Как правильно топить печь: подбираем количество топлива и регулируем режим

Теплоемкие кирпичные печи (КП), если их правильно построили и эксплуатируют, служат как минимум 50 лет, а редкие текущие ремонты заключаются в замене колосников и заделке маленьких трещин.

Если же печь топят неправильно, то срок службы сокращается в разы, нередко уже через 3–5 лет КП и ее дымоход приходится полностью перекладывать, ведь устранить текущим ремонтом возникшие повреждения невозможно.

Поэтому очень важно не только знать, как растопить печку, но и понимать:

• какие процессы происходят внутри КП во время сгорания топлива;
• что приводит к разрушению конструкции печи;
• как избежать разрушения кладки кирпичной печи при использовании неподходящего топлива.

Почему важно топить печь правильно?

Во время топки кирпичи и кладочный раствор внутри КП нагреваются, что приводит к увеличению их геометрических размеров, причем существует линейная зависимость между ростом температуры размеров.

Температура же наружной поверхности почти на порядок ниже, из-за чего прямоугольный кирпич приобретает форму трапеции, сильно нагретая сторона которой заметно больше холодной.

В правильно спроектированной печи это отличие размеров невелико, поэтому не приводит к появлению трещин кладочного раствора, если же КП перетапливают, то разница размеров приводит к тому, что кладочный раствор с холодной стороны рвется, образуя трещину.

Если же топочная камера не генерирует достаточно тепла, причем вне зависимости от причины, то в каналах печи и дымовой трубы начинаются деструктивные процессы, о которых мы расскажем ниже.

Поэтому только правильная топка печи обеспечивает долгий срок службы КП, а любое отклонение негативно влияет на ее состояние, а также создает угрозу пожара и отравления угарным газом для всех, кто проживает в доме, где установлена такая конструкция.

Вот некоторые примеры последствий неправильной топки кирпичной печи:

1. Низкая теплоотдача – обусловлена образованием толстого слоя сажи на внутренних стенках КП.
2. Ухудшение тяги по тем же причинам.
3. Возгорание сажи – такое происходит, когда печь с толстым слоем сажи на стенках пытаются прогреть посильней, да еще увеличив подачу воздуха через слабо прикрытую дверцу топливника или открытую дверцу топочной камеры. В результате наружная поверхность КП и дымовой трубы нагревается до температуры, заметно превышающей 100 градусов, кладочный раствор крошится и высыпается, а любые горючие материалы, расположенные неподалеку, загораются, что приводит к пожару.
4. Дымление – при сильно забытых каналах печь начинает дымить, а также нередко «стрелять» огнем из зольной камеры, ведь часть раскаленных пиролизных газов не уходит по каналу дымохода, а опускается в зольник, где смешивается с воздухом и окисляется с образованием пламени.
5. Утечка дыма – если кладка КП повреждена, то при сильном ограничении тяги часть дыма просачивается в комнату, поднимая концентрацию угарного/углекислого газа, что нередко приводит к тяжелым отравлениям и смерти.
6. Большой расход топлива – при достаточной тяге через поврежденную кладку засасывает воздух из комнаты, что охлаждает поток дымовых газов и вынуждает подкидывать дополнительную порцию дров или угля.

Какие процессы происходят во время топки?

Превращение топлива в тепло, которым кирпичная печь обогревает дом – это сложный многоступенчатый процесс, основанный на физических и химических явлениях.

Вот его основные этапы:

1. Нагрев горючего до температуры пиролизного разложения (пиролизный газ и его применение).
2. Первичное и вторичное (дожиг) окисление пиролизных газов.
3. Выделение тепла с образованием пламени.
4. Выпадение конденсата.
5. Высыхание конденсата и образование сажи.
6. Нагрев кирпичей и их температурное расширение.

Нагрев горючего до температуры пиролизного разложения

Твердое углеводородное топливо само по себе не является горючим, ведь горит не оно, а пиролизные газы, которые выделяются при нагреве до определенной температуры (200 и выше градусов). Когда вы только разжигаете печку, огонек спички или зажигалки нагревает кусочек растопки до температуры пиролиза и воспламеняет выделенные в результате этого пиролизные газы.

Интенсивность процесса пиролиза напрямую зависит от температуры топлива, поэтому максимальной эффективности он достигает где-то к середине топки, когда от огня раскаляются стенки топочной камеры и увеличивают общую температуру в ней.

Когда большая часть дров или другого топлива разложится на пиролизный газ и негорючие остатки (золу), интенсивность этого процесса начнет снижаться, а следом за этим будет падать количество выделенной тепловой энергии. Последние тлеющие угли почти не выделяют пиролизный газ, поэтому подачу воздуха прекращают и перекрывают задвижку дымохода или дымовой трубы.

Первичное и вторичное окисление пиролизных газов

В процессе пиролиза из топлива выделяется множество различных газов, однако в процессе горения участвуют только углерод и водород, а также более сложные соединения на их основе.

Для начала процесса окисления должны совпасть 2 условия:

• достаточная температура;
• определенное количество кислорода.

Кислород поступает в топочную камеру через приоткрытую дверцу топки или зольника, затем проходит либо сквозь зону активного пиролизного разложения, либо рядом с ней (зависит от типа топочной камеры), после чего смешивается с пиролизными газами.

Полученная смесь крайне неоднородна, из-за чего весь объем пиролизных газов никогда не вступает в реакцию окисления, а внутри топочной камеры происходит именно первичное окисление, затрагивающее 30–70% углерода и водорода.

Поскольку объем топки всех печей, за исключением русской, сильно ограничен, то добиться нормального перемешивания газов невозможно, если КП не оснащена камерой дожига, она же хлебная камера (ХК) или первый канал увеличенного сечения.

Если же у печи есть камера дожига, вне зависимости от того, как она реализована, то внутри нее происходит процесс вторичного окисления, благодаря чему выделяется больше тепловой энергии и снижается количество углеводородов в дыме.

Частично снизить количество остаточного углерода удается с помощью объемных колпаков, работающих по принципу свободного движения газов (СДГ). Этот принцип мы подробно освещали в статье о печах Кузнецова. Но даже в таких колпаках температура дыма редко превышает 500 градусов, поэтому эффективного дожига не происходит.

Наибольшая эффективность окисления пиролизных газов у печей, топка которых образует единое пространство с вертикальным подъемным каналом, например, в печах, выполненных по «финской» противоточной схеме или круглых печах Грум-Гржимайло.

Выпадение конденсата

Соприкосновение горячих пиролизных или дымовых газов с холодной поверхностью кирпича приводит к появлению конденсата, этот физический процесс происходит до тех пор, пока температура холодной поверхности не преодолеет «точку росы».

Для кирпичных печей точка росы составляет 40–70 градусов и зависит от влажности топлива, то есть конденсат будет выпадать до тех пор, пока температура поверхности кирпича не нагреется сильней этого значения.

При этом конденсат представляет собой химически агрессивную смесь воды, пиролизных и дымовых газов. Если точку росы удается пройти быстро, то образование конденсата, а значит и его влияние на кирпичную кладку или металлические детали, например, дымоходы, минимально.

В печах неправильной конструкции, а также при неправильной топке конденсата образуется слишком много и он начинает растворять кладочный раствор или разъедать металлический дымоход.

Предотвратить оседание конденсата можно единственным способом – не допускать охлаждения внутренней поверхности дымовых каналов ниже точки росы.

Если же печь остыла, то конденсат будет выпадать даже при нулевой влажности топлива, ведь:

• в составе воздуха уже есть водяной пар;
• при сгорании водорода образуется вода в форме пара.

Высыхание конденсата и образование сажи

По мере повышения температуры внутри топочной камеры и прогрева каналов дымохода вода из состава конденсата начинает испаряться, однако остальные вещества так и остаются на стенках. Если температура стенок повышается до отметки 250–350 градусов, а температура проходящих газов превышает 500 градусов, то сажа сгорает, благодаря чему стенки очищаются.

Именно поэтому постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (пункт 4.9.1.6) предписывает чистить печи не только перед началом отопительного сезона, но и через каждые три месяца.

Ведь как бы качественно ни сложили печь, избежать образования сажи на стенках дымохода невозможно. Если же толщина слоя станет слишком большой и сильно заузит канал, то упадет тяга, а значит резко возрастет вероятность выброса дыма в помещение со всеми последствиями. Кроме того, толстый слой сажи при сильном прогреве печи может загореться, что нередко приводит к пожару.

Нагрев кирпичей и температурное расширение

Во время движения горячего потока дымовых газов они нагревают внутреннюю поверхность кирпичей, отдавая им тепловую энергию. Высокая тепловая инерционность кирпича приводит к тому, что у КП со стенками, сложенными в полкирпича, к концу топки (примерно через 1,5 часа) наружная поверхность прогревается на 80% от максимальной температуры.

Там, где стенки сложены в ¾ кирпича (стенка в полкирпича и футеровка в четверть), к концу топки температура достигает отметки 60–70% от максимальной.

Тепловое расширение кирпича из-за этого происходит неравномерно, но если печь топят правильно, то кладочный раствор не разрушается. При перетопе неравномерность оказывается слишком большой, что приводит к разрушению наружной части кладочного раствора.

Частично этот процесс компенсирует армирование кладки, раствор все равно разрывает, но трещины оказываются заметно меньше, что снижает вероятность подсоса воздуха или выброса дыма в помещение, но каждый перетоп все равно разрушает часть кладочного раствора.

Если же кирпичи отличаются по размеру больше, чем на 1 мм, то приходится увеличивать толщину швов, при разбросе размеров в 5–7 мм швы приходится делать толщиной в 10–12 мм.

Такой шов без повреждений переносит нормальную топку и незначительный перетоп, к примеру, когда вторую топку провели не через 10–12 часов, а через 7, но вот увеличение количества топлива на 20–40% приводит к появлению трещин.

Отличия топливников

Один из способов повышения эффективности печи – адаптация топочной камеры под определенный вид топлива. К примеру, русская печь с врезанным в под горнила колосником идеально сжигает дрова, обеспечивая получение максимального количества тепловой энергии при минимальном содержании свободного углерода в дымовых газах.

Топки отопительно-варочных КП, предназначенных для работы на дровах, оснащают прямоугольной камерой небольшой ширины (обычно 26 см или один кирпич), их глубину (длину) подбирают исходя из длины дров, а высота обеспечивает объем, превосходящий объем дров в 1,5–2 раза.

Топочную камеру под уголь делают в виде усеченной пирамиды (шахты), основание которой направлено вверх, а нижней частью является колосниковая решетка. Благодаря такой форме по мере прогорания одних кусков угля их место занимают другие, поэтому все топливо проходит через зону активного пиролиза.

Кроме того, топочную камеру, предназначенную для сжигания каменного угля, обязательно футеруют шамотным кирпичом, ведь температура в зоне активного пиролиза и наиболее интенсивного горения составляет 1100–1200 градусов.

Чтобы топить печку пеллетами, с нее снимают дверцу топочной камеры и устанавливают специальную горелку, ведь сжигание этого топлива на колосниковой решетке неэффективно – из-за слишком малого размера гранулы проваливаются в зольник.

Сжигание пеллет в горниле русской печи и вообще в подовых топках более эффективно, ведь гранулы никуда не проваливаются, но выделение тепла почти вдвое ниже, чем выдает горелка.

Дровяные топки хорошо работают на брикетах, ведь горение последних близко к горению дров. При крайней нужде можно любую топочную камеру печки топить любым видом твердого топлива, к примеру, уголь закончился, доступны только дрова, а топить надо, ведь на улице мороз.

Или закончились дрова, но соседи поделились несколькими ведрами угля, поэтому неделю можно топить даже дровяную печь углем. Главное правило при таком использовании печей – обеспечение температурного баланса.

К примеру, поместить требуемое количество дров в угольную топочную камеру невозможно физически, она гораздо меньше по размеру, поэтому приходится делать две закладки, обеспечивая прогрев по самому минимуму.

Чтобы топить дровяную печь углем, по возможности защитите внутреннюю поверхность печи шамотной лещадкой, отделив ее от стен базальтовой/каолиновой ватой или картоном. Загружать такую печь будет не очень удобно, но дом вы обогреете.

Как определить оптимальное количество топлива?

Если теплоемкая КП спроектирована и построена правильно, то мощности топки хватает для прогрева тела печи и дымовой трубы, обеспечивая тем самым сушку конденсата. Поэтому лучшим способом определения оптимального количества и типа топлива является консультация того, кто ее разработал и построил.

Если же вы приобрели дом, в котором уже стоит печь, а найти печника, который ее сделал, невозможно, то ориентируйтесь на следующие правила:

1. В угольную топку загружайте столько угля, чтобы он поместился в шахту и образовал слой толщиной 15–20 см.
2. В дровяную колосниковую или подовую топку (за исключением русской печи) укладывайте столько дров, чтобы они заняли примерно половину всего объема.

Как регулировать режим горения?

В КП предусмотрены 2 способа регулировки горения с помощью:

• дверцы зольника (у подовых печей дверцы топочной камеры, у русских заслонки устья);
• задвижки дымохода (вьюшки, в русских печах ее задвигают только после окончания топки, поэтому вместо вьюшки используют заслонку устья).

Прикрывая дверцу зольника, вы ограничиваете наполнение топочной камеры воздухом, из-за чего содержание кислорода в ней также снижается, а значит замедляется процесс окисления пиролизных газов и снижается выделение тепловой энергии.

С одной стороны, это плохо, ведь чем меньше кислорода, тем больше свободного углерода в дымовых газах, а значит быстрей стенки обрастают сажей. С другой стороны, чем больше приток воздуха, тем сильней влияние азота (его доля в составе воздуха примерно 78%) на температуру в зоне пиролиза и внутри дымовых каналов.

Поэтому приходится искать «золотую середину», при которой достигнут баланс между скоростью окисления и усвоенным КП теплом. Конструкция всех хорошо себя зарекомендовавших конструкций отопительных и отопительно-варочных печей предусматривает максимальное изъятие тепла как раз в режиме сильного ограничения подачи воздуха.

Прикрывая вьюшку, вы создаете на пути дымовых газов затор, что снижает скорость их движения по каналам, а значит повышает эффективность отбора тепла.

Тут тоже важна «золотая середина», ведь при сильном закрытии заслонки дым не сможет выйти через трубу и пойдет в помещение, что чревато отравлением угарным или углекислым газом. Фактически заслонка ограничивает избыточную тягу, поэтому чем она хуже, тем меньше необходимо закрывать заслонку.

Точные положения дверцы и задвижки зависят от:

• конструкции печи;
• типа топлива;
• влажности топлива;
• температуры КП;
• температуры в доме и на улице;
• ветра;
• осадков.

Поэтому сначала ограничивайте подачу воздуха до такого уровня, когда огонь внутри топки перестает реветь и едва слышно гудит, а пламя высокое и светло-желтое. Важно проверять, заслонка открыта или нет, когда топишь печку.

Причиной таких выстрелов служит смесь пиролизного и дымового газов, которая не может уйти в трубу и опустится в зольную камеру, где смешается с кислородом и лавинообразно начнется процесс окисления.

Общие принципы и алгоритм действий

Собираясь топить КП, вы должны понимать, что это действие не является самостоятельным, ведь входит в целый комплекс мероприятий, который можно назвать «эксплуатация кирпичной печи».

Если вы решите пренебречь остальными мероприятиями этого комплекса, то с одинаковой долей вероятности сможете как обогреть, так и сжечь свой дом, как получить уютное тепло от печи, так и отравиться угарным/углекислым газом. Поэтому крайне внимательно отнеситесь к информации, которую найдете в этом разделе.

Вот порядок действий правильной эксплуатации печи в течение всего года, начиная с окончания отопительного сезона прошлого года:

1. Чистка печи и дымохода – после окончания сезона обязательно удаляйте сажу и пепел, отложившиеся в каналах КП и дымовой трубы.
2. Комплексная проверка КП и дымохода – на этом этапе внимательно осмотрите печь снаружи и по возможности изнутри, ищите любые дефекты и записывайте их. Не забудьте проверить состояние дымовой трубы, а также тягу печи при открытой задвижке. Уделяйте особое внимание всем элементам тепловой защиты.
3. Текущий ремонт – если в процессе чистки и проверки обнаружили какие-то неисправности, обязательно устраните их.
4. Подготовьте топливо – если вы топите дровами, то их желательно сушить 2–3 года.
5. Перед началом нового сезона проведите проверку КП и дымовой трубы, нередки случаи, когда за лето в канале трубы свивали гнездо птицы, а каналы дымохода перекрывали паутиной пауки, все это резко снижало тягу и делало топку печи опасной. Обязательно уделите внимание элементам противопожарной безопасности, убедитесь, что предтопочный (притопочный, подтопочный) лист лежит на месте и надежно закрывает пол. Также проверьте тягу.
6. Перед началом первой топки проверьте тягу, при необходимости прогрейте дымоход (об этом мы расскажем ниже).
7. Загрузите топливо и разожгите его.
8. Когда топливо разгорится, отрегулируйте тягу.
9. После прогорания топлива перекройте приток воздуха, а также закройте задвижку, обеспечив небольшое отверстие для выхода остаточных газов.

Как топить, чтобы было жарко?

Каждая КП предназначена для выделения определенного количества тепловой энергии, а превышение этого показателя приводит к ее разрушению.

Если вы топите печь штатным количеством дров, а в доме все равно холодно, то вот возможные причины этого:

1. Неотрегулированы тяга подача воздуха, из-за чего дрова либо слабо горят, почти тлеют (иногда это называют «длительным горением», которое противопоказано для кирпичных печей), либо из-за слишком быстрого движения газов все тепло вылетает в трубу.
2. Печь повреждена и подсасывает воздух – несколько мелких, тоньше волоса, трещинок не сильно повлияют на эффективность КП, однако щель толщиной даже 1 мм может сильно снизить теплоотдачу, а также увеличит риск отравления продуктами горения топлива.
3. Стенки каналов обросли сажей или хлопьями золы, чтобы проверить их нагрев, ближе к концу топки прикоснитесь рукой к наружной поверхности отопительного щитка или тела печи в районе каналов. Внутренней стороне кисти (ладони) должно быть жарко, но в течение секунды руку удержать можно, это соответствует температуре 55–65 градусов. Если можно держать руку несколько секунд, значит КП плохо нагревается.
4. Вы используете дрова увеличенной влажности.
5. Количество топлива меньше оптимального.
6. По какой-то причине (от открытой форточки до появления трещины в стене) возросли теплопотери дома.

Определите и устраните причину снижения эффективности обогрева дома, после чего в комнатах станет теплей.

Если же печь полностью исправна, обслужена, но в доме всегда холодно, значит ее тепловой мощности не хватает для компенсации теплопотерь дома. В этом случае придется как-то снижать теплопотери, для этого можно установить рекуперационную систему вентиляции и/или утеплить стены, пол и/или потолок.

На нашем сайте также есть статья о том, чем лучше топить печку, если в наличии нет дров, чтоб доме было жарко.

Как не угореть?

По статистике ВОЗ около трех миллионов человек ежегодно гибнут от угаров и пожаров, вызванных неправильным использованием кирпичных печей.

Если же использовать КП правильно, как мы рекомендуем в этой статье, то она получается даже менее опасной, чем газовый или электрический котел. Чтобы не угореть, не прикрывайте вьюшку сильней, чем требуется и не перетапливайте печь, чтобы сохранить ее от появления трещин.

Печи-камины

Основное отличие между печью и камином в том, что последний является в первую очередь декоративным элементом интерьера и обогревает только теплом открытого огня, поэтому после прогорания дров он перестает греть.

Встречаются также печи-камины, то есть теплоемкие печи с большой дверкой топливника, оснащенной жаростойким стеклом. Их преимущество в том, что они, сохраняя все плюсы теплоемких печей, могут порадовать своих владельцев теплом и видом открытого огня.

Если у вас именно такая печь-камин, то топить ее можно в двух режимах – печи или камина. Определите, какой из режимов вам сейчас требуется. Если первый, то топите ее как обычную печь при полностью закрытой дверце топочной камеры, а дым пускайте в отопительный щиток, чтобы прогреть его.

Если печь-камин оснащена колосниковой топкой, то не топите ее в режиме печи с открытой дверцей топливной камеры, в этом режиме дрова выделяют меньше тепла, а значит конденсат в щитке и дымовой трубе не просохнет к моменту прогорания дров, следовательно, будет разрушать кладку.

Как растопить холодную печку?

Нередко первая в новом сезоне протопка печи превращается в мучение, ведь дым упорно не желает уходить в трубу, поступая вместо этого в дом. Если вы соблюдаете порядок эксплуатации печи, который мы описали выше, то сначала проверяете тягу.

Обнаружив ее отсутствие, не пугайтесь. Если печь исправна, то ничего страшного в таком явлении нет, а чтобы справиться с ним, откройте прочистную дверцу, расположенную максимально близко к дымовой трубе и засуньте туда горящую бумагу. Открытый огонь устремится вверх, согреет дымоход и удалит пробки холодного воздуха.

После этого сделайте следующее:

1. Сложите растопку в топочной камере, не загружая дрова.
2. Подожгите при полностью открытых задвижке и дверце зольной камеры.
3. Закройте дверцу топливника.
4. Дождитесь прогорания растопки.

Выполнив эти пункты, можете нормально загружать печь в доме дровами или углем и растопить ее в штатном режиме. Причина, по которой необходимо выполнять столько дополнительных действий, проста – температура огня и дыма от растопки без дров гораздо выше, чем от растопки, лежащей в дровяной укладке.

Из-за этого дым одной растопки получается более легким, поэтому устремляется вверх, продавливая холодный воздух в каналах и вытесняя ее в дымовую трубу. Если же сразу разжигать дрова, то холодный дым от растопки, особенно при недостаточной высоте дымовой трубы, не сможет протолкнуть холодный воздух на выход и частично пойдет в дом.

Через 3–10 минут огонь даже в укладке дров наберет достаточную температуру и продавит воздух в дымовую трубу, но все это время часть дыма будет идти в помещение, что вряд ли доставит вам удовольствие.

Топка в сильный ветер

Если дымовая труба сложена правильно, то даже в сильный ветер не происходит опрокидывания тяги (обратная тяга), то есть воздух самостоятельно движется из помещения в топку, затем через каналы и дымовую трубу уходит в атмосферу.

При опрокидывании тяги направление движения воздуха меняется и он начинает дуть из топки в помещение. В теплую безветренную погоду такое явление происходит только там, где дымоход КП спроектирован с явными грубыми ошибками, а вот во время сильного ветра обратная тяга нередко возникает даже на вроде бы правильно построенных дымоходах.

Почти всегда ее причиной является сильное охлаждение верхней части дымовой трубы, что особенно актуально для дымоходов, сделанных из металла или асбеста. Единственным способом решения этой проблемы является утепление дымохода.

Кроме того, каждую топку начинайте со сжигания растопки без дров, это согреет дымоход и устранит обратную тягу. В крайне редких случаях, когда растопка горит нормально, а после нее загруженная дровами печь начинает дымить, используйте следующую хитрость. Разжигайте растопку, и когда она разгорится, подкидывайте порубленные на бруски (крупные лучинки) дрова.

Постепенно горящих брусков в топке окажется достаточно для розжига небольших дров, а после них вы сможете подкинуть и нормальные дрова. Поскольку так растапливать печь весьма утомительно, то при первой же возможности утеплите дымоход, пусть даже временно, а весной переделайте все капитально.

Можно ли топить печь в грозу?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобрать, что же такое гроза и какие процессы во время нее происходят. Гроза – это разряды статического электричества, скопившегося в атмосфере и нашедшего путь до источника противоположного заряда (земли). Иногда такие разряды происходят не между облаками и землей, а внутри атмосферы.

Как происходит такой разряд? Воздух по отношению к такому заряду, является изолятором, поэтому в обычных условиях не пропускает электрический ток, но при слишком высоком напряжении происходит пробой, то есть электричество преодолевает сопротивление воздуха. Чем меньше расстояние между источником заряда и землей, тем выше вероятность такого пробоя.

Во время топки КП, через ее каналы проходит смесь воздуха с различными веществами, обладающими заметно более высокой электропроводностью, из-за чего между землей и верхней частью дымовой трубы формируется токопроводящий элемент, сокращающий расстояние до заряженного облака.

Вот только настоящий громоотвод надежно заземлен, а у КП заземления нет, поэтому в случае удара молнии разряд пройдет через внутреннее пространство дома, что может привести к поражению электрическим током.

Поэтому ответ на вопрос, можно ли топить печь в грозу, отрицательный, во время грозы топить печь нельзя, и теперь вы знаете, почему.

Видео по теме

Видео, которое мы предлагаем вашему вниманию, называется «Как я топлю печь», в нем рассказывается о том, как повысить КПД вашей печи, когда особенно холодно:

Заключение

Топка теплоемкой кирпичной печи – сложное и ответственное действие, которое зависит от многих факторов, а также является частью целого комплекса мероприятий, связанных с эксплуатацией КП.

Если вы будете топить свою печь правильно, то она прослужит много десятилетий (до сих пор встречаются конструкции, построенные в начале ХХ века, причем все это время их активно использовали), а также хорошо обогреет дом.

Если же вы допустите ошибки, то результатом станет:

• быстрое разрушение печи;
• большой расход топлива;
• недостаточно теплая атмосфера внутри дома;
• пожар;
• отравление угарным или углекислым газом.