Печи конструкции К. Я. Буслаева стали известны благодаря его книге «Как самому сложить бытовую печь», первое издание которой было выпущено в 30-х года ХХ века.

Для своего времени печи Буслаева (ПБ) были неплохи, они обладали определенным рядом достоинств, но из-за целого списка серьезных недостатков быстро потеряли популярность на фоне более качественных аналогов.

Исторический обзор

Константин Яковлевич Буслаев был потомственным печником, его отец 70 лет строил различные печи и сын пошел по его стопам. В начале 30-х года ХХ века К. Я. Буслаев работал в Госсельпроекте, разрабатывал отопительно-варочные печи для сельской местности, причем учитывал крайне низкую квалификацию сельских печников и ограниченность доступного им инструмента.

Поэтому все разработанные им отопительные и отопительно-варочные печи отличаются простотой конструкции, а также обильным использованием половинок и четвертинок кирпича, которые можно получить с помощью обычной кирки (молотка каменщика) или кельмы.

Кроме того, все ПБ являются различными вариациями обычной Шведки, то есть оснащены отопительным щитком (грубой) с вертикальными каналами, поэтому им свойственны все преимущества и недостатки шведской схемы дымохода.

Также большинство конструкций, разработанных К. Я. Буслаевым, оснащены варочной плитой и нередко духовкой, поэтому являются отопительно-варочными, пригодными для готовки еды и обогрева небольшого (20–40 м2) дома.

Фото 2

Можно сказать, что для своего времени и тех условий, для которых их проектировали, ПБ были на уровне большинства аналогов, доступных печникам без образования, но по сравнению с печами других мастеров, тех же Грум-Гржимайло (круглая печь) или Кузнецова были гораздо хуже.

Отличительные черты ПБ

Вот список отличительных черт печей, разработанных Константином Яковлевичем Буслаевым:

  • наличие варочной плиты;
  • наличие духовки (правда, очень маленькой, но тем не менее);
  • отсутствие футеровки топливника;
  • установка грубы на арку, сложенную над топкой;
  • отопительный щиток с вертикальными каналами, сложенный в четверть.

Преимущества

У ПБ есть 2 преимущества:

  • их может сложить даже начинающий печник, у которого из инструментов только лопата и кельма;
  • благодаря сложенной в четверть кирпича грубе, ПБ быстро прогревается.

Недостатки

Вот недостатки печей Буслаева, обнаруженные по результатам их многолетнего применения:

  1. Из-за плохой перевязки рядов кладку быстро рвало даже без перетопа. Армирование частично решало проблему, но попытка протопить чуть сильней заканчивалась появлением сквозных трещин.
  2. В своих печах К.Я. Буслаев обильно применял металлические усилители, причем даже там, где температура проходящего дыма превышала 300 градусов, из-за печи его конструкции разрывало даже при легких перетопах, причем армирование помогало очень слабо.
  3. Отсутствие футеровки топливника позволяло топить ПБ только дровами, попытка загрузить в них уголь привела бы к быстрому разрушению кладки.
  4. Попытка при небольших размерах печи совместить дровяную топку с духовкой и варочной плитой приводила к потере примерно половины потенциальной тепловой энергии, но это свойственно всем отопительно-варочным печам.
  5. Недостаточная тепловая мощность топки малого размера не позволяла прогреть каналы и дымовую трубу до температуры, при которой бы конденсат высыхал хотя бы к концу протапливания. Это приводило к тому, что конденсат накапливался в дымовой трубе и каналах, пропитывал кирпичи и уже через 3–5 лет не только не только ослабевал кладочный раствор, но и появлялся неприятный запах, удалить который без замены пропитанных конденсатом кирпичей невозможно.
  6. Попытка предотвратить появление неприятного запаха увеличением количества дров приводила к неполному сгоранию древесины и быстрому забиванию каналов сажей, а увеличение времени протапливания приводило к перегреву топки и разрушало кладку уже за 1–3 года.
  7. Сложенный в четверть отопительный щиток быстро нагревался, но из-за небольшой массы также быстро остывал, а отсутствие футеровки ПБ мешало использовать в длительном режиме.
  8. Вентиляция варочной и сушильной камер через дымоход печи в начале 30-х годов ХХ века возможно и считался нормальным решением, но сегодня это крайне непрактично. Ведь такая конфигурация увеличивает вероятность образования конденсата в дымовой трубе, причем уже после окончания топки — когда дымоход печи перекрыт, а вентиляционный канал открыт, воздух из комнаты охлаждает стенки трубы. К тому же, такой способ вентиляции сильно увеличивает требования к общей длине (от колосниковой решетки) дымовой трубы.
Фото 3

При этом ПБ, лишенные духовки и варочной плиты, показали себя гораздо лучше, в них быстрей просыхал конденсат и неприятный запах не появлялся даже через 15 лет эксплуатации, но даже они остывали гораздо быстрей, чем печи, стенки отопительного щитка которых сложены в пол кирпича.

Отличия от других «Шведок»

Помимо порядовки, пригодной для возведения с минимумом инструментов, ПБ отличались от остальных «Шведок» следующим:

  1. Они были максимально универсальны, то есть помимо обогрева дома и готовки еды их можно было использовать для сушки продуктов, что было крайне востребовано в сельской местности 30-х годов ХХ века.
  2. Встроенная в ПБ вытяжка снижала уровень запахов и влажности, возникающих во время готовки еды, зато ускоряла обрастание дымовой трубы сажей.
  3. Сложенный в четверть отопительный щиток быстро нагревался и терял тепло, поэтому творения К. Я. Буслаева сильно уступали толстостенным аналогам по времени обогрева дома.
  4. Из-за очень маленькой топки, а также использования духовки, дрова сгорали неэффективно, что приводило к перерасходу топлива и плохой сушке конденсата в каналах, а значит сокращало срок службы по сравнению с печами, оснащенными полноразмерными топочными камерами.

Книга «Как самому сложить бытовую печь»

Несмотря на то, что книга «Как самому сложить бытовую печь» выдержала 3 издания (последнее было в 1975 году), описанные в ней технические решения были относительно неплохи в сельской местности начала 30-х годов ХХ века, когда из всех инструментов у печника были лишь лопата и кельма.

Тем не менее, на основе этой книги многие современные печные мастера строят неплохие ПБ, существенно отличающиеся от описанных там, но сохранившие их принцип работы и конфигурацию.

Поэтому в качестве примера сельского печного творчества начала прошлого века книга подходит, а вот как реальное руководство по строительству бытовой печи в современных условиях, уже нет.

Варианты модернизации

Вот наиболее популярные варианты модернизации ПБ:

  1. Увеличение топливника с последующей футеровкой шамотным кирпичом — это увеличит ее тепловую мощность, а также позволит сжигать в ней даже уголь.
  2. Вынос щитка за пределы топки.
  3. Отказ от духовки (если без нее можно обойтись) для повышения эффективности печи.
  4. Усложнение кладки для улучшения перевязки рядов.
  5. Установка теплоизоляции между телом печи и футеровкой топки — это позволит после основной протопки переводить ПБ в экономичный (тлеющий) режим, а значит увеличит время охлаждения отопительного щитка.
  6. Отказ от подключения вентиляции варочной и сушильной камер к дымоходу.

Увеличение топки повышает ее тепловую мощность, то есть груба лучше греет и в ней быстрей просыхает конденсат, но с учетом футеровки даже лещадкой, это потребует полной переделки печи, особенно, если необходимо сохранить плиту и духовку.

Ведь оба этих элемента резко снижают температуру выходящего дыма в первую очередь за счет ухудшения реакции окисления углерода, которая протекает лишь при определенном соотношении углерода и кислорода, а также при довольно высокой температуре.

В нормальных печах как минимум 30% тепловой энергии вырабатывается вне топки, то есть в первом канале или камере дожига, ПБ лишены такой функции, а значит несгоревший углерод либо осядет сажей на стенках канала, либо вылетит в трубу.

Фото 4

Именно поэтому наиболее эффективной модернизацией таких печей является увеличение размера топливника с последующей футеровкой и удалением духовки. К тому же, в ПБ духовка очень маленькая, шириной 23–27 см, поэтому испечь что-то серьезное там невозможно.

Отказ от массового использования рубленого кирпича в пользу пиленного позволит серьезно улучшить перевязку кладки, а значит небольшой перетоп (топка увеличенного размера по умолчанию выделяет заметно больше тепла, чем маленькая) не повредит ей.

Если же между телом печи и футеровкой вы поставите теплоизоляцию из базальтового картона, то после сжигания основной массы топлива сможете перевести ПБ в экономичный (тлеющий) режим, когда стенки каналов прогреты, это не приводит к появлению конденсата, а также не перегревает тело печи.

Отказ от подключения вентиляции к дымоходу продлевает срок службы дымовой трубы, а также замедляет ее обрастание сажей.

Если же вентиляция обоих камер кажется вам необходимой, то подключите ее к отдельному вентиляционному каналу, это повысит безопасность использования печи и продлит срок службы дымовой трубы.

Кроме того, любая проблема в дымооборотах грубы, равно как и снижение тяги по любым причинам, заставит печь с совмещенной вентиляцией дымить, ведь открывая задвижку вентиляции, вы тем самым резко снижаете тягу в районе колосников. А все кирпичные модели печи «Шведской» гораздо более зависимы от тяги, чем их аналоги с горизонтальными дымоходами или колпаковыми щитками.

Тем не менее, при достаточной высоте дымохода штатная вытяжка печи Буслаева будет полезна, благодаря ей большая часть пара и запахов уйдет в трубу и не попадет в комнату.

Как сложить самому?

Мы подготовили порядовку современного варианта печи, разработанного на основе ПБ, описанной в книге К. Я. Буслаева. Отказ от миниатюрной и бесполезной в современных условиях духовки позволил более, чем в 2 раза увеличить топочную камеру и надежно защитить ее футеровкой и теплоизоляцией из каолиновой ваты.

Выкладывание отопительного щитка в пол кирпича обеспечило высокую теплоемкость, а благодаря увеличенной топливной камере такая груба прогревается всего лишь на 20–40% медленней, чем тонкостенная.

Перевязка рядов с помощью пиленного кирпича и отказ от металлических усилителей в горячих участках делают такую печь гораздо более прочной, чем оригинал из книги.

Фото 5

Чтобы сложить ПБ, вам потребуются следующие инструменты:

  1. Болгарка (углошлифовальная машина, УШМ) с дисками по металлу и камню.
  2. Уровень и 4 отвеса.
  3. Дрель с набором сверл по металлу и бетону.
  4. Насадка на дрель для перемешивания раствора (месить его насадкой легче, чем лопатой).
  5. Лопата.
  6. Кельма или мастерок.
  7. Молоток.
  8. Ножницы по металлу.
  9. Пассатижи.
  10. Емкости для раствора и воды.

Кроме того, вам потребуются материалы:

  1. Кирпич рядовой красный — примерно 800 штук (часть уйдет в брак или бой).
  2. Кирпич шамотный ШБ-8 (можно использовать другой, но тогда изменится порядовка) 10 штук.
  3. Лещадка ША-6 20 штук.
  4. Полосы из нержавеющей стали толщиной 0,5–1 мм и шириной 20 мм для армирования.
  5. Гвозди длиной 100–150 мм.
  6. Кладочный раствор.
  7. Оцинкованная или нихромовая проволока для крепления дверок (если вы планируете поставить дверцу топки с помощью кожуха, то материалы для его изготовления или готовое изделие).
  8. Топочная и поддувальная дверцы соответствующего размера.
  9. Задвижки (вьюшки) 3 штуки.
  10. Стальной уголок с размером полки 50 мм.

Процесс кладки ПБ ничем не отличается от возведения любой другой печи, поэтому рекомендуем вам внимательно прочитать эти статьи:

  1. Печи Кузнецова своими руками.
  2. Как сложить русскую печь.

Порядовка печи Буслаева от автора статьи

Вот порядовка, которую можно взять за основу для создания проекта под ваши конкретные условия:

Видео

В данном видео показано, как профессиональный печник провел реставрацию старой печи Буслаева и что из этого получилось:

Заключение

На момент своего появления Печи Буслаева обладали существенным преимуществом, ведь печник мог сложить их, используя минимум инструмента. Однако сегодня те варианты, что описаны в книге Константина Яковлевича, морально устарели, поэтому появилось много их современных модификаций, которые лишены существенных недостатков оригинала и мало чем уступают любым другим «Шведкам».