Печь-камин с водяным контуром: эффективность использования для отопления дома или дачи, порядовка для кладки своими руками

Камины, в том числе печи-камины, выполняют в первую очередь декоративную функцию, ведь по коэффициенту полезного действия (КПД) они сильно уступают даже отопительно-варочным печам (Голландка с плитой) и котлам, к которым можно отнести печи с водяным контуром.

Тем не менее, эти отопительные приборы можно использовать в качестве теплогенераторов для водяного отопления (ВО), что позволит не только обогреть удаленные помещения, но и сохранить уют, создаваемый открытым огнем, горящим в камине.

Немного истории

Обогревать жилище с помощью сжигания древесины начали еще в каменном веке, но пока людей было мало, а древесины много, никого не заботила низкая эффективность такого отопления.

После начала очередного изменения климата, люди вынуждены были либо переселяться в более теплые земли, либо как-то повышать эффективность обогрева своих жилищ. Первым улучшением обычного костра стал каменный очаг, который запасал тепло, получаемое при сгорании древесины, затем какое-то время поддерживал температуру в доме даже после угасания огня.

Постепенно очаг трансформировался в некое подобие русской печи, неэффективной в теплых регионах, но идеально подходящей для мест с холодным климатом.

Поскольку основным строительным материалом в северных регионах была древесина, то топка такого очага «по-черному» благотворно влияла на сруб, регулируя в нем влажность и наполняя бревна веществами, подавляющими развитие болезнетворных микроорганизмов.

Минусом такого способа обогрева дома была высокая вероятность отравления угарным или углекислым газом, поэтому любого жителя сруба с раннего детства учили правильно топить печь.

Уже во времена расцвета Римской империи были известны дымоходы, по которым продукты горения уходили в атмосферу, минуя обогреваемое помещение, однако после ее распада эта технология была забыта почти на тысячелетие. Ведь Византия и Рим располагались на теплых землях, а у окружающих их народов были более важные интересы.

Тем не менее, уже в X–XII веках встречаются упоминания о каминах, обогревающих замки и дома состоятельных горожан, а также показывающих статус их владельца.

Уже в XVI–XVII веках камин, из-за крайне низкой эффективности, уступил место пусть и несовершенным, но теплоемким печам, после чего конкуренцию за место статусного отопительного прибора им составили изразцовые печи.

Чем отличаются печь и камин, в том числе печь-камин (каминопечь)

Чтобы определить, чем камин отличается от печи, необходимо рассмотреть процессы:

• превращения дров в тепловую энергию;
• передачи тепловой энергии помещению.

Превращение дров в тепловую энергию

Горение – это сложное физико-химическое явление, включающее в себя следующие процессы:

• термическое разложение древесины на пиролизные газы и негорючий остаток;
• перемешивание пиролизных газов с воздухом;
• окисление углерода и водорода из состава пиролизных газов кислородом воздуха.

Сама по себе древесина, из-за тесной связи углерода и водорода с остальными элементами, не вступает в реакцию с кислородом, поэтому при обычной температуре не является горючим материалом.

Для того, чтобы максимально эффективно окислить углерод и водород, необходимо выполнить следующие условия:

• обеспечить каждую молекулу углерода двумя молекулами кислорода и каждым двум молекулам водорода подать одну молекулу кислорода;
• создать достаточно высокую (свыше двухсот пятидесяти градусов Цельсия) температуру.

Чтобы перемешать все компоненты между собой в требуемых пропорциях, необходимо создать в топливнике или первом канале завихрение, которое и будет перемешивать газы. Чем больше объем этого пространства, а также чем сильней завихрение, тем более эффективным будет перемешивание, а значит, больше молекул углерода и водорода вступят в реакцию с кислородом, что обеспечит более высокий КПД отопительного прибора.

Температура же внутри пространства, где происходит перемешивание газов, зависит от следующих факторов:

• теплопотерь отопительного прибора в районе этого пространства;
• температуры стенок, ограничивающих это пространство.

Теплопотери печи или камина зависят от его конструкции, но чаще всего их определяют:

• толщина стен;
• наличие футеровки;
• наличие теплоизолятора между футеровкой и телом печи или камина.

Именно поэтому топливник печи делают максимально узким (обычно 260 мм), ведь это обеспечивает наиболее высокую температуру, а значит, повышает интенсивность процесса окисления углеводородов.

Но в таких условиях невозможно добиться красивого «живого» огня, поэтому топливную камеру камина делают гораздо шире, нередко она достигает одного метра.

Кроме того, первый и единственный канал камина гораздо хуже подходит для окисления и дожига пиролизных газов, что такое снижает общее количество тепла, которое камин может выдать с одинаковой закладки дров.

В печах-каминах эту проблему решают с помощью катализатора, то есть выходного отверстия (хайла) особой формы, улучшающего перемешивание газов и установки теплоизоляции между футеровкой и телом печи.

Но из-за более широкой топки эффективность превращения дров тепловую энергию у печей-каминов, не говоря уж о каминах, всегда будет ниже, чем у отопительной или даже отопительно-варочной печи.

Передача тепловой энергии помещению

Из-за неэффективного сгорания древесины температура дыма, выходящего из топливной камеры камина заметно ниже, чем температура дыма, выходящего из топливника печи.

Усугубляет ситуацию свободный приток воздуха в топливную камеру, из-за него массовая доля в дымовых газах гораздо выше, чем в печах, а значит, сильней его охлаждающее воздействие. Поэтому камины, чаще всего, оснащают одним прямым каналом, по которому дымовые газы сразу же уходят в атмосферу.

У печей и печей-каминов ситуация иная, ведь воздух поступает в топливник через поддувальную дверцу, а значит, его поток можно регулировать.

Оптимальная температура дыма на выходе из дымовой трубы составляет 100–150 градусов, в этом случае большая часть тепловой энергии расходуется на прогрев каналов, запасающих тепло, а остатка хватает для прогрева трубы.

Когда труба или каналы не прогреты, то есть их температура ниже «точки росы», то водяной пар, содержащийся в дымовых газах, оседает на них в виде конденсата, а вместе с ним оседают различные соединения, которые в смеси с водой образуют химически агрессивную жидкость.

Именно поэтому камины не оснащают развитой системой каналов или колпаков, отнимающих лишнее тепло у потока дымовых газов, а каналы каминопечей отнимают гораздо меньше тепла, чем у полноценных печей. Поэтому основным способом передачи тепла каминами является прямое излучение от открытого огня.

Водяной контур в печи и камине

В отличие от печей и каминопечей (печь с водяным контуром), у каминов наиболее оптимальным местом для установки регистра контура ВО является пространство над «зубом», особой формы выступом, регулирующим движение газов по дымоходу. Это связано с тем, что именно тут проходят наиболее горячие газы, а значит, от них можно получить максимум тепловой энергии, пригодной для обогрева дома.

Установка контура между футеровкой и телом камина даст гораздо меньший эффект, ведь из-за своих размеров, футерованные стенки топливной камеры нагреваются заметно слабей, чем даже в отопительно-варочной печи.

Поскольку дым, выходящий из топливника камина менее горячий, чем у печи, водяной регистр той же формы и размера выдаст меньше тепловой энергии, поэтому стандартное правило, гласящее, что один квадратный метр контура в виде решетки выдает 10 кВт/ч тепловой энергии, не работает. В реальности удается получить 2–4 кВт/ч, в каминопечах 4–7 кВт/ч, что необходимо учитывать при проектировании системы ВО.

Кроме того, при проектировании каминопечей приходится выбирать, чему отдавать предпочтение, контуру, или дымовым каналам, если использовать оба элемента, то высока вероятность быстрого разрушения дымовой трубы из-за конденсата.

Теоретически, можно оснастить каминопечь регистром ВО и развитыми дымовыми каналами, но на деле для этого придется сильно увеличивать размер топливника, из-за чего прямое излучение будет слишком сильным и такой отопительный прибор будет создавать дискомфорт.

В системе ВО дома или дачи

Из-за особенностей горения дров в топливнике камина, его стенки, равно как и стенки тела этой отопительной конструкции, нагреваются слабей и медленней, чем у печей, благодаря чему топить его можно заметно дольше. Тем не менее, нельзя поддерживать огонь дольше трех часов, а этого недостаточно для полноценного обогрева дома или дачи, поэтому без теплоаккумулятора (ТА) не обойтись.

В качестве ТА применяют металлические емкости различного объема, обложенные толстым слоем теплоизолятора, например, базальтовой ваты или пенопласта.

Объем в 100 литров на каждый квадратный метр площади дома, при толщине утепляющего слоя как минимум в 20 см и тщательной теплоизоляции стен дома, позволяет обогревать его до трех суток с одной топки. Если вам проще ориентироваться на объем внутреннего пространства дома, то это значение соответствует помещению с высотой потолков 2,5–2,7 м, поэтому на каждый кубометр необходимо в среднем 35–40 л объема ТА.

Кроме того, подобные отопительные приборы желательно использовать лишь там, где предусмотрено принудительное движение теплоносителя (ТН), ведь для систем с естественной циркуляцией требуются подающая и возвратная трубы диаметром как минимум 65 мм. А чем толще труба, тем сильней она будет влиять на внешний вид камина или каминопечи, поэтому желательно использовать трубы диаметром 30–50 мм.

Насколько эффективно отопление дома этим агрегатом?

Поскольку камины и каминопечи изначально уступают котлам и печам в эффективности, то есть тем же количеством дров отапливают заметно меньшую площадь или объем помещения, то использовать подобную конструкцию в качестве основного теплогенератора бессмысленно.

С этой работой, благодаря более высокому КПД, гораздо лучше справится котел или отопительная (отопительно-варочная) печь с регистром водяного отопления. Исключение составляют лишь дачи, в которых хозяева или жильцы появляются время от времени, поэтому им требуется быстрый прогрев (это обеспечивает прямое излучение камина) и отопление дома в течение ночи или суток, с чем справляется ТА.

Чтобы избежать такого развития событий, систему ВО заполняют не водой, а антифризом, выдерживающим падение температуры до отметки минус 40–60 градусов.

Также в систему можно врезать трубчатый электронагреватель, который будет поддерживать температуру ТН на таком уровне, исключающем промерзание помещения, но это применимо лишь там, где доступна постоянная подача электроэнергии с достаточной выделенной мощностью.

Кроме того, в газифицированных или электрифицированных домах, где основное отопление использует эти ресурсы, камин или каминопечь можно использовать не только в качестве элемента интерьера или источника открытого тепла, но и включать в систему дополнительным теплогенератором. Раз вы все равно будете его топить, чтобы посидеть у открытого огня, почему бы не воспользоваться горячими дымовыми газами, чтобы снизить расход энергоносителей и тем самым немного сэкономить?

Какой лучше — угловой или центральный?

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от конструкции отопительного устройства и режима его работы.

Если его тело (наружные стенки) нагревается хотя бы до температуры 50 градусов, то может выполнять функцию теплоемкой кирпичной печи, которая будет обогревать помещение даже после угасания огня как минимум 10–15 часов, то желательно ставить конструкцию посередине комнаты.

Если же между футеровкой и телом камина хорошая теплоизоляция, поэтому наружные стенки не нагреваются, то угловое расположение предпочтительней, ведь так он занимает меньше места.

Не менее важно и удобство подведения или обслуживания труб ВО, а также водяного контура – если произойдет авария, то плохой доступ сильно затруднит ремонт камина, а значит, увеличит время, в течение которого вы не сможете им воспользоваться.

Если конструкция расположена вплотную к стене, то для извлечения регистра придется разбирать наиболее сложную и прочную переднюю часть, после чего необходимо будет все это красиво восстановить.

Длительное горение в печи-камине

В настоящем камине, не имеющем герметичной дверцы, закрывающей топливник, длительное горение невозможно, ведь поток поступающего в него воздуха нечем ограничить, а значит, интенсивность горения дров зависит от:

• его конструкции;
• высоты дымохода;
• физических свойств топлива.

С каминопечью ситуация иная, ведь у нее есть герметичная дверка, а значит, после основной топки можно загрузить немного дров и сильно ограничить как тягу, так и подачу воздуха. В таком режиме температура внутри топливника падает до отметки 400–500 градусов, а даже обычные дрова сгорают за 5–7 часов, что приводит к падению тепловой мощности в 5–10 раз.

Такой режим эффективен, если необходимо поддерживать температуру в течение ночи, что позволяет существенно снизить объем ТА, но КПД теплогенератора даже по сравнению с открытым камином, падает в 5–10 раз.

Металлические каминопечи

Металлические камины и печи-камины обладают теми же преимуществами и недостатками, что свойственны кирпичным аналогам, ведь конструкция топливника и горение дров в нем одинаковы. Часть моделей оснащена теплоизоляцией корпуса, поэтому основной поток тепла идет от остекленной дверцы, которую можно полностью открыть для того, чтобы дрова горели как в кирпичном или каменном камине.

Если же теплоизоляции недостаточно, то корпус такого отопительного прибора желательно обложить кирпичом, из-за высокой температуры (100–200 градусов) такой аппарат может сильно обжечь или стать причиной пожара.

Модели, оснащенные калорифером, то есть пазухами между каминной топкой и наружным корпусом, быстро нагревают помещение, но из-за охлаждения топливника дрова сгорают менее полно, чем в хорошо теплоизолированных аппаратах. Тем не менее, в продаже встречаются металлические каминопечи с калорифером и водяным контуром, причем, эти элементы нередко являются опциями, то есть само изделие можно приобрести без них.

Печь-камин с плитой и водяным контуром

Такая конфигурация доступна только в металлических каминопечах, причем, роль варочной плиты (печи с варочной поверхностью) играет стальная, реже чугунная верхняя крышка топочной камеры.

Единственным преимуществом такого камина является его пригодность для готовки еды, по всем же остальным параметрам он заметно уступает своим аналогам без варочной поверхности, а значит, при том же количестве дров водяной контур выдает меньше тепловой энергии.

Отзывы и обсуждения

В этом разделе мы представим видео, в которых вы найдете много полезной информации о каминах и каминопечах с водяным контуром, а также обсуждение подобных теплогенераторов на различных форумах. Вот ролики, выложенные в Ютубе:

Видео-отзыв о некоторых нюансах:

Печь камин Бавария призматик с плитой и теплообменником:

Печь камин с водяным контуром:

Ангара аква через 3 года эксплуатации, что с ней стало:

Печь-камин с водяным контуром своими руками:

Еще один отзыв:

Вот ссылки на форумы, обитатели которых обсуждают различные вопросы, связанные с каминами и каминопечами, оснащенными водяным контуром:

1. www.forumhouse.ru.
2. dacha.wcb.ru.
3. www.pech.ru.
4. santechniki.com.
5. forum.awd.ru.
6. www.stroimdom.com.ua.

Порядовка

В этом разделе мы расскажем о порядовке печекамина с водяным контуром, пригодного для обогрева хорошо утепленного помещения площадью 15–25 м² (прямой обогрев) и удаленных хорошо утепленных помещений площадью 40–50 м².

Это возможно благодаря тепловой мощности водяного контура в 4–4,5 кВт/ч и чередовании интенсивной (залповой) и длительной топок. Во время залповой топки, когда дрова горят интенсивно и выделяют максимум тепла, печекамин выделяет через топочную дверцу, нагретую до температуры 200–300 градусов приблизительно 1–1,5 кВт/ч тепла, при этом его корпус остается холодным.

Во время длительной топки дрова горят медленно, выделяя минимум тепла, которого хватает для:

• поддержания температуры в системе водяного отопления;
• постепенного прогрева корпуса с выделением последним 1–2 кВт/ч тепловой энергии.

В основе конструкции лежит классический английский камин с установленной топочной дверцей и измененной для лучшего нагрева водяного контура топливной камерой. Такое устройство может работать как с закрытой, так и с открытой топочной дверцей, то есть в режиме классического камина, однако в любом случае необходима принудительная циркуляция ТН, ведь сечения трубок контура недостаточно для эффективного движения самотеком.

Время интенсивной топки составляет 1–2,5 часа, время длительной топки 3–6 часов, причем их производят последовательно, без перерыва, при этом перерыв между утренней и вечерней топками должен составлять как минимум 7 часов, иначе срок службы печи-камина резко сократится.

Чтобы дом охлаждался не сильно, можно установить водяной ТА, но это приведет к сопоставимому падению тепловой мощности, доступной для обогрева помещений.

Поэтому мы рекомендуем использовать такой камин только в качестве запасного теплогенератора и элемента интерьера помещения.

Способы армирования

Из-за высокой тепловой нагрузки, вызванной продолжительной топкой, мы рекомендуем армировать печь-камин с водяным контуром, это продлит срок его службы и защитит от разрушений при незначительных перетопах.

В этих видео показаны различные способы армирования кладки, а также преимущества и недостатки каждого из них:

Про армирование печи от Игоря Подвысоцкого:

Еще один ролик:

Армирование печной кладки печей и каминов, армирование футеровки печи или камина:

Наглядно о том, как армировать печь:

Защита от микротрещин:

Для чего армировать печи:

Изготовление и установка перемычек

Из-за большого размера топливной камеры и топочной дверцы, перекрыть их обычной укладкой кирпичей невозможно, поэтому приходится использовать перемычки.

Материалы

Для его возведения вам потребуются следующие материалы:

1. Кирпич шамотный 190 шт (приблизительно, с запасом на неудачное распиливание и другие непредвиденные факторы, если размер отличается от 260х130х65 мм, например, 230х115х65, то придется пересчитывать порядовку шамотного ядра), например, вот такой (ruspechka.shop).
2. Кирпич керамический полнотелый рядовой или лицевой размером 250х120х65 мм, его называют одинарным, стандартным или 1НФ (420–450 кирпичей). Выбирая этот материал, учитывайте его прочность, она должна быть не ниже М125. Если вы не планируете облицовывать камин каким-то способом, то обязательно проверяйте размеры и геометрию кирпичей, если они отличаются друг от друга даже на несколько мм, красивый печекамин из них построить невозможно. На нашем сайте уже есть статья о том, как выбирать кирпич для строительства печей, поэтому нажимайте на ссылку (как выбирать кирпич) и вас перенаправит туда.
3. Печная дверца со стеклом, одной или двумя створками и установочными размерами 500х500 мм, например, вот такая (pech-c.ru).
4. Поддувальная дверца, например, такая (www.ozon.ru).
5. Прочистные дверцы, например, вот такие (www.pechnik.su), если найти такие дверки не удалось, или те, что есть, почему-то вас не устраивают, замените их половинками кирпича.
6. Колосниковая решетка, например, вот такая (moscow.promportal.su).
7. Смесь кладочная (krasnodar.leroymerlin.ru), ее количество зависит от качества кирпичей, чем хуже их геометрия, или сильней расхождение в размерах, тем больше смеси потребуется. Ее также можно сделать самостоятельно, о чем мы рассказывали тут (Раствор).
8. Смесь кладочная шамотная (мертель) (ruspechka.shop).

Описание рядов

В этом разделе мы расскажем о том, как выкладывать каждый ряд, а также дадим рекомендации, которые не являются обязательными, поэтому не вошли в порядовку, но могут существенно продлить срок службы печи, а также сделать ее более безопасной.

1

Этот ряд отделяет каминопечь от фундамента (как сделать фундамент), поэтому между ним и основанием обязательно создайте слой гидроизоляции на основе жидкого стекла.

2–3

На этих рядах сформирована зольная камера.

Пустоты по бокам каминопечи заполняйте смесью битого кирпича и чистого песка, это снизит расход кирпича, а значит, хоть немного сократит ваши расходы на затраты.

Если вы приобрели облицовочный и рядовой кирпич, то периметр выкладывайте из облицовочного, а внутреннюю часть из рядового материала.

Поддувальную дверку крепите любым удобным способом (как закрепить дверку печи).

4–5

Оба ряда продолжают периметр печи, а четвертый формирует основу для шамотного ядра. Обязательно делайте щель для подачи вторичного воздуха.

Между подом шамотного ядра и телом печи прокладывайте бумажный картон толщиной 3-5 мм, после первой же топки он сгорит, а оставшаяся после него пустота защитит периметр от раздавливания подом шамотного ядра.

В поду шамотного ядра делайте выборку под колосниковую решетку так, чтобы последняя лежала вровень с кирпичами. Пятый ряд армируйте любым удобным способом, сохраняя общую форму арматуры, показанную на порядовке.

6–7

На этих рядах формируйте нижнюю часть топочной камеры, обязательно армируйте как периметр, так и шамотное ядро, придерживайте той формы арматуры, что указана на порядовке.

Между шамотным ядром и периметром устанавливайте теплоизолятор из базальтовой или каолиновой ваты толщиной 10–15 мм. Часть печников вставляют его сразу, используя куски относительно небольшой высоты, другие же сначала выкладывают весь топливник, затем вставляют изоляцию. Мы рекомендуем придерживаться первого способа.

Кроме того, вместо шамотного кирпича вы можете использовать лещадку (krasnodar.brikdorff.ru) различной толщины, это увеличит расстояние до периметра, а значит, можно будет вставить более толстый теплоизолятор, что снизит нагрев тела печи, зато улучшит горение дров и облегчит установку теплоизолятора уже после выкладки топливника.

8–13

На этих рядах расположена основная часть топливной камеры с каминным зубом, благодаря которому каминопечь в режиме открытого камина не дымит в помещение.

Если вы не планируете топить эту конструкцию в режиме открытого камина, то кладите шамотное ядро без перемычек, формирующих каминный зуб, но сохраняйте перевязку рядов и обязательно армируйте кладку, как указано на схеме.

На двенадцатом и тринадцатом рядах для экономии шамотных кирпичей, пустоту заполняйте песком и боем шамотных же кирпичей, не добавляйте в смесь бой керамических кирпичей, ведь у них разный коэффициент температурного расширения.

Топочную дверку устанавливайте любым удобным способом, но мы рекомендуем применять для этого монтажный тоннель наподобие такого (promagra.ru), если вы не хотите тратить на него деньги, то его можно сделать самостоятельно из нержавеющей стали.

14–15

На этих рядах формируйте выход из топливника в камеру водяного контура.

16–24

На этих рядах формируйте камеру водяного контура и заканчивайте каминный зуб, от которого будет зависеть работа каминопечи в открытом режиме.

Сам контур устанавливайте на прокладку из базальтовой ваты толщиной 10–20 мм (не показана на схеме, потому что многие печники вывешивают его с помощью подающей и обратной трубы). Выходы подающей и обратной трубы герметизируйте базальтовой или каолиновой ватой. Дверцу перекрывайте перемычкой из соответствующего кирпича. Армируйте кладку, как указано в порядовке.

Помните, этот участок является наиболее сложным, ведь необходимо:

• установить регистр водяного контура;
• выложить соответствующий ряд шамотного ядра, проведя сквозь него обратную трубу;
• установить теплоизолятор, надев его на трубу;
• выложить периметр, также проведя сквозь него трубу;
• армировать периметр и шамотное ядро.

Если вам кажется, что труба, установленная поперек камина, будет смотреться лучше, то измените порядовку под такое расположение, сохраняя перевязку рядов и расстояние между шамотными и керамическими кирпичами, а также измените все последующие ряды.

Если труба расположена вдоль, как показано на порядовке, то это улучшает омывание водяного контура дымовыми газами, а значит, пусть и незначительно, но поднимает их мощность, минусом же такого расположения является непригодность крышки для установки высокого дымохода. Установка трубы поперек ухудшает омывание контура газами, зато кирпичный дымоход можно поднимать на любую высоту.

25–30

На этих рядах формируйте сужение для перехода на дымовую трубу.

Помните, там, где шамотные кирпичи оказываются под керамическими, расстояние между ними должно быть как минимум 10 мм, в противном случае расширяющееся из-за нагрева шамотное ядро раздавит расположенную выше кладку. Армируйте кирпичи именно так, как указано на порядовке.

31–35

На этих рядах формируйте конус, который сделает камин более красивым и повысит его прочность в месте установки дымовой трубы. Здесь армирование уже не требуется, потому что нет высокой тепловой нагрузки.

В тридцать пятом ряду сделайте выборку под задвижку. Делайте внутреннюю поверхность канала максимально гладкой, иначе в режиме интенсивной топки камин будет дымить.

36–40

На этих рядах установлена верхняя прочистная дверца, благодаря которой вы сможете чистить дымоход, не поднимаясь на крышу.

Мы рекомендуем после укладки сорокового ряда установить переход на металлическую трубу диаметром 200 мм (heatsystems.ru) и адаптер для сэндвич дымохода 200/300 мм (baucenter.ru). Внутреннюю поверхность этих рядов также делайте идеально гладкой.

Заключение

Печь-камин с водяным контуром хоть и не может быть эффективным основным теплогенератором, но хорошо справляется с ролью дополнительного (запасного) источника тепла и является элементом интерьера, делающим внутренний дизайн помещения более интересным. Кроме того, тепло открытого огня создает уютную атмосферу, благодаря чему такое помещение подходит как для отдыха, так и для деловых переговоров.