Топка кирпичной печи (ТКП), которую также называют топочной камерой или топливником, является самым уязвимым участком, ведь именно в ней наиболее высокая температура, а значит именно этот участок будет первым получать повреждения и потребует ремонта.

Если оставить такие повреждения без ремонта, то вскоре печь станет источником поступления в комнаты угарного и углекислого газов, то есть будет представлять собой смертельную угрозу. Поэтому важно не только вовремя, но и правильно ремонтировать ТКП, возвращая печи эффективность и безопасность.

Поговорим о том, как произвести ремонт топки печи из кирпича в разных местах, в том числе изнутри, своими руками без разборки конструкции.

Чем отличаются топливники разных печей?

Первым видом топлива для печей была древесина, для эффективного сгорания которой требовались определенные условия. Постепенно печная наука развивалась, появлялись новые виды ТКП, отличающиеся либо большей эффективностью, либо какими-то дополнительными функциями.

На сегодняшний день существуют следующие виды топливников:

  1. Подовые.
  2. Колосниковые с футеровкой и без.
  3. С варочной плитой.
  4. С духовкой.
  5. С хлебной камерой.
  6. Горнило (русских печей), в том числе с нижним выходом дыма.
  7. Соединенные с вертикальным каналом.

Почему ТКП получает повреждения?

Любые материалы, которые применяют при строительстве кирпичных печей, при нагреве увеличиваются в объеме, а размер этого увеличения зависит от коэффициента температурного расширения (КТР).

Керамический (красный) кирпич и глинопесчаный кладочный раствор (КР) обладают близким КТР, а вот шамотный кирпич, и тем более металлы, гораздо большим коэффициентом, из-за чего при одинаковой температуре они увеличиваются по-разному.

Пока их температура не превышает определенного предела, разница в КТР незначительна и не представляет угрозы для кладки.

Фото 2

Когда температура стройматериалов превышает определенное значение, разница КТР оказывается слишком большой и кладочный раствор начинает трескаться и крошиться, из-за чего печь теряет герметичность.

При сильном разрушении КР кирпичи теряют связь с кладкой и образуются щели, через которые в помещение поступают угарный и углекислый газ, а в дымовой канал неучтенный холодный воздух. Это приводит к снижению эффективности обогрева и высокому риску отравления продуктами горения топлива.

При сильном перетопе и неправильной установке топочной дверцы она начинает шевелиться в своем гнезде, что тоже приводит к подсосу воздуха и выбросу дыма. Чугунная варочная плита крайне плохо переносит резкие перепады температур, поэтому при неправильной топке и попадании на нее воды, она нередко лопается.

Духовку изготавливают из тонкого металла, поэтому при долгой эксплуатации она прогорает, ведь при высокой температуре этот металл вступает в реакцию с кислородом и окисляется. Если печь сложена правильно, то духовку отделяет от дымового потока теплоизолирующий слой из базальтовой/каолиновой ваты, но даже в таком случае она иногда прогорает.

При интенсивной топке углем нередко прогорает колосниковая решетка, температура в зоне горения топлива превышает тысячу градусов, поэтому и окисление чугуна идет наиболее интенсивно.

Из-за высокой температуры, возникающей при сгорании угля в печах, предназначенных для работы только на дровах, керамический кирпич плавится и прогорает, что приводит к истончению стенок тела печи и сильному нагреву их наружной поверхности.

Такая же проблема возникает и там, где дрова сжигают при слишком сильной тяге, ведь даже древесный уголь нагревается больше, чем до тысячи градусов, а максимальная температура, которую держит красный кирпич, составляет 700–800 градусов.

Как отремонтировать ее своими руками?

Для устранения каждого вида повреждений применяют собственный порядок действий и соответствующие материалы, ремонт каждой неисправности топки кирпичной печи мы вынесли в отдельный подраздел.

Фото 3

Когда порядок действий или применяемые материалы встречаются при устранении нескольких неисправностей, то подробное описание мы будем давать лишь в одном разделе.

Замазка мелких трещин в кладке

При обнаружении трещин становится актуальным вопрос, каким раствором их лучше замазать, чтобы такая заделка была долговечной.

Если вы обнаружили мелкие трещины в швах ТКП, но кирпичи стоят прочно, не качаются, то поступайте так:

  1. Для кладки из красного кирпича применяйте обычный глинопесчаный раствор, желательно, с песком мелкой фракции. Можно использовать готовые жаростойкие смеси, максимально допустимая температура для которых составляет как минимум 800 градусов.
  2. Для кладки из шамотного кирпича используйте мертель или самодельную смесь песка и шамотной глины. Подходят и различные затирки или клеи с максимальной температурой как минимум 1400 градусов.
  3. Чтобы заделать трещины, любым подходящим инструментом углубите шов между кирпичами на 5–10 мм.
  4. Расшитый шов тщательно промойте водой, смачивая кирпич и удаляя пыль.
  5. Нанесите ремонтный состав, затем шпателем затолкайте его в углубление.
  6. Удалите остатки КР, затем протрите швы мокрой тряпкой.

Заделка глубоких трещин в теле печи (керамический кирпич)

Чем же замазать трещины и щели изнутри, если они обнаружены в теле печи?

Если размер (длина или ширина) трещины превышает 2 мм, а ее глубина превышает половину толщины кладки, то поступайте так:

  • сабельной пилой или дрелью со сверлом подходящего размера удалите поврежденный участок раствора, снимая его до кирпичей;
  • продуйте этот участок сжатым воздухом, чтобы удалить пыль, при этом берегите глаза и органы дыхания, используйте очки и респиратор;
  • приготовьте покупной или самодельный глинопесчаный КР;
  • обильно смочите водой соответствующий участок кладки изнутри (со стороны топки) и снаружи;
  • изнутри и снаружи заполните его раствором, можно выполнять эту операцию только снаружи, тогда изнутри нужно будет контролировать состояние кладки и количество раствора;
  • удалите излишки кладочного раствора;
  • протрите отремонтированный участок мокрой тряпкой.

Как замазать глубокие трещины в футеровке?

Главная проблема, которая возникает при таком ремонте футеровки, связана с невозможностью выполнения любых действий снаружи печи, ведь доступ к кирпичам и швам есть лишь из топки, поэтому работать придется в крайне стесненных условиях.

Фото 4

Алгоритм действий такой же, как при ремонте тела печи:

  • удалить поврежденный фрагмент шва;
  • очистить, затем смочить водой;
  • заполнить пустоту кладочным высокотемпературным (минимум 1400 градусов) раствором;
  • удалить излишки.

Замена кирпичей

Когда кирпич выпал или получил повреждение, его необходим вклеить заново или заменить.

Для этого:

  • сабельной пилой или дрелью со сверлом подходящего диаметра удалите весь раствор вокруг кирпича;
  • вытащите кирпич;
  • очистите его посадочное место;
  • тщательно увлажните (чем обильней вы прольете его место водой, тем лучше он там закрепится);
  • на старый или новый кирпич нанесите кладочный раствор со всех сторон;
  • вклейте его на место;
  • шпателем или палочкой затолкайте выступивший раствор в пространство между кирпичами;
  • удалите остатки КР;
  • протрите отремонтированный участок мокрой тряпкой.

Этот порядок действий подходит для тела печи и футеровки, разница лишь в применяемых для вклеивания камня растворах.

Как заменить колосниковую решетку?

Когда кирпичная печь сложена правильно, то чтобы вытащить колосниковую решетку из гнезда, достаточно потянуть ее наверх, если же она закрыта сверху кирпичом, придется частично разбирать топку. Для замены вам потребуется новая решетка такого же размера и чистый песок.

Вот порядок действий:

  1. Очистите ТКП, удалив из нее остатки недогоревшего топлива.
  2. Вытащите старую решетку.
  3. Очистите ее посадочное место, сметая все в зольную камеру.
  4. Уложите новую решетку, обеспечив со всех сторон одинаковый зазор.
  5. Засыпьте зазор между решеткой и гнедом песком.

Замена или укрепление дверцы ТКП

Чтобы полноценно укрепить болтающуюся дверку топливника, ее сначала необходимо полностью снять, для чего придется частично разобрать кладку вокруг ее.

Фото 5

Ведь в большинстве случаев ее крепят с помощью проволоки, вмурованной в кладку тела печи, но из-за разного температурного расширения металл разрушает кладочный раствор и дверка начинает болтаться. Далее все зависит от способа, которым вы будете крепить дверцу заново.

Чтобы закрепить дверку, используют следующие способы:

  1. Установка на жестяной нержавеющий короб.
  2. Фиксация с помощью пластин или проволоки, вмурованной в кладку.
  3. Фиксация с помощью анкерных болтов.
  4. Фиксация с помощью гвоздей или саморезов по бетону.

Если вы решили закрепить дверцу с помощью короба, то учитывайте, что придется разбирать кладку заметно выше, ведь поставить такую конструкцию можно только сверху. Вне зависимости от способа крепления дверцы, между ней и телом печи прокладывайте слой базальтовой или каолиновой ваты, чтобы компенсировать температурное расширение металла и устранить щели.

Переустановка или замена варочной плиты

У печей с варочной поверхностью правильная установка плиты подразумевает размещение последней в выборке последнего ряда кладки тела печи и укладку под нее базальтовой или каолиновой ваты, однако деревенские «печники» нередко кладут плиту на раствор прямо поверх последнего ряда кирпичей.

Если на вашей печи плита была уложена именно таким способом, то сначала сделайте выборку в последнем ряду кирпичей, глубиной чуть больше толщины плиты. Если же вам нужно заменить правильно уложенную плиту, то в зависимости от ее конструкции, снимите либо с помощью отверстий под конфорки, либо поддев с краю стамеской или топором.

Будьте внимательны, средний вес стандартной двухкомфорочной плиты составляет 15 кг, поэтому для ее демонтажа придется приложить серьезные усилия.

Сняв старую плиту, очистите ее посадочное место и, подложив прокладку из базальтовой/каолиновой ваты, уложите новую деталь на место, обеспечив одинаковый зазор со всех сторон.

Причинами для замены плиты являются:

  • деформация;
  • сквозные трещины;
  • разламывание на несколько кусков;
  • отламывание куска с одной из сторон.

Замена духовки

Если печь сложена правильно, то духовку фиксируют негорючий уплотнитель и окружающие кирпичи, никаких других креплений не требуется. Поэтому для замены такой духовки достаточно удалить окружающий ее кладочный раствор, затем осторожно вытащить из кладки.

Фото 6

Тем не менее, иногда встречаются духовки с приваренными или приклепанными к ним закладными, которые затем вставлены в кладку. Чтобы определить, как зафиксирована ваша духовка, очистите лицевую часть тела печи от отделки, чтобы были видны кладка и духовка.

Чтобы заменить духовку, удалите окружающий ее раствор и верхний ряд кирпичей, затем осторожно вытащите наружу. После демонтажа старого духового ящика очистите посадочное место и убедитесь, что новая духовка соответствует по размеру и форме вашей печи.

Если новая духовка сделана из металла толщиной свыше трех миллиметров, то достаточно обернуть ее теплоизолятором только в месте контакта с кладкой, чтобы защитить последнюю от теплового расширения.

В тех случаях, когда она изготовлена из менее толстого металла, желательно обернуть ее теплоизолятором полностью, так вы продлите срок ее службы. Обязательно подкладывайте теплоизолятор на кирпичную полочку, которая поддерживает заднюю часть духового ящика.

Вставьте новую духовку на место, убедитесь, что она сидит плотно. Если духовой ящик болтается, вытащите его и увеличьте толщину слоя теплоизоляции, затем уложите на раствор верхний ряд кирпичей. На следующий день можно восстановить отделку печи.

Полезное видео

Предлагаем вашему вниманию видео на тему того, как отремонтировать топку кирпичной печи своими руками, если кирпич выкрошился:

Заключение

Ремонт топки продлевает срок службы кирпичной печи, а также восстанавливает ее эффективность и безопасность. Теперь вы знаете, что нужно делать при тех или иных повреждениях, а значит сможете отремонтировать свою печь самостоятельно.