Среди маленьких печей, размер которых не превышает 2х3,5 кирпича (длина и ширина) «Малютка» Подвысоцкого (МП) занимает особое место, ведь она не только является отопительно-варочной, но и эффективно обогревает по всей высоте от самого пола.

Кроме того, Игорь Подвысоцкий сумел превратить недостатки подовой топки (топочной камеры) в достоинства, поэтому его печь, по своей эффективности даже превосходит колосниковые аналоги.

В данной статье мы подробно рассмотрим, в чем особенности порядовок и кладки печей малюток по проекту Игоря Подвысоцкого.

История создания

Первую печь такого типа Игорь Подвысоцкий сложил в начале 90-х годов ХХ века, используя в качестве образца схему печи-малютки из книги «Печи и камины в крестьянском доме, в саду и на даче» (библиотечка журнала «Уральские нивы»), но внеся в нее небольшие изменения:

  • вместо колосниковой он установил подовую топку;
  • вместо сплошного противопожарного основания сделал калорифер, то есть поставил печь на шанцы;
  • убрал один из кирпичей, заменив его обрезком чугунной варочной плиты.

Краткое описание

«Малютка» предназначена для обогрева хорошо утепленных помещений площадью 20–35 м2 и готовки еды. Стены сложены в половину кирпича, поэтому топить ее можно только сухими дровами или брикетами.

Отличительной чертой МП является быстрый нагрев помещения, ведь сначала тепло начинает излучать варочная плита, а после прогорания дров поверхности топки и отопительного щитка оказываются достаточно прогретыми и тоже отапливают дом.

«Малютка» крайне требовательна к правильной топке, любой перегрев приводит к разрушению кладки и необходимости ремонта.

Широкий канал между топкой и отопительным щитком выполняет функцию камеры дожига, поэтому пламя доходит до верха первого канала, что обеспечивает максимально эффективное сгорание дров.

Отопительный щиток шведского типа, расположенный над топкой, изымает из дымовых газов достаточно тепла для экономичного обогрева помещения, при этом температура отходящего дыма достаточна для просушивания не только каналов щитка, но и дымовой трубы.

Фото 2

Отказ от колосниковой топки в пользу подовой обеспечил равномерный прогрев снизу до верху, а установка МП на шанцы вместо сплошного основания породила эффект калорифера. Верхняя часть каждого отверстия между шанцами нагревается от дна подовой топки и поднимает температуру находящегося в отверстии воздуха, вынуждая последний циркулировать и поднимать общую температуру воздуха в помещении.

Минусами такого решения стали:

  • небольшое снижение эффективности сгорания дров;
  • необходимость использовать более дорогую дверку с шибером для регулировки притока воздуха в закрытом состоянии.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой отопительной или отопительно-варочной плиты, у творения Подвысоцкого есть свои преимущества и недостатки, причем для их определения мы будем сравнивать ее с несуществующей идеальной печью.

Вот ее преимущества:

  1. Небольшой вес – для ее создания уходит примерно 280 кирпичей (без учета фундамента и дымовой трубы), что в среднем составляет чуть больше тонны, а значит обеспечивает не слишком большое воздействие на грунт или перекрытие. Кроме того, приобретение материала для нее обходится гораздо дешевле, чем для более крупных конструкций.
  2. Быстрый прогрев помещения – несмотря на то, что отопительный щиток (груба) прогревается только через 2–3 часа после окончания топки, МП начинает выделять тепло почти сразу же благодаря чугунной варочной плите. К моменту прогорания дров прогревается тело печи в районе топки, после чего в дело вступает груба.
  3. Экономичность – сочетание подовой топки с камерой дожига обеспечивает экономичность, сопоставимую с колосниковыми печами, однако у последних для нижнего прогрева приходится сильно усложнять конструкцию. Поэтому вкупе с нижним прогревом МП оказывается даже более эффективной, чем колосниковые отопительно-варочные печи из такого же количества кирпича.
  4. Эффективный дожиг газов – благодаря большой топочной камере и расположенному за ней каналу сечением в кирпич, пиролизные газы продолжают окисляться с выделением тепла даже после прохождения варочной плиты. Это приводит к тому, что температура дыма, входящего в первый канал отопительного щитка, гораздо выше, чем у большинства отопительно-варочных печей. Учитывая небольшую длину каналов щитка, к концу топки их внутренняя поверхность нагревается настолько, что воспламеняется осевшая на них сажа, поэтому при использовании сухих дров скорость обрастания сажей каналов гораздо меньше, чем у аналогов.
  5. Наличие варочной плиты – в подавляющем большинстве отопительно-варочных печей чугунная варочная плита сильно охлаждает дымовые газы, что приводит к снижению тепловой мощности примерно на 30%. Если же учитывать отсутствие нормального дожига дымовых газов, то падение мощности по сравнению с нормальными печами без варочной плиты составляет 40–60%. У МП падение мощности тоже есть, по сравнению с колосниковой топкой того же размера, оснащенной камерой дожига и не имеющей плиты, тепловая мощность снижается на те же 30% процентов, но наличие нижнего прогрева почти полностью компенсирует этот эффект. В результате получается уникальная конструкция, которая может не только обогреть дом, но и согреть еду, при этом почти не имеет тех потерь эффективности, которые свойственны отопительно-варочным печам.
  6. Байпас (аналог сухого шва печей Кузнецова) в отопительном щитке – благодаря ему холодную печь растопить гораздо проще, ведь основная проблема всех «Шведок» в том, что «на холодную» дым тяжело идет по каналам и растопка превращается в целый ритуал. Байпас же формирует фактически прямой канал от топки до дымовой трубы, а значит устраняет главный недостаток шведских печей, поэтому растопка даже холодной МП проходит с минимальным выбросом дыма.
Фото 5

Вот ее недостатки:

  1. Как и все печи, топочная камера которых сложена в полкирпича без футеровки, МП крайне уязвима перед перетопом, поэтому любое повышение температуры (слишком интенсивное горение) или времени топки приводит к разрушению кладки и образованию щелей.
  2. Невысокая тепловая мощность – варочная камера, расположенная над плитой, а также подовая топка, не позволяют МП на равных конкурировать с грамотно построенными отопительными или даже отопительно-варочными печами такого же размера. К примеру, печи финского типа или сходные с ней по размеру ОИК, выделяют заметно больше тепла, но непригодны для приготовления еды.
  3. Отсутствие летнего хода – в МП не предусмотрена работа без нагрева отопительного щитка, поэтому использовать ее только для готовки еды без прогрева всего массива невозможно.

Как самому построить малогабаритную печь

Если вы решили самостоятельно сложить такую печь, то учитывайте, что она подходит только для небольших хорошо утепленных домиков, площадь которых не превышает 35м2, а высота дымовой трубы от пода должна составлять хотя бы 4 метра.

Кроме того, готовить на ней какое-то сложное блюдо невозможно, ведь время топки не должно превышать одного часа.

Материалы и инструменты

Чтобы построить МП, вам потребуются материалы:

  1. Кирпич керамический полнотелый, рядный или лицевой, примерно 280 штук (берите чуть больше, вдруг попадется брак или вы неправильно обрежете несколько кирпичей).
  2. Топочная дверка с герметичным запиранием и шибером для регулировки подачи воздуха, например, вот такая.
  3. Покупная или самодельная кладочная смесь на основе глины и песка, ее количество зависит от качества кирпича.
  4. Материал для армирования, например, полосы нержавеющей стали толщиной 0,5–1 мм и шириной 10–20 мм, омедненная стальная проволока, перфорированная монтажная лента или базальтовая сетка.
  5. Две печные чугунные задвижки с посадочным размером 130х130 мм.
  6. Две прочистные дверцы (их можно заменить вышибными кирпичами, так печь будет выглядеть чуть менее красиво, зато через дверцы не произойдет подсоса воздуха).
  7. Стальной уголок с размером полки 50мм.
  8. Чугунная варочная плита размером 510×340 мм (длина и ширина).
  9. Полоски базальтовой или каолиновой ваты.
  10. Отожженная проволока для крепления топочной и прочистных дверок (если вы решили ставить топочную дверцу с помощью нержавеющего короба, тогда берите и его).
  11. Гвозди длиной 150 мм.
Фото 4

Также вам потребуются инструменты:

  1. Болгарка (углошлифовальная машинка, УШМ) с дисками по металлу и камню.
  2. Дрель с набором сверл по металлу и бетону.
  3. Ножницы по металлу.
  4. Пассатижи.
  5. Отвесы.
  6. Уровень.
  7. Мастерок или кельма.
  8. Емкости для замешивания раствора и замачивания кирпича.
  9. Молоток или кирка каменщика.

Кладка

Кладка кирпичей ничем не отличается от этого же процесса при строительстве любой другой печи. Поскольку стены топки и камеры дожига не имеют футеровки, то обязательно армируйте их.

Сушка и первая (тестовая) топка

После окончания кладки проведите первую топку, сжигая в ней щепки и мелко нарубленные поленья. Задачей первой (тестовой) топки является проверка правильности работы печи, ведь если после прогрева дымоходных каналов не появится нормальной тяги, значит вы что-то сделали неправильно.

Для того, чтобы кладка набрала максимальную прочность, печь необходимо правильно просушить ее. О том, как провести тестовую топку и затем правильно просушить печь, читайте тут.

Порядовка печи Игоря Подвысоцкого

Вот порядовка малогабаритной печи Игоря Подвысоцкого, составленная автором этой статьи. На ее основе вы можете создать схему печи под ваши конкретные условия.

Видео по теме

Предлагаем посмотреть видео ролик о том, как сложить печь времянку по проекту Игоря Подвысоцкого:

Заключение

«Малютка» Подвысоцкого хорошо подходит для отопления небольших домов площадью 20–35 м2, а нижний прогрев делает атмосферу в доме более комфортной, ведь снижается перепад температур по высоте помещения. Благодаря простой конструкции сложить ее сможет любой человек, хотя бы немного знакомый с кладкой печей.