку или металлические пластины).
- Отрежьте несколько кусков ваты или другого материала шириной 0,5–3 см.
- Намотайте уплотнитель на рамку дверцы, проводя через него фиксирующие элементы. Если вы ставите ТД на забивные или закладные элементы, то оставьте отверстия под них, наиболее удобно вставить в теплоизолятор гвозди или анкера.
- Установите дверцу на место и выставьте по отвесу и уровню.
- Расположите нижние проволоки или пластины вдоль ряда кирпичей или под углом.
- Нанесите кладочный раствор и уложите следующий ряд кирпичей. Камни, расположенные вплотную к ТД устанавливайте так, чтобы они прижимали теплоизолятор.
- Уложите остальные ряды кирпичей.
- Если вы крепите ТД гвоздями, саморезами или анкерами, то после схватывания раствора, просверлите под них отверстия.
- Уложите верхние проволоки или пластины на кирпичи, затем проверьте, не сместилась ли дверца во время монтажа и, нанеся кладочный раствор, выложите следующий ряд кирпичей.
Лучший способ установки при строительстве новой печки
Если вы ставите новую кирпичную печь, то наиболее правильным выбором будет монтаж ПД и ЗД с помощью пластинки или проволоки, а ТД с помощью кожуха.
Это или немного увеличит ваши расходы (если покупать монтажный тоннель), или повысит трудоемкость и вынудит приобрести дополнительный инструмент, зато крепление получится наиболее надежным, а значит один из наиболее уязвимых элементов конструкции получит увеличенный запас прочности.
Если же по каким-то причинам установка на кожух ТД вам не подходит, то выбирайте способ крепления следующих типов (в порядке снижения надежности):
- проволокой;
- тонкой пластиной;
- анкерными болтами;
- анкерными гвоздями;
- саморезами;
- гвоздями.
Помните, что любой способ фиксации топочной дверцы, кроме установки на жестяной короб, разрушает либо кирпич, либо кладку.
Какой способ лучше при ремонте?
Чтобы выбрать наиболее подходящий способ установки новой или переустановки старой топочной дверцы, определите, какие цели вы хотите достигнуть.
Если задача лишь закрепить эту деталь, чтобы печь доработала до весны, то наиболее удобным является монтаж на металлические пластины или проволоку, если же вы хотите вернуть отопительному прибору максимальную надежность и эффективность, то ставьте ТД с помощью кожуха.
Как заменить или переустановить ТД?
Такую замену приходится выполнять, если старая дверца разболталась или получила какие-то повреждения.
Чтобы определить, каким способом ТД закреплена, поступайте так:
- Когда печь остынет, откройте топочную дверку и осмотрите ее рамку. Если там видна проволока, то она и является фиксирующим элементом.
- Осмотрите боковые поверхности рамки. Если там есть гвозди, гайки, болты или саморезы, то дверца зафиксирована соответствующим способом.
- Проведите пальцем по внутренней стороне топки вокруг дверцы (только когда печь полностью остынет). Если там металл, а не кирпич, то ТД установлена на монтажный кожух.
- Если на нижней и верхней частях есть заклепки, но в топке нет тонкого листового металла, значит деталь установили на металлические пластины.
Демонтаж старой дверцы
Способ извлечения старой ТД зависит от того, чем она зафиксирована.
Там, где в качестве фиксирующих элементов использованы анкеры, гвозди или саморезы, действуйте так:
- Обычные гвозди поддевайте острой стамеской, затем вытягивайте клещами или любым другим подходящим инструментом. Чтобы вытащить анкерные гвозди, болгаркой срезайте шляпку дюбеля так, чтобы внутренний стержень остался целым, и вытягивайте его клещами.
- Гайки, болты и саморезы попробуйте выкрутить.
- Если не получилось извлечь фиксирующий элемент, срезайте его болгаркой заподлицо с рамкой, затем высверливайте сверлом по металлу. Не сверлите слишком глубоко, главное пройти сквозь рамку.
- Вытащив или высверлив все фиксирующие элементы, осторожно извлекайте дверцу, если же пальцами ее вытащить не получается, можно со стороны топки постучать по рамке деревянным бруском или киянкой.
- Вытащив дверцу, попробуйте извлечь остатки крепежа из кирпича, а в случае невозможности удалите из кладки эти кирпичи.
Там, где дверца установлена на проволоке или пластинах, можно действовать двумя путями:
- Каким-нибудь крючком выцарапывать раствор там, где предположительно уложен фиксирующий элемент.
- Разбирать кладку на 1–2 кирпича в каждую сторону от дверки.
Второй способ намного более трудоемкий, зато с его помощью вы полностью удалите из кладки металл, а значит он уже не будет разрушать ее при сильной топке печи.
Чтобы демонтировать ТД, установленную с помощью монтажного туннеля, разберите кладку над ней на такую высоту, чтобы вытащенный из посадочного места туннель можно было извлечь наружу.
Установка новой ТД
Порядок действий во время замены дверцы своими руками отличается от того, который используют во время строительства нового отопительного прибора. Это связано с тем, что печь выкладывают постепенно, ряд за рядом, что и позволяет вставлять и крепить ТД в максимально комфортных условиях.
Общий алгоритм действий для всех способов крепления этой детали одинаков, разница лишь в некоторых моментах.
Чтобы вставить ТД вместо демонтированной, поступайте так:
- Удалите из кладки все металлические элементы, даже если для этого придется частично разобрать несколько рядов.
- Отремонтируйте печь – замена дверки является идеальной возможностью провести даже крупный ремонт, к примеру, заделать трещины в кладке или поменять треснувшие/оплавленные кирпичи.
- Если ТД крепили проволокой или пластинами и вы планируете поставить ее этим же способом, то после разборки кладки действуйте так, как мы описывали выше.
- Если дверка была установлена без проволоки или пластин, а новую вы решили ставить с ними, то демонтировать кладку больше, чем необходимо для извлечения болтающейся детали, не требуется. Ведь в кладке нет лишнего металла, а значит полностью разбирать ее не требуется. Прикрепив к рамке фиксаторы, каким-нибудь крючком на 2/3 ширины кладки выскребите раствор там, где будете вставлять фиксирующие элементы, затем ставьте дверку на место и тем же крючком максимально глубоко утопите проволоку или пластины. После этого тщательно смочите кирпичи и пространство между ними, затем заполните новым кладочным раствором, тщательно заполняя им пустоту. Когда раствор немного схватится, удалите излишки.
- Если же вы планируете монтаж с помощью кожуха, то разбирайте кладку на такую высоту, чтобы можно было вставлять дверку с монтажным тоннелем сверху вниз строго вертикально, а затем восстанавливайте кладку, формируя посадочное отверстие. Когда раствор немного схватится, вставляйте ТД сверху вниз, затем перекрывайте кирпичами.
Как укрепить дверцу без замены?
Если ТД не повреждена, а лишь разболталась, то дверку можно укрепить без разбора печи, и ниже рассмотрим, как это сделать.
Для этого применяют две методики:
- с восстановлением разрушенной кладки и заделкой трещин;
- без восстановления кладки.
Первый способ применим там, где появились трещины кладочного раствора или лопнул кирпич, в этом случае дверку снимают, затем, в зависимости от способа фиксации, восстанавливают кладку и одновременно или после устанавливают дверцу. Выполнить такой ремонт можно по пункту 3 из предыдущего списка.
В этом случае придерживайтесь следующего порядка действий:
- Проверьте, установлен ли между рамкой и кирпичами теплоизолятор из базальтовой или каолиновой ваты. Если его нет, то без демонтажа этой детали не обойтись, ведь из-за температурного расширения дверца раздавила кладку и любой способ фиксации даст лишь временный эффект.
- Если теплоизолятор установлен, постарайтесь определить способ фиксации дверки – заложенный в кладку металл (проволока или пластины) лучше удалить и поставить деталь нормально.
- Если демонтаж кладки вокруг этой детали неприемлем по любым причинам, со стороны топки вставьте между рамкой и теплоизолятором жестяную пластину, затем просверлите в рамке отверстие под саморез, причем диаметр отверстия должен быть на 1 мм больше необходимого.
- Извлеките пластину и любым удобным инструментом раздвиньте теплоизолятор в районе отверстия, чтобы можно было просверлить кирпич. Если не сделать этого, то сверло намотает на себя вату и дверца лишится герметизации.
- Чтобы во время сверления случайно не захватить теплоизолятор, после разведения ваты вставьте в отверстие склеенную из бумаги трубку соответствующего диаметра.
- Продуйте отверстия сжатым воздухом и вкрутите в них саморезы, затягивая их поочередно и так, чтобы не сдвинуть ТД в сторону.
Помните – фиксация топочной дверцы с помощью вставляемых в кирпич элементов является временной мерой, поэтому летом печь необходимо нормально отремонтировать, а ТД поставить с помощью кожуха.
Чем замазать?
Те, кто никогда не занимался ремонтом печей, нередко задают вопрос – чем замазать ТД, если между ней и кирпичом есть щели, в которые виден огонь или она болтается?
Если необходимо именно замазать, чтобы печь смогла проработать несколько дней, то подойдет любой глинопесчаный раствор. Если же целью является продление срока службы отопительного прибора хотя бы на полгода, то лучше переустановить топочную дверку.
Как перекрыть?
Поскольку установка любой дверки разрывает кладку, то последнюю нужно восстанавливать, то есть перекрывать дверцу.
Наиболее популярными являются 5 способов:
- внахлест;
- встык;
- в замок;
- перемычкой.
Перекрытие внахлест применяют лишь там, где ширина дверки составляет 120–130 мм, поэтому подходит такой способ только для ПД.
Перекрытие встык применимо лишь там, где ширина дверцы не превышает длины одного кирпича и оба кирпича ряда встречаются друг с другом над серединой дверки.
Этот способ применим там, где нет сильного температурного воздействия, поэтому перекрывать им топочную дверцу можно лишь при соблюдении следующих условий:
- Футеровка топочной камеры шамотным кирпичом.
- Установка между дверцей и телом печи теплоизолятора.
- Расположение над перекрытием еще как минимум двух рядов кирпича.
- Использование более прочного клея, например, вот такой.
Если кирпичи расположены так, что над ТД оказывается один камень, придется подрезать кирпичи этого ряда, чтобы сформировать площадку длиной 120–130 мм (полкирпича) с каждой стороны дверцы.
Перекрытие в замок является наиболее прочным, однако максимальная ширина дверцы не должна превышать 320 мм.
Чтобы планка хорошо схватилась, а также не развалилась при отслаивании раствора из-за перегрева, в каждом камне сверлят отверстие под резьбовую шпильку, а в крайних высверливают посадочное место под шайбу и гайку. Планку делают под конкретную печь, набирая необходимое количество кирпича, а после отвердения клея устанавливают на место.
Иногда печники-самоучки, не понимающие принципов работы отопительных приборов и происходящих в них процессов, пытаются усилить перекрытие над ТД подкладывая под кирпичи стальную полоску или уголок. Делать этого нельзя категорически, ведь из-за более высокого КТР такой усилитель разрушит кладку и печь покроется трещинами.
Все эти методы применимы не только к перекрытию дверок, но и к перекрытию топки печи.
Видео установки или замены дверок
В видео ролике вам предложено описание того, как крепить топочную дверцу в кирпичной печке:
Заключение
Установка или замена топочной дверки – это сложный процесс, требующий применения особых технологий, а использование методов, пригодных для зольной или прочистной дверок, приводит к снижению ресурса печи и сокращению ее срока службы.
Если же вы поставите на новую печь или замените в старом отопительном приборе эту деталь правильно, то она будет служить десятки лет, не требуя ремонта.