Читайте в статье
Печи конструкции К. Я. Буслаева стали известны благодаря его книге «Как самому сложить бытовую печь», первое издание которой было выпущено в 30-х года ХХ века.
Для своего времени печи Буслаева (ПБ) были неплохи, они обладали определенным рядом достоинств, но из-за целого списка серьезных недостатков быстро потеряли популярность на фоне более качественных аналогов.
Исторический обзор
Константин Яковлевич Буслаев был потомственным печником, его отец 70 лет строил различные печи и сын пошел по его стопам. В начале 30-х года ХХ века К. Я. Буслаев работал в Госсельпроекте, разрабатывал отопительно-варочные печи для сельской местности, причем учитывал крайне низкую квалификацию сельских печников и ограниченность доступного им инструмента.
Поэтому все разработанные им отопительные и отопительно-варочные печи отличаются простотой конструкции, а также обильным использованием половинок и четвертинок кирпича, которые можно получить с помощью обычной кирки (молотка каменщика) или кельмы.
Также большинство конструкций, разработанных К. Я. Буслаевым, оснащены варочной плитой и нередко духовкой, поэтому являются отопительно-варочными, пригодными для готовки еды и обогрева небольшого (20–40 м2) дома.
Можно сказать, что для своего времени и тех условий, для которых их проектировали, ПБ были на уровне большинства аналогов, доступных печникам без образования, но по сравнению с печами других мастеров, тех же Грум-Гржимайло (круглая печь) или Кузнецова были гораздо хуже.
Отличительные черты ПБ
Вот список отличительных черт печей, разработанных Константином Яковлевичем Буслаевым:
- наличие варочной плиты;
- наличие духовки (правда, очень маленькой, но тем не менее);
- отсутствие футеровки топливника;
- установка грубы на арку, сложенную над топкой;
- отопительный щиток с вертикальными каналами, сложенный в четверть.
Преимущества
У ПБ есть 2 преимущества:
- их может сложить даже начинающий печник, у которого из инструментов только лопата и кельма;
- благодаря сложенной в четверть кирпича грубе, ПБ быстро прогревается.
Недостатки
Вот недостатки печей Буслаева, обнаруженные по результатам их многолетнего применения:
- Из-за плохой перевязки рядов кладку быстро рвало даже без перетопа. Армирование частично решало проблему, но попытка протопить чуть сильней заканчивалась появлением сквозных трещин.
- В своих печах К.Я. Буслаев обильно применял металлические усилители, причем даже там, где температура проходящего дыма превышала 300 градусов, из-за печи его конструкции разрывало даже при легких перетопах, причем армирование помогало очень слабо.
- Отсутствие футеровки топливника позволяло топить ПБ только дровами, попытка загрузить в них уголь привела бы к быстрому разрушению кладки.
- Попытка при небольших размерах печи совместить дровяную топку с духовкой и варочной плитой приводила к потере примерно половины потенциальной тепловой энергии, но это свойственно всем отопительно-варочным печам.
- Недостаточная тепловая мощность топки малого размера не позволяла прогреть каналы и дымовую трубу до температуры, при которой бы конденсат высыхал хотя бы к концу протапливания. Это приводило к тому, что конденсат накапливался в дымовой трубе и каналах, пропитывал кирпичи и уже через 3–5 лет не только не только ослабевал кладочный раствор, но и появлялся неприятный запах, удалить который без замены пропитанных конденсатом кирпичей невозможно.
- Попытка предотвратить появление неприятного запаха увеличением количества дров приводила к неполному сгоранию древесины и быстрому забиванию каналов сажей, а увеличение времени протапливания приводило к перегреву топки и разрушало кладку уже за 1–3 года.
- Сложенный в четверть отопительный щиток быстро нагревался, но из-за небольшой массы также быстро остывал, а отсутствие футеровки ПБ мешало использовать в длительном режиме.
- Вентиляция варочной и сушильной камер через дымоход печи в начале 30-х годов ХХ века возможно и считался нормальным решением, но сегодня это крайне непрактично. Ведь такая конфигурация увеличивает вероятность образования конденсата в дымовой трубе, причем уже после окончания топки — когда дымоход печи перекрыт, а вентиляционный канал открыт, воздух из комнаты охлаждает стенки трубы. К тому же, такой способ вентиляции сильно увеличивает требования к общей длине (от колосниковой решетки) дымовой трубы.
При этом ПБ, лишенные духовки и варочной плиты, показали себя гораздо лучше, в них быстрей просыхал конденсат и неприятный запах не появлялся даже через 15 лет эксплуатации, но даже они остывали гораздо быстрей, чем печи, стенки отопительного щитка которых сложены в пол кирпича.
Отличия от других «Шведок»
Помимо порядовки, пригодной для возведения с минимумом инструментов, ПБ отличались от остальных «Шведок» следующим:
- Они были максимально универсальны, то есть помимо обогрева дома и готовки еды их можно было использовать для сушки продуктов, что было крайне востребовано в сельской местности 30-х годов ХХ века.
- Встроенная в ПБ вытяжка снижала уровень запахов и влажности, возникающих во время готовки еды, зато ускоряла обрастание дымовой трубы сажей.
- Сложенный в четверть отопительный щиток быстро нагревался и терял тепло, поэтому творения К. Я. Буслаева сильно уступали толстостенным аналогам по времени обогрева дома.
- Из-за очень маленькой топки, а также использования духовки, дрова сгорали неэффективно, что приводило к перерасходу топлива и плохой сушке конденсата в каналах, а значит сокращало срок службы по сравнению с печами, оснащенными полноразмерными топочными камерами.
Книга «Как самому сложить бытовую печь»
Несмотря на то, что книга «Как самому сложить бытовую печь» выдержала 3 издания (последнее было в 1975 году), описанные в ней технические решения были относительно неплохи в сельской местности начала 30-х годов ХХ века, когда из всех инструментов у печника были лишь лопата и кельма.
Поэтому в качестве примера сельского печного творчества начала прошлого века книга подходит, а вот как реальное руководство по строительству бытовой печи в современных условиях, уже нет.
Варианты модернизации
Вот наиболее популярные варианты модернизации ПБ:
- Увеличение топливника с последующей футеровкой шамотным кирпичом — это увеличит ее тепловую мощность, а также позволит сжигать в ней даже уголь.
- Вынос щитка за пределы топки.
- Отказ от духовки (если без нее можно обойтись) для повышения эффективности печи.
- Усложнение кладки для улучшения перевязки рядов.
- Установка теплоизоляции между телом печи и футеровкой топки — это позволит после основной протопки переводить ПБ в экономичный (тлеющий) режим, а значит увеличит время охлаждения отопительного щитка.
- Отказ от подключения вентиляции варочной и сушильной камер к дымоходу.
Увеличение топки повышает ее тепловую мощность, то есть груба лучше греет и в ней быстрей просыхает конденсат, но с учетом футеровки даже лещадкой, это потребует полной переделки печи, особенно, если необходимо сохранить плиту и духовку.
Ведь оба этих элемента резко снижают температуру выходящего дыма в первую очередь за счет ухудшения реакции окисления углерода, которая протекает лишь при определенном соотношении углерода и кислорода, а также при довольно высокой температуре.
В нормальных печах как минимум 30% тепловой энергии вырабатывается вне топки, то есть в первом канале или камере дожига, ПБ лишены такой функции, а значит несгоревший углерод либо осядет сажей на стенках канала, либо вылетит в трубу.
Именно поэтому наиболее эффективной модернизацией таких печей является увеличение размера топливника с последующей футеровкой и удалением духовки. К тому же, в ПБ духовка очень маленькая, шириной 23–27 см, поэтому испечь что-то серьезное там невозможно.
Отказ от массового использования рубленого кирпича в пользу пиленного позволит серьезно улучшить перевязку кладки, а значит небольшой перетоп (топка увеличенного размера по умолчанию выделяет заметно больше тепла, чем маленькая) не повредит ей.
Если же между телом печи и футеровкой вы поставите теплоизоляцию из базальтового картона, то после сжигания основной массы топлива сможете перевести ПБ в экономичный (тлеющий) режим, когда стенки каналов прогреты, это не приводит к появлению конденсата, а также не перегревает тело печи.
Если же вентиляция обоих камер кажется вам необходимой, то подключите ее к отдельному вентиляционному каналу, это повысит безопасность использования печи и продлит срок службы дымовой трубы.
Кроме того, любая проблема в дымооборотах грубы, равно как и снижение тяги по любым причинам, заставит печь с совмещенной вентиляцией дымить, ведь открывая задвижку вентиляции, вы тем самым резко снижаете тягу в районе колосников. А все кирпичные модели печи «Шведской» гораздо более зависимы от тяги, чем их аналоги с горизонтальными дымоходами или колпаковыми щитками.
Тем не менее, при достаточной высоте дымохода штатная вытяжка печи Буслаева будет полезна, благодаря ей большая часть пара и запахов уйдет в трубу и не попадет в комнату.
Как сложить самому?
Мы подготовили порядовку современного варианта печи, разработанного на основе ПБ, описанной в книге К. Я. Буслаева. Отказ от миниатюрной и бесполезной в современных условиях духовки позволил более, чем в 2 раза увеличить топочную камеру и надежно защитить ее футеровкой и теплоизоляцией из каолиновой ваты.
Выкладывание отопительного щитка в пол кирпича обеспечило высокую теплоемкость, а благодаря увеличенной топливной камере такая груба прогревается всего лишь на 20–40% медленней, чем тонкостенная.
Перевязка рядов с помощью пиленного кирпича и отказ от металлических усилителей в горячих участках делают такую печь гораздо более прочной, чем оригинал из книги.
Чтобы сложить ПБ, вам потребуются следующие инструменты:
- Болгарка (углошлифовальная машина, УШМ) с дисками по металлу и камню.
- Уровень и 4 отвеса.
- Дрель с набором сверл по металлу и бетону.
- Насадка на дрель для перемешивания раствора (месить его насадкой легче, чем лопатой).
- Лопата.
- Кельма или мастерок.
- Молоток.
- Ножницы по металлу.
- Пассатижи.
- Емкости для раствора и воды.
Кроме того, вам потребуются материалы:
- Кирпич рядовой красный — примерно 800 штук (часть уйдет в брак или бой).
- Кирпич шамотный ШБ-8 (можно использовать другой, но тогда изменится порядовка) 10 штук.
- Лещадка ША-6 20 штук.
- Полосы из нержавеющей стали толщиной 0,5–1 мм и шириной 20 мм для армирования.
- Гвозди длиной 100–150 мм.
- Кладочный раствор.
- Оцинкованная или нихромовая проволока для крепления дверок (если вы планируете поставить дверцу топки с помощью кожуха, то материалы для его изготовления или готовое изделие).
- Топочная и поддувальная дверцы соответствующего размера.
- Задвижки (вьюшки) 3 штуки.
- Стальной уголок с размером полки 50 мм.
Процесс кладки ПБ ничем не отличается от возведения любой другой печи, поэтому рекомендуем вам внимательно прочитать эти статьи:
Порядовка печи Буслаева от автора статьи
Вот порядовка, которую можно взять за основу для создания проекта под ваши конкретные условия:
Видео
В данном видео показано, как профессиональный печник провел реставрацию старой печи Буслаева и что из этого получилось:
Заключение
На момент своего появления Печи Буслаева обладали существенным преимуществом, ведь печник мог сложить их, используя минимум инструмента. Однако сегодня те варианты, что описаны в книге Константина Яковлевича, морально устарели, поэтому появилось много их современных модификаций, которые лишены существенных недостатков оригинала и мало чем уступают любым другим «Шведкам».