Читайте в статье
Если вы нашли кусок трубы диаметром хотя бы 350 мм, то из нее можно сделать печь под казан. Такую печь можно взять с собой на природу и там приготовить какое-то блюдо, да и на даче она не будет лишней.
В этой статье мы расскажем, как превратить бесполезный кусок металлолома в красивый и эффективный очаг, пригодный для варки плова в казане.
Какую печь можно сделать из стальной трубы?
Прежде, чем вы приступите к изготовлению очага, вы должны четко понимать:
- что можно сделать из доступного материала (все варианты);
- какой дополнительный материал потребуется для реализации задуманного;
- какими преимуществами и недостатками будет обладать каждый вариант печи.
К примеру, из трубы диаметром 40 см вы сможете сделать хорошую топливную камеру под казан объемом 12–20 л, но вот под емкость объемом 30–50 л такого диаметра будет уже недостаточно.
Кроме того, конструкция высотой в 85–95 см и диаметром 40 см будет очень неустойчивой, поэтому без увеличения основания не обойтись, иначе высок риск при установке или снятии казана опрокинуть печь, что может привести к пожару.
Если сделать печь только под казан, то не получится ее нормально использовать ни с какой другой посудой, зато плиту можно вырезать самому, тогда как для изготовления универсального очага нужно либо покупать плиту, либо заказывать ее изготовление токарю или фрезеровщику за немалую оплату.
Как самому сделать такой очаг?
Весь процесс изготовления такого очага состоит из отдельных действий, которые комбинируют в зависимости от состояния исходного материала и желаемых характеристик печи. Мы подробно расскажем о каждом из таких действий.
Вот эти действия:
- Проектирование.
- Приобретение дополнительного материала.
- Зачистка материала.
- Разметка, раскрой.
- Сваривание деталей.
- Покраска.
Проектирование
На этом этапе вам необходимо определить основные параметры готовой конструкции и создать чертеж или хотя бы рисунок, который поможет определить основные размеры и конфигурацию деталей, а также их взаимное расположение.
Не менее важно заранее спроектировать основание достаточного размера, чтобы даже при неудачных или неаккуратных манипуляциях с казаном конструкция не опрокинулась.
Кроме того, оптимальная высота печи от пола заметно больше, чем расстояние от пода или колосниковой решетки до отверстия в плите, а значит необходимо продумать конфигурацию и расположение следующих элементов:
- пода;
- колосниковой решетки;
- зольной камеры;
- топочной и поддувальной дверок.
Много полезной информации по проектированию металлических печей под казан вы найдете тут (металлические).
Приобретение дополнительного материала
Покупать металл для изготовления подобной конструкции на металлобазе бессмысленно, там он стоит гораздо дороже, чем на ближайшем пункте приема черного металлического лома, а поскольку высоких механических нагрузок не ожидается, то подойдет даже материал со следами коррозии.
При этом насквозь проржавевшие элементы лучше не брать, очаг из них будет выглядеть некрасиво, да и прогорит такой металл, если он контактирует с открытым огнем, гораздо быстрей.
Зачистка материала
Поскольку подавляющее большинство исходного материала для изготовления металлической печи под казан находят в сараях или гаражах, а также на пунктах приема черного металлолома, то их поверхность, в той или иной степени носит следы коррозии, поэтому сначала их необходимо зачистить.
Идеальным инструментом для этого является пескоструйный аппарат (пистолет) с соответствующим воздушным компрессором. Если такого оборудования у вас нет, можно использовать болгарку (углошлифовальную машинку, УШМ) с коралловым диском и металлической щеткой (корщеткой).
Удаляя следы коррозии, обязательно используйте защитную одежду, включая респиратор или маску и очки. Снимайте ржавчину до чистого металла, не оставляйте на детали следов краски, иначе во время топки конструкция будет выделять неприятный запах горелой краски.
Если труба изнутри покрыта ржавчиной, можно оставить все как есть, после первой же топки ржавчина отделившись от металла, упадет на колосниковую решетку или под, ведь ее коэффициент температурного расширения сильно отличается от этого же параметра стальных сплавов.
Если же вас не смущает не слишком красивый внешний вид изделия и следы коррозии, то металл можно не зачищать или зачищать лишь частично, удаляя только рыхлый материал.
Разметка, раскрой
Для разметки лучше всего подходят черные или цветные фломастеры, если вы нанесли линию не там, где надо, ее несложно удалить тряпкой, смоченной в спирте.
Для раскраивания подходят следующие инструменты:
- Болгарка с отрезным диском по металлу.
- Сварочный инвертор.
- Плазморез.
Для вырезания фигурных отверстий мы рекомендуем использовать именно плазморез, ведь он дает наиболее аккуратный срез. К тому же он гораздо безопасней болгарки, диск которой, при неправильном использовании, разлетается на несколько кусков и может сильно травмировать.
Сваривание деталей
Чтобы сваривать детали, толщина которых превышает 3 мм, используйте инвертор и соответствующие электроды, а также устанавливайте правильный ток.
Не используйте неподходящие или отсыревшие электроды и не выставляйте ток меньше необходимого, чтобы не прожечь металл, эти параметры подбирают исходя из толщины и химического состава металла, а не ставят наугад.
Если вы не знаете, как выбирать эти параметры, обратитесь к профессиональному сварщику, он сделает вам печь за 10–30 минут.
Установка теплоизоляции и наружного корпуса
Для установки теплоизоляции из базальтовой или каолиновой ваты вам потребуются прямоугольники из стального уголка с размером полки 15 мм, можно использовать пруток или профильную трубу подходящего сечения.
Из-за большой разницы в толщине металла крепить эти прямоугольники к трубе с помощью сварки неудобно, либо нормально не расплавляется металл трубы, либо горит уголок, поэтому фиксируйте их либо стальными заклепками, либо болтами и гайками. Это будет каркас для теплоизолятора.
Дно и крышку каркаса теплоизолятора делайте либо из жести, либо из металла толщиной в 1 мм, использовать более толстый материал бессмысленно, ведь никакой нагрузки эти детали испытывать не будут.
В качестве крышки подойдет и уложенная сверху плита с отверстием под казан. Если вы будете использовать миллиметровую сталь, то обязательно скруглите края крышки и дна, если же планируете изготовить элементы из жести, то обязательно завальцуйте их так, чтобы они перекрывали наружный корпус.
Чтобы отрезки не вылезали наружу, фиксируйте их строительным скотчем. Наружный корпус делайте из обычной или нержавеющей стали, не используйте оцинкованную жесть, даже при небольшом нагреве цинк будет испаряться и отравлять воздух.
Чтобы придать наружному корпусу круглую форму, используйте вальцовочный станок. Наружный корпус крепите к каркасу саморезами по металлу или заклепками.
Покраска
Покрашенная печь выглядит красивей, особенно если металл перед сваркой очистили от ржавчины. Для покраски используйте жаростойкую (как минимум +600 градусов) краску, например, вот такую.
Перед покраской тщательно удалите все следы коррозии с металла, затем обезжирьте поверхность спиртом и после его высыхания наносите краску любым удобным способом.
Нужно ли устанавливать теплоизоляцию и наружный корпус?
Если вы планируете использовать подобную печь рядом с детьми, то установка теплоизоляции и наружного корпуса жизненно необходима, даже если дети заиграются и прикоснутся к такому очагу, они не получат ожога.
Прикосновение же к поверхности с температурой +400 градусов чревато тяжелыми ожогами и психологической травмой. Поэтому установка теплоизоляции и внешнего корпуса является такой же мерой безопасности, как и увеличение размера основания. А делать это или нет, решать вам.
Какой высоты делать топливную камеру?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть, что происходит в топливной камере и откуда берется тепловая энергия.
Горение древесины, это сложный физико-химический процесс, основными этапами которого являются:
- термическое разложение древесины на пиролизные газы и негорючие остатки;
- перемешивание пиролизных газов с воздухом;
- окисление отдельных молекул углерода при контакте с двумя молекулами кислорода с выделением тепловой энергии.
То есть тут происходят все те же процессы, что и в обычной отопительной или отопительно-варочной печи. Для получения максимальной температуры пламени необходимо окислить как можно больше молекул углерода молекулами кислорода при определенной температуре.
Однако пиролизные газы из-за более высокой температуры плохо перемешиваются с воздухом, поэтому чем больше топочное пространство и чем сильней в нем турбулентные явления, тем лучше это перемешивание.
По этой причине в режиме максимальной топки оптимальным расстоянием от пода или колосниковой решетки до дна казана можно считать 60–80 см.
Поэтому между самодельщиками не утихают споры о том, какое расстояние считать оптимальным. Одни делаю 25–35 см от пода или колосника и получают эффективное и экономичное тлеющее горение, другие делают 70–80 см и получают эффективное сильное горение.
Кроме того, многое зависит от параметров топлива или режима топки, то есть количества поступающего воздуха. Поэтому экспериментируйте, ищите то расстояние, которое будет максимально соответствовать вашим наиболее частым режимам использования такой печи.
Если расстояние окажется слишком большим или, наоборот, недостаточным, всегда можно изменить его с помощью болгарки или плазмореза и сварочного аппарата.
Видео
В видео ролике ниже кратко, но доступно показан процесс изготовления печи под казан из металлической трубы:
И еще одна видео-инструкция с пояснениями предлагается вашему вниманию:
Заключение
Если вы умеете работать с металлом и у вас есть ненужная, но подходящая по диаметру стальная труба, то вы можете сварить из нее переносную печь под казан, которая пригодится на даче или во время выезда на природу.
Информация из нашей статьи поможет вам правильно спроектировать, затем построить такой очаг, который будет максимально соответствовать именно вашим нуждам.
