Печь «Малютка» 2х3,5 кирпича: порядовки, особенности топки, отличительные особенности

Несмотря на высокую теплоотдачу, полноразмерные кирпичные печи (КП) подходят не везде из-за нехватки места для их установки, поэтому приходится использовать менее крупные конструкции, которые за свои небольшие габариты получили название «Малютки».

Далее мы расскажем:

• чем, кроме размера отличаются «Малютки» от обычных КП;
• как меняются происходящие в печах процессы по мере уменьшения размеров КП;
• какие преимущества и недостатки свойственны «Малюткам»;
• как размер КП влияет на ее надежность и прочность;
• какие размеры являются минимально допустимыми для надежных «Малюток»;
• какие размеры «Малюток» являются оптимальными;
• какая конструкция «Малюток» предпочтительная для тех или иных размеров.

Что означают цифры в названии печей?

Если в названии или описании какой-либо кирпичной печи встречается формулировка наподобие «2,5х3,5», то она описывает геометрические размеры КП в кирпичах. Не в метрах или сантиметрах, а именно в кирпичах.

Такой размер считают приблизительным, ведь многое зависит от размеров самого кирпича и толщины кладочного раствора, поэтому допустимое отклонение составляет ±5%.

На что влияют эти размеры?

Опытный печник, глядя на размеры КП или размеры места для ее установки, сразу же понимает:

• какую максимальную тепловую мощность можно получить с такой печи (в реальности она оказывается заметно меньше, но тем не менее);
• какой тип топки для нее подойдет;
• какая схема движения газов для нее подойдет;
• можно ли на такую печь установить плиту и/или духовку, а также, к какому изменению тепловой мощности это приведет.

Максимально возможная (потенциальная) тепловая мощность

Основным источником тепла, нагревающим воздух в помещении, становится наружная поверхность КП, причем из опыта известно, что 1 м² нагретой поверхности излучает приблизительно 500 Вт/ч тепловой энергии. Следовательно, если площадь наружной поверхности составит 10 м², то она будет выделять 5 кВт/ч тепловой энергии.

Чтобы определить площадь греющей поверхности КП, необходимо длину периметра умножить на высоту, причем последний параметр зависит от назначения печи и высоты помещения.

Ведь согласно противопожарным нормам, расстояние от верха печи до потолка должно составлять 25–150 см, в зависимости от конструкции КП и материала, из которого сделан потолок. Такие требования прописаны в документе под названием «Памятка. Печное Отопление СНиП 41-01-03», пункт 6.6.20.

Зная:

• высоту помещения;
• конструкцию потолка;
• конструкцию перекрытия печи,

несложно определить высоту КП. Для этого достаточно вычесть из высоты комнаты тепловой противопожарный зазор, соответствующий печи и потолку согласно Памятки. После чего сложить и удвоить размеры сторон КП, прописанные в названии или описании, затем умножить все это на высоту, что и даст в итоге площадь греющей поверхности.

Но это лишь максимально возможная мощность, реальная же будет зависеть от других факторов.

Тип топки

Топка (топливник, топочная или топливная камера) подовых кирпичных печей бывает двух основных видов:

• с футеровкой;
• без футеровки.

Что же такое футеровка? Это ряд кирпича или лещадки (кирпича уменьшенной толщины), защищающий кладку стен топочной камеры от прямого контакта с огнем и перегрева. Поскольку все подовые топки работают только на растительном сырье (дрова, брикеты и т. д.), то даже без футеровки, но при строгом соблюдении правил топки, печи (как правильно топить печь) справляются нормально.

Кроме того, всегда существует вероятность перетопа (перекала) печи из-за неправильного режима горения дров или по другим причинам, поэтому футеровка защитит кладку стен печи от растрескивания, а значит небольшой перетоп не выведет КП из строя.

Однако правильно установленная футеровка увеличивает ширину топки на половину кирпича, при том, что стандартная ширина пространства, обеспечивающего хорошее горение дров – один кирпич, то есть примерно 25 см. После футеровки расстояние между наружными стенками топки составляет в среднем 39 см, если прибавить к ним обе наружных стены, то получается 65 см, то есть 2,5 кирпича.

Поэтому сделать КП с футеровкой топки шириной в 2 кирпича физически невозможно. А без футеровки «Малютка» потеряет 80% защиты от случайного или неслучайного перегрева. Не менее важна длина топливника, ведь если он короткий, то дрова для него придется мелко пилить, в более длинный же можно засунуть поленья различного размера.

Однако помимо размера дров, длина топливника влияет на:

• тепловую мощность печи;
• возможность установки варочной плиты;
• наиболее оптимальный способ движения газов по КП.

Тепловая мощность

Тепловая мощность – это совокупное количество тепла, выделенного в результате сгорания определенного объема дров или другого топлива. Следовательно, чем больше длина топливной камеры, тем выше ее тепловая мощность.

Если этот параметр превышает возможность тела КП впитывать и запасать тепловую энергию, то часть ее будет без пользы вылетать в атмосферу, когда же мощности не хватает, на стенках каналов и дымовой трубы образуется конденсат, который разъедает кладку и металл. Об этом мы расскажем в следующих разделах.

Возможность установки варочной плиты

Печь с установленной на нее варочной плитой гораздо более универсальна, ведь она не только обогревает дом, но и может приготовить еду или вскипятить воду. Однако установка плиты отнимает примерно 30% тепловой мощности топливника, ведь эта энергия излучается прямо в помещение, нагревая воздух, вместо того, чтобы нагревать куда более теплоемкий кирпич тела печи.

Кроме того, из-за ограниченного размера самой топки приходится тщательно продумывать способ вывода дымовых газов.

Ведь если делать футерованную топку, ширина которой составляет 2,5 кирпича, то установка сбоку отопительного щитка увеличивает общую ширину КП до 3,5 кирпича, но в этом случае невозможно обеспечить нормальную перевязку рядов кладки в районе общей стенки.

Из-за этого даже сильный нагрев без перекала приводит к быстрому (1–3 года) появлению трещин с последующим подсосом воздуха или выбросом дыма в помещение, что является серьезным дефектом. Причем заделка трещины лишь ненадолго улучшает ситуацию, поэтому проблема вскоре появляется опять.

Кроме того, это ограничивает варианты реализации различных схем движения дымовых газов, поэтому где-то придется отказаться от вертикальных или горизонтальных каналов. Финскую же противоточную схему реализовать в печах шириной 2,5 и длиной 3,5 кирпича, да еще и с плитой, невозможно.

Схему движения газов

Существую 4 основных схемы движения дымовых газов внутри кирпичной печи:

1. Голландская (вертикальные каналы).
2. Шведская (Горизонтальные каналы).
3. Финская (противоточные каналы).
4. Колпаковая (без каналов).

Голландская схема обеспечивает наиболее полный отбор тепла из потока дымовых газов благодаря наибольшей площади внутренних стенок дымовых каналов, но она же наиболее сильно режет тягу дымохода, что предъявляет к последнему более высокие требования.

Чтобы достигнуть дымовой трубы, дым должен несколько раз подняться по каналам к верху печи, а затем опуститься до самого низа. Подъем, благодаря низкой плотности горячих дымовых газов, не вызывает затруднений, а вот движение вниз при одновременном выталкивании вверх холодного воздуха, находящегося в каналах, возможно только при сильной тяге.

При этом первый канал оказывается наиболее горячим, а последний едва нагрет, что приводит к неравномерному прогреву КП и последующему растрескиванию. В печах большого размера этот эффект нивелируют за счет изменения сечения каналов – чем ближе к топке, тем больше сечение, но в «Малютках» такой подход неприемлем из-за малых размеров всей конструкции.

Шведская схема отбирает чуть меньше тепла, чем голландская, зато она гораздо менее требовательна к тяге. Ей в полной мере свойственен неравномерный прогрев, поэтому обе схемы хорошо работают только при плавном разогреве печи, когда выход на температуру полного прогрева происходит за 2–3 топки.

Противоточная схема, несмотря на наличие вертикальных каналов, по требовательности к тяге сопоставима со шведской, а по равномерности прогрева превосходит все другие схемы. По эффективности отбора тепла она сопоставима со шведской.

Главным же минусом является большой размер – как минимум 2,5х4 кирпича, причем дверца топки будет расположена посередине длинной стороны, а глубина топочной камеры с учетом футеровки составит всего 25 см, что крайне неудобно. Поэтому минимальным размером для реализации нормальной финской схемы считают 3х4 кирпича.

Колпаковая схема обеспечивает минимальное падение тяги, поэтому печь может нормально работать даже с низкой трубой, а по эффективности отбора уступает всем остальным схемам, что частично компенсируют установкой двух колпаков, один над другим. При этом нижний колпак нагревается заметно сильней верхнего, но это не приводит к растрескиванию.

Гораздо хуже, что:

• в пределах одного колпака прогрев неравномерен (сверху гораздо горячей);
• в верхней части создаются зоны избыточного давления, поэтому требования к качеству кладки кирпича для таких печей гораздо выше, чем для любых других;
• внутри колпака образуются очаги застоя взрывоопасных газов, поэтому резкое открытие дверцы может привести к их детонации с последующим разрушением кладки.

Возможность и результат установка духовки

Установка духовки расширяет функционал печи, благодаря чему она не только греет дом, но также может печь пироги или хлеб.

Существуют 2 места, куда можно поставить это оборудование:

• топка;
• отопительный щиток.

Установка духового ящика в топке резко сокращает пространство для сжигания топлива, поэтому вместе с дымом уходит гораздо больше углерода, чем в топках без духовки. Такие печи обладают заметно меньшим коэффициентом полезного действия (КПД), поэтому для получения того же количества тепла, приходится сжигать больше дров или брикетов.

Установка духового ящика внутри отопительного щитка или каналов печи избавляет от необходимости уменьшать топку, однако маленькая духовка бесполезна на кухне, ведь внутри нее можно выпечь лишь небольшую булку, а большая занимает много места, из-за чего приходится переделывать систему каналов.

Поскольку духовой ящик не участвует в процессе накопления тепла, то печи с ним, даже если он установлен не в топке, обладают меньшей тепловой мощностью, поэтому приходится выбирать, что важней, духовка или обогрев помещения.

Что происходит в печи во время топки и после нее?

Чтобы спроектировать и сложить хорошую КП, необходимо понимать, какие процессы происходят в ней во время топки и после ее окончания. Ведь подавляющее большинство печей «неудачных» конструкций работают плохо как раз потому, что их авторы что-то не учли или чем-то пренебрегли. Поэтому разбор происходящих процессов мы начнем с самого начала, то есть со сгорания дров.

Горение дров

Что такое дрова или топливные брикеты? Это спрессованные углеводородные материалы, которые сами по себе не являются горючими. Когда вы подносите спичку к растопке, то нагреваете ее до температуры пиролизного разложения древесины или бумаги (Пиролизный газ и его применение), в результате чего она разлагается на пиролизный газ и негорючий остаток (золу).

Пиролизный газ смешивается с воздухом и при достижении определенной температуры (≥250 ^оС) начинается процесс окисления, результатом которого становится:

• выделение тепловой энергии с образованием пламени;
• появление углекислого газа (результат полного окисления молекул углерода);
• появление угарного газа (результат частичного окисления молекул углерода);
• появление водяного пара.

Процесс горения происходит сначала в топочной камере, затем внутри первого канала или колпака, если дым достаточно горяч. Чем больше пространство, на котором проходит реакция окисления, тем выше КПД печи, ведь больше углерода вступает в реакцию с кислородом, выделяя тепловую энергию.

По этой причине КП с маленькой топкой всегда гораздо менее эффективно превращают дрова в тепло, ведь внутри них нет достаточно места для окисления пиролизных газов.

Кроме того, на эффективность процессов пиролиза и окисления влияет и конструкция топки, если она футерована, то ее стенки передают в комнату гораздо меньше тепла, а значит поддерживают температуру внутри зоны активного горения. А чем выше температура, тем эффективней процесс окисления, а значит больше свободного углерода участвует в выработке тепловой энергии.

Одним из условий получения максимального тепла является приток определенного количества воздуха, ведь при неэффективном перемешивании лишь часть входя кислорода окисляет углерод, остальные же молекулы кислорода и азота только охлаждают дымовые газы. Именно поэтому во время топки дверцы подовых печей закрывают и запускают воздух через небольшие, закрытые заслонками отверстия (шибер).

Дожиг пиролизных и дымовых газов

Часть «Малюток», например, конструкции Подвысоцкого или для дачи, оснащены каналом дожига дымовых газов. Такой канал обладает гораздо большим сечением, чем все остальные, поэтому отнимает минимум тепла из потока дымовых газов, что обеспечивает более интенсивное перемешивание с кислородом воздуха и дополнительное окисление углерода.

Без перемешивания дымовые газы еще внутри топки разделяются по фракциям, более горячие поднимаются к верху, холодные остаются внизу. Горячими являются те самые пиролизные газы, а холодные – это кислород и азот, составляющие основу воздуха.

Именно поэтому в топке окисляется лишь небольшая часть углерода, ведь для окисления остального объема этого вещества необходимо сочетание высокой температуры и достаточного количества кислорода. Этот недостаток свойственен всем печам с подовыми топками, поэтому для повышения КПД «Малютки» зона дожига необходима.

Внутренняя поверхность его стен нагревается до температуры 500–800 градусов, а свободное движение газа и большой объем обеспечивают эффективное перемешивание, что улучшает дожиг. Печь же с плитой поставляет менее горячий дым, поэтому его дожиг не очень эффективен даже в канале большого сечения или колпаке.

Тепловое расширение кирпича и кладки

Во время сгорания дров температура пламени в топке поднимается до тысячи градусов, поэтому стенки топочной камеры тоже постепенно нагреваются, в течение часа их температура достигает отметки 600–800 градусов. Такая же ситуация и кладочным раствором.

Проблема в том, что коэффициент теплового расширения (КТР) кирпича и кладочного раствора хоть немного, но отличается, что приводит к разрыву кладки и появлению трещин. При нагреве до 800 градусов стандартный кирпич длиной 250 мм увеличивается на 1,65 мм, кладочный раствор примерно настолько же, но разница даже в 0,01 мм уже приводит к отслаиванию раствора от кирпича.

При этом расширяется материал неравномерно, ведь температура наружной поверхности редко превышает 70 градусов, из чего прямоугольный кирпич превращается в трапецию, которая с внутренней стороны больше, чем с наружной. Это и приводит к разрушению кладочного раствора, часть которого отрывается от кирпичей, образуя щели.

По этой причине время топки КП с толщиной стенок в полкирпича и без футеровки (печи размера 2х2,5 и 2х3) не должна превышать одного часа, иначе разница в КТР приведет к разрушению кладки. Если же вы заложите больше дров, чем положено, то кладку начнет рушить даже до истечения часа топки, именно поэтому печники считают печи шириной 2 кирпича бесполезными и ненадежными.

Ведь в них невозможно добиться нужного выделения тепла, а значит они будут всегда холодней своих аналогов шириной 2,5 кирпича.

Эти же процессы происходят и теле печи, то есть колпаках или каналах, разница лишь в меньшей температуре. Тем не менее, при перетопе печи с футеровкой, особенно если она отделена от тела печи теплоизолятором, например, каолиновой ватой, и с хорошим дожигом температура внутренней поверхности ближних к топке кирпичей тоже превышает 800 градусов.

Еще одна проблема связана с жаростойкостью кладочного материала, качественный керамический кирпич выдерживает без разрушения температуру в 800 градусов, однако ее превышение нарушает его структуру и он постепенно разрушается. Это тоже происходит из-за теплового расширения.

Поэтому весь доступный в магазинах «печной» кирпич является самым обычным, а его жаростойкость не всегда дотягивает даже до отметки 800 градусов.

Отбор тепла из пламени и дымовых газов

Выделенная в процессе окисления углерода и водорода тепловая энергия нагревает дымовые газы, которые движутся по предусмотренным для этого каналам от топки к верхнему краю дымовой трубы.

По мере продвижения они нагревают внутреннюю поверхность каналов или колпака, расходуя на это часть тепловой энергии и постепенно остывая, поэтому в первом колпаке или канале температура проходящего дыма максимальна, в последнем же минимальна.

Существует прямая связь между количеством отобранного тепла и площадью внутренней поверхности печи, вдоль которой движутся раскаленные газы. Теоретически можно сделать много каналов, чтобы отобрать максимум тепла.

Но на деле доступны только 500–600 ^оС, ведь если температура проходящего через дымовую трубу дыма будет недостаточно высокой, то он не сможет высушить конденсат, что приведет к разрушению трубы. Поэтому Дельта температуры (∆Т), определяемая как разность температуры на выходе из топки и всех каналов, за исключением дымовой трубы, составляет всего 500–600 градусов Цельсия (800–200=600).

Если температура на выходе печки будет меньше, то с учетом потраченного на нагрев дымовой трубы тепла ее не хватит для просушивания конденсата. Поэтому площадь внутренней поверхности каналов для движения дыма, включая колпаки, должна быть такой, чтобы температура дымовых газов на выходе из печи 250–300 градусов, а на выходе из дымовой трубы 100–150.

Если вы планируете установить утепленный сэндвич или кирпичный дымоход, то допустимо снижение температуры на выходе из КП до отметки 150–200 градусов при топке дважды в сутки.

Если же в качестве дымохода вы используете асбестовую трубу, то температуру дымовых газов, поступающих в нее, желательно поднять до четырехсот градусов, это обеспечит просушивание конденсата при любой погоде, хотя сделает печь менее эффективной.

Образование и высыхание конденсата

Чтобы понять, чем опасен конденсат и почему его необходимо высушивать в процессе топки печи, необходимо рассмотреть природу его появления. В процессе пиролизного разложения и окисления пиролизных газов образуется масса сложных веществ, в том числе и такие, которые при смешивании с водой образуют агрессивные кислоты.

Водяной пар является неотъемлемой частью дыма, ведь он образован:

• влагой, поступившей из комнаты;
• влагой, находящейся внутри дров;
• реакцией окисления водорода.

Во время движения по дымоходу все эти газы смешиваются, поэтому оседающий в виде капелек воды на холодных поверхностях водяной пар захватывает с собой часть других компонентов дымовой смеси, в результате чего появляется конденсат сложного химического состава.

Процесс оседания конденсата продолжается до достижения точки росы, после чего конденсация прекращается, а выпавшая виде капелек влага остается на поверхности дымовых каналов.

Поскольку в его составе есть деготь, обладающий неприятным запахом, то по мере его накопления в кирпичах вся печь начнет пахнуть соответственно. Причем после пропитки кирпичей конденсатом попытка просушки ничего не дает, единственный способ избавиться от запаха – сложить КП из новых кирпичей.

Конденсат настолько химически агрессивен, что без просушивания разрушает даже нержавеющую сталь, поэтому в неправильно сложенных печах утепленные сэндвич дымоходы даже из нержавейки сгнивают за 3–5 лет. Поэтому очень важно обеспечить правильную температуру дымовых газов, чтобы к концу топки они полностью просушивали выпавшую в виде конденсата влагу.

Образование и влияние сажи

В процессе высыхания конденсат теряет только влагу и часть летучих соединений, углерод же остается на месте, постепенно образуя рыхлые черные отложения. В каналах большого сечения такой слой до сколько-нибудь заметного влияния на тягу может накапливаться годами, однако в маленьких каналах (а именно такие делают на выходе «Малюток») накопление сажи до влияющих на тягу отметок занимает несколько месяцев.

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на скорость зарастания сажей каналов, является влажность дров, чем она выше, тем больше пара, а значит больше углерода осядет на стенки в процессе каждой топки. Именно поэтому пункт 2.5.9 «Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением» предписывает чистить дымоходы не только перед началом отопительного сезона, но раз в квартал.

Те, кто топил правильно сложенные печи, отмечают, что в их топочной камере, каким бы горючим материалом их не топили, никогда не образуется сажи, а в плохо сложенных КП топливник всегда измазан сажей.

Это связано с выгоранием углерода в процессе топки, причем процесс протекает наиболее интенсивно в топливнике и первом канале. Если в последнем канале печи температура превышает 350–400 градусов, то скорость образования сажи резко снижается, ведь она выгорает в процессе топки.

Еще одна опасность сажи в том, что решив протопить печь посильней в лютый мороз, вы можете спровоцировать пожар из-за возгорания этих отложений. Температура горения сажи превышает 1500 градусов, поэтому печь и дымовая труба раскаляются и могут воспламенить находящиеся неподалеку горючие материалы.

Чтобы такого не произошло:

• обеспечьте тщательное просушивание конденсата в процессе каждой топки;
• регулярно удаляйте сажу;
• используйте только сухие дрова;
• не перетапливайте печь.

Изменение тяги по мере прогрева дымохода

Владельцы канальных печей отмечают их тяжелый розжиг после долгого простоя и в сырую погоду, это связано с тем, что нижняя часть каналов заполнена холодным воздухом, а высокое содержание влаги в нем делает его еще тяжелей.

Чтобы пройти от хайла (так называют выход из топливника в первый канал или камеру дожига) до верхнего среза дымовой трубы, дымовым газам необходимо вытолкать наверх гораздо более тяжелый холодный воздух, а поскольку выйти в помещение проще, то печь начинает дымить.

Во время топки печи место холодного воздуха занимают максимально остывшие фракции дымовых газов, но по мере нагрева стенок печи их влияние на тягу становится все меньше и уже через 5–10 минут полностью исчезает.

Поэтому перед розжигом холодной печи открывают прочистную дверку дымовой трубы и засовывают туда горящую газету – пламя нагревает воздух, он устремляется вверх, увеличивая тягу и дым из печи идет в трубу, а не наполняет помещение.

Практические вопросы

В этом разделе мы приведем наиболее популярные вопросы, которые задавали печникам клиенты во время работ или перед их началом, а также те, что мы обнаружили на различных тематических форумах.

Можно ли в маленькой печи получить равномерный нагрев?

Относительно равномерный нагрев можно получить при любой схеме движения газов, однако для этого придется сильно усложнять конструкцию печи, а также отказываться от плиты и духовки. К примеру, в двухколпаковых печах равномерный нагрев обеспечивает сплошная футеровка не только топки, но и первого колпака, второй же выкладывают уже без футеровки.

В канальных печах равномерность достигается изменением сечения каналов:

• первый два кирпича;
• второй один кирпич;
• третий полкирпича.

Возможно ли получить большую тепловую мощность?

Такие попытки проводили в 30-х годах ХХ века при разработке круглых печей, сложенных в четверть кирпича (на ребро или на ложок), однако подобный способ укладки отличался крайней ненадежностью, особенно вкупе с закладкой увеличенного количества топлива. Поэтому подобные печи обязательно закрывали металлическим кожухом.

Результатом стало появление круглой печи Грум-Гржимайло, которая хоть и нагревалась гораздо сильней аналогов сопоставимой наружной площади, но хранила тепло недолго, поэтому от нее отказались в пользу конструкции, сложенной в полкирпича. Так что единственный способ получить увеличенную тепловую мощность – сильно перетопить печь, после чего ее придется ремонтировать или перекладывать.

Реально ли в маленькой печи избежать быстрого обрастания сажей?

Можно, для этого придется:

• отказаться от плиты и духовки;
• организовать эффективный дожиг дымовых газов;
• снизить отбираемую из потока дымовых газов тепловую мощность, что равносильно уменьшению КПД печи.

Надежны ли маленькие печи?

Надежность печи зависит не от ее размера, а от следующих факторов:

• соблюдения режима ее эксплуатации (периодичность и количество дров);
• футеровки топки;
• грамотно составленной порядовки;
• правильной перевязки рядов;
• равномерного прогрева массива печи.

В печах же с отопительным щитком, особенно расположенным параллельно топливной камере, высокой надежности добиться нельзя из-за слабой перевязки рядов. Однако при правильной эксплуатации даже такие конструкции служат десятки лет без появления трещин, перетоп же способен разрушить самую надежную КП.

Экономичность маленьких печей

Экономичность, то есть соотношение сожженного топлива и запасенного тепла, напрямую зависит от эффективности сжигания пиролизных и дожига дымовых газов, поэтому КП, оснащенные духовкой и плитой, не могут быть максимально экономичными.

Наиболее эффективной с точки зрения экономии является двухколпаковая печь с футеровкой первого колпака, потому что она обеспечивает наилучший дожиг дымовых газов.

Как избежать растрескивания из-за плохой перевязки рядов?

Наиболее эффективным способом продления срока службы такой печи является ее правильная эксплуатация, но бывают ситуации, когда ее перетапливают по недосмотру или необходимости. Поэтому повысить прочность кладки можно с помощью ее армирования различными материалами, но даже в этом случае защита помогает только от десятка слабых или двух сильных перетопов, после чего печь все-таки рвет.

Можно ли делать стенки печей толщиной в четверть кирпича?

В интернете встречаются видео микропечей, сложенных в четверть кирпича, причем авторы видеороликов хвалят их за быстрый прогрев. Прогреваются они действительно быстро, стенки начинают теплеть уже через 15–20 минут после растопки, но на этом их преимущества и заканчиваются.

Из-за крайне низкого соотношения массы «Малютки» и площади ее греющей поверхности они запасают гораздо меньше тепла, поэтому через 5–7 часов полностью остывают. Кроме того, даже протапливание со штатным количеством дров приводит к перегреву кладки, ведь из-за меньшей массы у кладки гораздо меньшая тепловая инерция, а значит за одно и то же время.

Но даже в этом случае такая печь может быть использована лишь в качестве временного обогревателя, на одну или две зимы, а для постоянного отопления потребуется нормальная КП, сложенная в полкирпича и футерованная шамотом.

Поэтому вместо кладки в четверть кирпича, поставьте металлическую печь длительного горения, например, воздушный котел «Булерьян».

Наиболее популярные размеры «Малюток»

В этом разделе мы рассмотрим печи различных размеров и сравним их по:

• потенциальным возможностям установки дополнительных устройств;
• удобству кладки;
• надежности;
• пригодности для реализации той или иной схемы движения дымовых газов.

2х2

Это минимальный размер для строительства печи с нормальной толщиной стенок, при этом топливник получится соответственным (сечение в один кирпич), а реализовать даже голландскую схему движения газов в ней очень сложно. Поэтому ни о какой эффективности или экономичности не может быть и речи. Кроме того, на такую «Малютку» невозможно поставить ни плиту, ни духовку.

2х2,5

Этот размер лишь немногим лучше предыдущего и отличается большей пригодностью для реализации голландской схемы движения газов. В плане экономичности и эффективности обогрева такая печь уступает любым другим размерам, за исключением описанного выше, поэтому лучше заменить ее нормальной буржуйкой или воздушным котлом.

2х3

Это первый размер, который позволяет эффективно реализовать любую схему движения дымовых газов, за исключением противоточной. Кроме того, на печь такого размера можно поставить довольно крупную плиту или духовку. Однако ограничение ширины не позволяет футеровать топку, поэтому надежность всех КП такого размера невелика.

2х3,5

Это первый размер, в котором можно реализовать схему противоточного движения газов, однако футеровать топку здесь не получится, поэтому КП будет уязвима в случае перетопа. Также сюда можно поставить даже большую плиту и/или духовку.

2,5х2,5

В печь такого размера можно вставить плиту или духовку, а также нормально реализовать голландскую или колпаковую схему движения дымовых газов. Однако футеровать топку нежелательно, ведь это затруднит реализацию любой схемы движения газов.

2,5х3

Это первый размер, который позволяет делать действительно хорошие печи. Благодаря достаточной ширине, вы сможете защитить топливник футеровкой, а длины хватит для реализации любой схемы движения дыма, за исключением противоточной.

2,5х3,5

Печи такого размера являются самыми большими среди «Малюток», поэтому они не только выделяют максимум тепловой энергии, но и подходят для реализации любых конструкторских решений. Топочные камеры всех печей такого размера обязательно футеруют шамотным кирпичом, благодаря чему они легче переносят небольшой перетоп.

Что делать, если места хватает только для установки совсем маленькой печи?

Размер печи выбирают исходя из двух основных параметров:

• тепловой мощности, необходимой для обогрева помещения;
• доступного, с учетом противопожарных требований, места для установки «Малютки».

Если вы построите печку, площади греющей поверхности которой недостаточно для этого помещения, то вам придется постоянно перетапливать ее, а значит долго она не прослужит.

Попытка установить более крупную конструкцию без перепланировки помещения, да еще и с игнорированием противопожарных требований может закончиться пожаром.

В таких случаях есть лишь 4 выхода:

1. Перепланировка помещения под печь подходящего размера, с соблюдением всех противопожарных требований.
2. Установка металлической печи длительного горения.
3. Постройка печи, сложенной в четверть кирпича с последующим кожухованием, то есть ее необходимо накрыть металлическим кожухом. Такая «Малютка» будет гораздо менее теплоемкой, поэтому топить ее придется чаще, но благодаря более высокой температуре наружных поверхностей она будет эффективней нагревать помещение при тех же размерах. При этом вы должны понимать, что подобная печь очень пожароопасна и ненадежна, ведь даже топка небольшим количеством дров приводит кирпичи и кладку в состояние перекала, со всеми вытекающими из этого последствиями.
4. Установка металлической печи длительного горения.

Где брать порядовки?

Маленькие печи не пользуются большой популярностью из-за невысокой эффективности и других проблем, поэтому найти тематические обсуждения таких печей на форумах непросто. А ведь именно форумы, где пользователи делятся опытом строительства и эксплуатации различных печей, являются источниками наиболее качественных порядовок, ведь только использование «Малютки» в течение какого-то времени позволит определить преимущества и недостатки ее порядовки.

Поэтому лучшим способом получить хорошую порядовку такой мини печи является самостоятельное изучение вопроса и составление схемы под свои условия.

В этом вам поможет следующая литература:

1. К. Юхани. Кирпичные печи и камины.
2. А. Шепелев. Кладка печей своими руками.
3. К. Мякеля. Печи и камины.
4. А. Школьник. Печное отопление малоэтажных зданий.
5. К. Буслаев. Как самому сложить бытовую печь.
6. В. Грум-Гржимайло. Пламенные печи.
7. М. Новгородский. Печное мастерство.
8. И. Подгородников. Комнатные печи.
9. И. Подгородников. Бытовые печи двухколпаковые.
10. В. Протопопов. Печное дело.

Кроме того, вам потребуется программа СкетчАп или ее аналог, подходящий для 3D-моделирования. Также вы можете найти порядовки в статьях на нашем портале, например, тут (Печь Буслаева) и тут.

Изучив основные принципы работы кирпичных печей и разобравшись в происходящих внутри них процессах, вы сможете самостоятельно спроектировать конструкцию, подходящую именно под ваши условия.

Однако именно практика является критерием истины, поэтому проверить свою разработку вы сможете лишь в процессе эксплуатации, поэтому мы рекомендуем опираться на схемы с нашего сайта. Ведь в наших порядовках и статьях, посвященных различным печам, мы не только рассказываем, что и как делать, но также поясняем, почему нужно делать именно так.

Порядовка от автора статьи

Вам может пригодиться порядовка кирпичной печи малютки Игоря Подвысоцкого:

Видео о печах «крохах»

Следующий ролик расскажем нам о кладке и использовании печи, размером 2,5 на 3 кирпича под названием «Кроха»:

Заключение

Печь «Малютка» 2х3,5 кирпича или какого-либо другого размера, если она соответствует по тепловой мощности теплопотерям помещения, сможет обогреть небольшую комнату или дачный домик. Если же она оснащена плитой и духовкой, то помимо отопления, такая КП пригодится для приготовления еды, на ней можно сварить суп или даже испечь небольшой пирог.

Кладка и эксплуатация таких печей отличаются от кладки и эксплуатации полноразмерных аналогов, поэтому собираясь поставить такую конструкцию у себя на даче, тщательно подходите к разработке схемы и возведению «Малютки», а также избегайте перетопов.